Spanyolország déli részén a Cyclist felfedezi a zord partvonalak, sivatagok és hegyek országát. Tökéletes hely egy csodálatos utazáshoz
Nagyon fúj Andalúziában. Agua Amarga fehérre meszelt halászvárosát a part menti szelek sújtják. Az azúrkék tenger hevesen zúg, a pálmafák pedig azzal fenyegetnek, hogy kiszakadnak gyökereikből. Bárhol máshol a világon kísértésbe eshetek, hogy egy szilárd tető alatt töltsem a napot, de ezek az utak túlságosan csábítóak, és ez a táj túl lenyűgöző ahhoz, hogy elmenjen.
Nem ez a régió jut először eszedbe, ha a kerékpározást és Spanyolországot egyesítjük. A Vuelta a Espana ritkán, ha egyáltalán nem jött ide. Hiányoznak belőle a közeli Sierra Nevada magas csúcsai vagy az ország északibb tartományainak zöld erdői. A vulkáni tevékenység geológiai története egy csipkézett és hullámos sziklás terepet adott a régiónak, amely gyönyörű és fenyegető is. Spanyolország déli csücskében található, és a terület olyan éghajlattal büszkélkedhet, amely 320 napos napsütést és 30 fokos hőmérsékletet biztosít még kora tavasszal is. Ráadásul az utak mentesek maradnak mindenféle forgalomtól. Mágnesnek kell lenniük a kerékpárosok számára, de mégsem látni őket.
Utazásunk Agua Amarga tengerparti városa mellett kezdődik, amelynek neve „keserű vizet” jelent. Bemegyünk a városba, megcélozzuk a tengert, és a viharos szelek mellett biztos vagyok benne, hogy 60 km/h-t látok felvillanni a kerékpáros számítógépemen, annak ellenére, hogy az út enyhén emelkedőn van. Bár jó, hogy ennyi szabad sebességgel rendelkezünk, a rettegés érzése kúszik az agyamba azzal a tudattal, hogy a visszatérő szakaszunkon a későbbiekben meg fog térülni vad szembeszél formájában.
Velem a mai úton José, egy helyi kerékpárbolt tulajdonosa és az aznapi idegenvezetőnk, valamint Therese angol versenyzőtársam. José egy lenyűgöző tengerparti utat ígért nekünk Mojácarig, majd egy mászást Almeria homokos belső vidékére. Rendelkezik egy tipikus ravasz ex-profi kidolgozásával: mahagóni bőr, hihetetlenül tónusú izmok egy pár évtizeddel a versenyzés utáni férfihoz képest, és egy olyan lovaglópozíció, amelyet valószínűleg körülbelül öt percig meg tudnék tartani, ha először hat hónapig futnék. napi jóga. Biciklijének saját lenyűgöző palmarèse van, mivel korábban a francia Tour de France szakaszgyőztes David Moncutiéé volt.
Mivel tengerparti területről van szó, meglehetősen lapos profilra számítottunk, de természetesen a partról minden út csak egy irányba halad: felfelé. A mai útvonal közepén két csúcs található, az egyik a Bedar-hegy 600 méteren, és egy ezt követő névtelen csúcs az A1011 úton 700 méteren. Ezek a számok csekélynek tűnhetnek az Alpok vagy a Dolomitok tengerszint feletti magasságához képest, de nem adnak igazságot a terület hegyvidékéről. Még a partot szegélyező utak sem laposak.
A szél süvít a fehér házak közötti réseken, ahogy elhaladunk Agua Amarga mellett, és megpróbálunk a partot szegélyező nagy sziklák menedékében maradni. Mielőtt még elhagynánk a várost, felbukkannak az előttünk álló út lenyűgöző ívei, és megkezdjük az első megfelelő emelkedőnket. Csupán 90 métert mászik, de elég, hogy kinyissa a tüdőt.
Az út kígyózik a zord tengerparton, ide-oda kanyarodik a tenger felől. Meredek sziklafolyosókon gördülünk ki-be, a gradiens kellemes 5%-on lebeg. Aztán amikor felbukkanunk a csúcsra, a pasztellkék tengerrel szemben ülő Agua Amarga felé néző kilátás olyan érzést kelt bennem, mintha 1000 méter magasak lennénk.
Előttünk ül a Faro de Mesa Roldán, egy alvó vulkán félig erodált krátere, amely valaha a tenger alól emelkedett ki. A tetején világítótorony és őrtorony található. Minél közelebb érünk, annál inkább uralja a tájat, és furcsán kilóg a helyéről a tőlünk balra húzódó hatalmas laposokból. Mögötte, a látás elől védve, a különös nevű Playa de los Muertos (halottak strandja) található, amelyet nyilvánvalóan a kalózhajó-roncsok viharos történetéről kaptak. Talán az a legjobb, hogy el van rejtve a szem elől, mivel Spanyolország egyik legjobb naturista strandjaként tartják számon.
Mór történelem
Körülbelül 10 km-re az utazásunk után megérkezünk Carboneras városába, és kezdek aggódni, hogy a hőség hatással van az elmémre. Körülöttem mórokat és keresztényeket látok teljes középkori öltözékben, amint körbevonulnak a városban. A történelem teljes részletességgel játszódik, hiszen a Moros y Cristianos fesztivál közepéhez érkeztünk.
A fesztivál a keresztények és a mórok közötti csatákra állít emléket, akik egykor ur alták ezt a régiót. Ez egy furcsán jókedvű ügy, tekintve a barbár vérontást, amely az érintett csatákban zajlott. 1435-ben egy sikeres keresztény ostrom után Mojácar teljes mór lakosságát megölték. Még mindig rengeteg maradványa van a mórok korának Almeriában, és számos film használta fel a régió muszlim építészetét a közel-keleti környezet színlelésére – az Indiana Jones és az utolsó keresztes hadjárat az egyik.
Gyorsan elhagyjuk a várost, óvakodva a keresztény felmenőink miatti megtorlástól, és alig várjuk, hogy a levegő áramoljon felettünk, mivel egy bolt előtti hőmérséklet 37°C-ra emelkedett.
Ahogy befordulunk a következő sarkon, egy hatalmas és csúnya építmény látványa fogad minket, amely a domboldalhoz kapcsolódik, és lefolyik a tengerbe. Ez egy hatalmas és kísértetiesen üres haszonelvű szálloda, amely úgy áll, mint valami posztapokaliptikus ereklye. Ez a Hotel Algarrobico, vagy inkább az a szálloda, amely soha nem volt, mondja José. Kilenc éve áll itt, darukkal körülvéve, de soha nem fejezték be vagy bontották le. Feltételezem, hogy ez a spanyolországi gazdasági visszaesés valamiféle fizikai megtestesülése, de José arról tájékoztat, hogy a környezeti és ökológiai tiltakozások miatt az építkezés leállt, mivel a Cabo di Gata Természetvédelmi Területen, az UNESCO által védett helyen található. Sajnálatos folt Európa egyik legcsodálatosabb partvonalán. Tavaly a Greenpeace tiltakozott a fehér elefánt ellen azzal, hogy gondosan lefestette a szálloda teljes homlokzatát a „Hotel Ilegal [sic]” felirattal a homlokzatára.
Nemsokára kiszorul a fejünkből az enyhén megrázó architektúra, ahogy Európa egyik legcsinosabb útja kúszik a szemünk elé, és ezzel a nap első próbamászása.
Az ősi vulkáni tevékenység és az évszázados szélerózió kombinációja furcsa és csodálatos képződményeket hozott létre, és az út szalagként kígyózik ide-oda a sziklás dűnék között. A távolban az út felső lejtői egy hegygerinc fölé borulnak, így jól látjuk, mi vár még ránk. Annak ellenére, hogy csak 200 méteres függőleges emelkedést tesz lehetővé, elég ijesztőnek tűnik. Mászás közben azonban nem a gradiens megerőltetése uralja a beszélgetést, hanem az ilyen út ritkasága, a tökéletesen beállított hajtűkkel a csillogó kék tengerre néz. Amikor elérjük a felső lejtőket, jutalmul egy kilátás nyílik a tengerpartra, a Carboneras fehéren csillogó az erős déli napsütésben.
Ismét széllel a hátunkon, elindultunk lefelé. Viszonylag alacsony szintünk ellenére az ereszkedés a 4 km legnagyobb részét kitartja, mindezt széles utakon, amelyek lehetővé teszik, hogy a sebességet jóval 70 km/h felett tartsuk. Mindent megteszek, hogy szem előtt tartsam Josét. Olyan ereszkedési képességekkel rendelkezik, amelyeket csak három évtizednyi versenyzés során lehet csiszolni. Úgy repül le a hegyoldalon, mint egy golyó, én pedig dobogó szívvel követem.
Begurulunk Mojácar Playa városába, amely a régió legnagyobb városának tengerparti előőrse. Kellemes tengerparti sétahajózást tesz lehetővé, és a nap utolsó szintlovaglását jelenti.
A dombokba
Amint elfordulunk a parttól, olyan érzésünk támad, mintha egy másik országba csöppentünk volna. Egy enyhe emelkedőn haladunk. Narancsfák szegélyezik az utat, miközben José és én egymás mellett ülünk, és próbálunk úgy látszani, mintha nem zavarna minket a nagy tempó. Therese bölcsen ül a csúszóáramban, és egy kicsit jobban tudatában van az előttünk álló 80 km-nek.
15 kilométernyi hamis lakás van, mielőtt elkezdődik a Bedar városába való mászás. Ez nem az, amelyik bekerül a legfájdalmasabb mászásokat tartalmazó albumomba, de néhány 10%-os vagy 15%-os rámpát kiszed. Hálás vagyok, hogy a szél továbbra is nekünk kedvez, mert gyanítom, hogy ezek az emelkedők komoly meló lenne erős ellenszél mellett.
A táj a vadnyugatra emlékeztetett, időnként kőromok szakítják meg a homokos, kaktuszokkal teli tájat. Néhány épület a mórok megszállásától visszatartott muszlim építészetet hordozza, és még inkább túlvilágivá teszi a környezetet. Ez egy nagy út, de a 30 perces emelkedő alatt egy tucatnál kevesebb autó megy el mellettünk.
A Mojácarból kivezető hosszú egyenes után az út szoros hajtűkké kígyózik Bedar megközelítésénél. Már elég magasan vagyunk ahhoz, hogy a távolban újra megpillanthassuk a tengert, és ellen kell állnom a kísértésnek, hogy minden sarkon megálljak fényképezni. Ilyen mászásokat szívesen megcsinálnék minden nap – elég keményen ahhoz, hogy a legfinomabb wattokat kipréssem belőled, de sosem fájdalmasak.
Bedar városát elérve a 60 km-es út legjobb része vagyunk, úgyhogy döntsd el, hogy beállsz egy ebédre. Bedar kicsi, de kellemesen nyüzsgő, az El Cortijo bár-étteremben tapas stílusú halételekre és egy kör kávéra telepedünk le. Kíváncsi vagyok, hogy egy polipból, tintahalból és pisztrángból sült burgonyával való étkezés kockázatot vállal-e, ha még annyi lovaglás vár ránk, de az étel annyira friss, hogy lehetetlen ellenállni.
Egy szemközti asztalnál egy nyugati házaspár tudomásul veszi a motorjainkat, és odaballag. Egy ősz hajú angol Frank Clementsként mutatkozik be. Valaha 18 éven aluliak országos bajnoka volt, nyert néhány szakaszt a Tour of Britain-en, és versenyzett a legendás Grand Tour-győztes Fausto Coppi ellen. Még az önéletrajzát is megmutatja nekünk, mely kedvesen A Bike Ride Through My Life nevet kapta. Örülök, hogy ma nem ül a biciklijén, mert van egy halvány gyanúm, hogy mindannyiunkat megmutathat.
Miután enyhe hányingerig jóllaktunk, újra elindultunk. Bedar városa nem a hegymászás csúcsán van, ezért 5%-os lejtőn húzzuk fel a gyomrunkat. A csúcsra érve egy új tájba borulunk, és búcsút veszünk a tengerre nyíló kilátásunktól. Most egy sivatagi hegyi tájat bámulunk, amelyet csak időnként a felhők sötét árnyéka jelez felettünk. Hosszú ereszkedés terül el előttünk, és nem tehetek róla, hogy kissé aggódom az éles esések miatt mindkét oldalon, de ez nem akadályozza meg José-t abban, hogy gyorsan és ügyesen zuhanjon lefelé az emelkedőn. Ez egy gyors ereszkedés, helyenként 20%-os meredek szakaszokkal, ami boldoggá tesz, hogy előttem van José, aki bemutatja a tökéletes vonalat. Ennél a sebességnél csak percek kérdése, hogy elérjük az alját, és újra emelkedni kezdünk.
A következő csúcs a nap legmagasabb pontja, és 20%-os rámpát dob ránk közvetlenül a csúcs előtt, ami mindenkit kilök a nyeregből, miközben egyik oldalról a másikra csavargatjuk kerékpárjainkat. A tetején áthaladunk egy magas sziklák folyosóján, mielőtt kanyargós ereszkedésbe kezdenénk. A lejtőkből ítélve repülnünk kellene, de ehelyett a gomolygó szembeszél majdnem megállít minket.
A sivatag
Amint a föld ellaposodik, szorosan kitartunk a könyörtelen szél ellen. Körülöttünk csak néhány narancsfa töri meg a gyér tájat. Gyönyörű, de fárasztó munka. Úgy érzem magam, mint Arábiai Lőrinc, aki fáradtan túrázik a Nafud-sivatag nehéz homokjában. Amikor megemlítem Josénak, nevet, rámutatva, hogy nem messze van innen, ahol Peter O'Toole homokos síkságon lovagolt át az 1962-es eposz forgatása közben.
Az arábiai Lawrence-ben és több tucat nyugati fegyveresben Almeria félsivatagjait úgy csúfolták ki, hogy a vadnyugatra vagy a Közel-Keletre hasonlítanak. Valójában az ellentmondásos Hotel Algarrobico elfedi azt, ami egyébként a vitatott tengerparti Aqaba erőd tökéletes képe maradt volna az ikonikus filmben, leszámítva a filmes várost. Kicsit szürreális érzés ráébredni, hogy azok a jelenetek, amelyeket valaha a föld legegzotikusabb helyeinek tartottam, mindössze kétórányi repülőútra vannak otthonról, és messze vannak Jordánia partjaitól.
Kíváncsi vagyok, milyen messze vagyunk a civilizáció következő pontjától, és még egyszer ellenőrizzem a kulacsomban fröccsenő folyadék mennyiségét. Gyakran mondják, hogy csak a zöld és lombos helyeken élők találhatnak szépséget a sivatagban, míg a helyiek, ahogy Omar Sharif egykor hirdette: „Nincs semmi a sivatagban, és senkinek sincs szüksége semmire.” De aztán Omar Sharif soha nem vagyok túl kerékpáros.
Elhaladunk néhány magas kőhalom mellett, és a sík terepet egyre inkább megszakítják homokkőképződmények, amelyek a geológusok álma lenne. Ahogy élvezem a tájat, José elrohan előre, kihasználva a sziklás táj által kínált szél rövid árnyékát. Egyértelmű, hogy szívében még mindig nagyon versenyző. Elindultam az üldözésben, és mi hárman száguldozunk egymással az üres utakon, mígnem azon kapjuk magunkat, hogy ismét a széllel küzdünk, és Therese és én menedéket keresünk José hatalmas quadjai mögött.
A Garminom azt mondja, 100 km-re vagyunk az útból, így csak sejteni tudom, hogy hamarosan a célnak kell megjelennie. Ekkor José jelez, hogy forduljunk balra egy jelöletlen kavicsos útra. Ez egy gyönyörű és kietlen út, és mivel a szembeszél 20 km/h alá szorítja a sebességünket, bőven van időnk élvezni.
Úgy döntök, hogy most jó alkalom, hogy visszakapjam José-t, és teljesen kiürítem a tartályomat a szélbe, miközben José üldöz (kuncog) a hátam mögött. A szembeszélbe sprintelni veszélyes játék, és majdnem leállok az erőfeszítéstől. Szerencsére közvetlenül azelőtt, hogy José és Therese áthidalják a szakadékot, rákanyarodok a főútra, és hirtelen megint a hátamba fúj a szél. Jó érzés tudni, hogy lendületet kapunk egészen az Agua Amargáig.
Látszólag kevés erőfeszítéssel 50 km/h-val haladunk. Körülöttünk a viharos fák továbbra is kétségbeesetten szorítják a talajt, miközben mi igyekszünk elkerülni, hogy lerobbantsák az útról. Kicsit ijesztő, de izgalmas. Ez még egy szélcsendes napon is gyors megközelítést jelentene a tengerhez és a végállomáshoz. Több mint 2500 métert másztunk 120 km alatt, annak ellenére, hogy az út nagy részében a partot követtük, és bár a szél megkönnyítette a vitorlázást az út elején és végén, a lábam tönkrement a kilométerdíjtól. kilométer után ellene. De átkeltünk a sivatagon, és a csillogó kék tenger látványa a másik oldalon bőséges jutalom.
Csináld magad
Utazás
Agua Amarga legközelebbi repülőtere az Almeria, amely London, Birmingham és Manchester repülőtereiről érhető el. Alicantéba repültünk, mivel olcsóbbak és gyakoribbak voltak a járatok (90 GBP-tól oda-vissza). A legkönnyebben onnan autóval lehet eljutni Agua Amargába, ezért béreltünk egy két biciklidoboz befogadására alkalmas autót 200 euró körül öt napra.
Szállás
A hihetetlen Real Agua Amarga La Joyában szálltunk meg. Az Agua Amarga mellett található La Joya a spanyol királyi családnak adott otthont, a konyhában egy spanyol MasterChef-győztes büszkélkedhet, és lenyűgöző kilátást és jakuzzit kínál minden szobában. A kerékpárosok jól el vannak látva – minden szobához saját terasz tartozik, bőséges kerékpártisztító helyiséggel, a szálloda topográfiai útvon altérképekkel rendelkezik, az úszómedence és a gyógyfürdő pedig kivételes lehetőséget kínál az R&R számára. Isabel és Lennart menedzserek általában készen állnak, és szívesen segítenek. Az árak éjszakánként 180 eurótól kezdődnek egy kétágyas szobában, de a tulajdonosok 10% kedvezményt adnak a kerékpáros olvasóknak (közvetlen 3 napnál hosszabb foglalás esetén), valamint 20% kedvezményt a masszázsok árából.
A szállodában egy sor villa található Agua Amarga városában nagyobb csoportok számára, valamivel alacsonyabb áron. De a La Joya szálloda tényleg túl jó ahhoz, hogy kihagyjuk.
Köszönöm
Hatalmas köszönet José Cano Aguerónak, a mojácari Doltcini kerékpárüzlet tulajdonosának, hogy megszervezte útvonalunkat és elkalauzolt minket a napon. A Doltcini kerékpárkölcsönzést, José pedig vezetett túrákat és többnapos táborokat is kínál. Kiválóan ismeri a környék útjait és kulináris érdemeit, és a legbátrabbakat is kihívhatja egy kemény sprintre. További részletekért látogasson el a doltcini.es címre, vagy írjon a doltcini. Mojá[email protected] címre. Köszönet továbbá Mark Lyfordnak, Bici Almeria-tól (bici-almeria.com) a régióban való utazásokkal kapcsolatos nagyszerű tanácsokért, és Jane Hansomnak, hogy kapcsolatba lépett velünk a The Real Agua Amargával.
