Vietnam északi részén a Cyclist felfedezi a jó ételek, a nagyszerű kávé és a még jobb lovaglás trópusi koktélját
Hanoi úgy éri az érzékeimet, mint egy cunami. A légkondicionált autóbuszból az utcára lépni megdöbbentő élmény. A levegő fojtogató, akárcsak a mopedek tengerének éles dübörgéseinek kakofóniája, amelyeknek valahogy sikerül elkerülniük a teljes zsúfoltságot vagy a tömeges felhalmozódást. Szerencsére vendéglátóm Vietnamban, Mr. Thang készen áll, hogy bemutassa a gyalogosok útjait. Kiválasztva a pillanatot, szándékosan kilép az útra, és mintha varázsütésre a segédmotoros kerékpárok a Vörös-tengerhez hasonlóan elszakadnának, hogy átjussanak a szállodánkba. Ugyanolyan vak hittételnek tűnik, mint bármi más, de Thang vidáman elmagyarázza, hogyan történik: „Nem csak besétálsz a forgalomba, hanem ha már úton vagy, letérnek az útról. Miért akarnának elgázolni? Nekik is van hova menniük.’
A szálloda halljában találkozom lovastársaimmal, Adammel, aki a költő és az igazi ausztrál srác elbűvölő keveréke, és a legjobb társával, Paullal, aki Ausztráliába költözött, mert „őszintén szólva szebb, mint Wolverhampton”, és aki azóta is kerékpárüzletet létesíteni. Magasan egy tetőteraszon a város nyüzsgése fölött, Thang megpróbálja felvázolni az útvonalat a szünetek között, miközben izgatott csevegésünkben arról szól, hogy milyen kerékpárokat hoztunk, és milyen lesz a lovaglás. Biztosít minket arról, hogy ahová megyünk, nem kell aggódnunk az autók miatt – „Ha ez rendben van a segédmotoros kerékpárokhoz, akkor a kerékpárokhoz is” –, de kevésbé vagyok biztos abban, amikor Ádám és Paul azt mondják, hogy speciális divergenseken közlekednek. murvás kerékpárok 32mm-es gumikkal. Egy Orbea Orcán fogok ülni, egy 25-ösen guruló, ki-kicsinált versenymotoron. „Érdekes lesz látni, hogyan halad itt az utakon” – mondja Adam fanyarul, miközben a szobáink felé tartunk, hogy aludjunk egy kicsit a holnapi 6.30-as indulás előtt.
Csirkefejek
Utunk első szakasza furgonnal indul Ha Giangba, a Hanoitól mintegy 270 km-re északra fekvő Ha Giang tartomány fővárosába. Thanghoz most csatlakozott Dzung, egy férfi, akiről kiderült, hogy egyrészt Michelin-csillagos séf két részből álló raliversenyző, másrészt Trung úr, korabeli vietnami pályakerékpáros sztár, aki egy közeli gumigyárba vitte a serpenyőit. leolvasztani őket és kerékpárkerékként önteni, ilyen volt Vietnam gazdasági visszaesése a második világháború után.
Ha azt gondoltuk, hogy Hanoi útjai veszélyesek, a Ha Giang-i utunk során úgy sikoltozunk, mint az „1D” rajongók. A vietnami sofőrök működési módja az, hogy minden áron előznek, függetlenül a jármű méretétől, az út szélességétől, a látószögtől vagy az akadályoktól. Úgy tűnik, a trükk abban rejlik, hogy szüntelenül csipog a dudán, figyelmeztetve a többi közlekedőt, és egyszerűen csak reméli, hogy a szembejövő forgalom letér az útból.
Kegyes módon, ahogy egyre mélyebbre jutunk a vidéken, a dolgok kissé alábbhagynak, és mire elérjük az ebédlőt és a bicikli indulási állomást, a dolgok határon túl csendesek, az egyetlen társaság az úton kaparó kakasok rikácsolása.
Örömünkre felfedezzük, hogy az étel központi szerepet játszik a vietnami életmódban. Mindegy, hogy egy kis műanyag zsámolyon ücsörögsz egy hanoi mellékutcában, vagy egy ventilátoros étteremben dőlsz hátra. Az ételek frissek, bőségesek és tömegesen fogyaszthatók. Thang egyértelműen előre telefonált és rendelt nekünk, így mielőtt kibonthattuk volna a biciklitáskáink cipzárját, egy hatalmas tevékenység mindenféle párolt zöldséget, rántott húst (beleértve egy egész csirkefejet), szószokat és húsleveseket juttatott az asztalra, és mi Barátságosan, mindenki számára ingyenesen étkeznek.
Nehéz elrángatni magam az aszt altól, főleg, hogy a rizs feneketlen (még az előző elkészülte előtt érkezik a friss tétel), és a mártogatós chili, halszósz mámorító funkjából áll össze., cukor és lime. Harminc perc, és azon tűnődöm, hogy a vietnámiak megengedik-e valaha valakit, hogy befejezze az étkezést, ilyen az étteremtulajdonos, hogy többet hozzon ki, de végül Thang felszólított minket, hogy szereljük össze a kerékpárjainkat. Majdnem olyan nehéz szívvel, mint a gyomrom, felkelek az aszt altól.
Halfarok
Az első néhány pedálütés ismeretlen területen mindig felvillanyozó, de ahogy kigurulunk a Ha Giang kapuját jelző boltív alá, az amúgy is magasztos jelenet éteri hangulatot ölt. Mögöttünk lapos kiterjedés, de előttünk hatalmas hegyek húzódnak, évezredek óta változatlanok. Olyan ez a jelenet, mint egy filmben, mielőtt egy tornádó becsap a városba, az út csendes, a levegő nehéz és sziruposan édes, az égen sötét viharfelhők tanyáznak, beborítva a hegycsúcsokat, és egy nagy, szürke szakadékot alkotva. Mielőtt bármelyikünk megjegyezhetné a közelgő esőt, érzem, hogy az első meleg foltok csiklandozzák a csupasz alkarom.
Az út majdnem olyan gyorsan kanyarodik, mint felfelé. Már késő délután van, és még egy közel 1 km-es függőleges emelkedést kell megtennünk a következő 40 km-en, mielőtt elérnénk Tam Son-i szállodánkba. A dús zöld rizsföldek és a pöttyös banánpálmák néhány percig élénken világítanak a vihar elhaló fényében, de hamarosan elönti az eső a tájat. Adam és Paul elég boldognak tűnik a strapabíró abroncsaikon, de megállok, hogy kiengedjem a levegőt a nagyobb tapadásért. Az ülve lovagolni rendben van, de valahányszor a pedálokra állok, a hátsó kerék megcsúszik, és kénytelen vagyok meghátrálni.
A nyomáscsökkenésem működik, de mielőtt túlságosan elmerülnénk a kilométerek ketyegésében, egy hatalmas dömper a szó szoros értelmében kicsúszik a látómezőbe, a hátsó kerekei teljesen reteszelve, ahogy egy zsíros hajtű körül mozog. Szerencsére sok időn belül látjuk a közelgő végzetünket, és félig-meddig arra számítunk, hogy a rozsdássárga teherautó eltűnik a hegyoldalban, ehelyett a sofőr belekormányzik a csúszótalpasba, hogy kiforduljon a sarkon, mint egy vietnami Colin McRae. Barátságos kürtfújással elhalad mellettünk, majd pontosan ugyanazt az ingát fordítja le a következő hajtűvel. „A pokolba!” – kiáltja Paul vidáman.
Mire elérjük a csúcsot, az ég koromsötétbe borult. Szerencsére mindannyiunknak megvolt a rálátása, hogy fényt hozzunk, de még mindig komoly megrendüléssel lövök Paul és Adam után. Az én időmben lovagoltam néhány ijesztő ereszkedést, de ehhez kell a közmondás. Alkalmanként macskaszemek és fényvisszaverő útburkolati jelek láthatók, de alapvetően ez egy hajmeresztő zuhanás a kátyús visszakapcsolások és a puszta esések ismeretlen szakadékába.
A megállással kapcsolatos kételyek eloszlanak, amikor bekanyarodok egy sarkon, és egy boltív fölé szédítő neonfényeket látok. Ha Gianghoz hasonlóan, két, egymástól 300 méterre lévő boltív jelzi Tam Son városának határát, köztük házak, éttermek és szállodák szendvicsével.
Thang ismét előre rendelt, és függetlenül attól, hogy ez az egyetlen étterem a városban, egyértelműen ez a legjobb. Tányérról gőzölgő tányérra szolgálnak fel, köztük olyat is, ami gyanúsan belsőségnek tűnik, de amelyről Thang azt mondja, hogy gomba, és azt mondom magamnak, hogy nem érdekel, hogy finom. Az étterem másik oldalán egy diákcsoport születésnapi bulit tart, és néhány rizsbor után Adam nemsokára felkel, és megpróbál csatlakozni a „Happy Birthday” vietnami fordításához. „Azt hiszem, azt hiszik, hogy valami pépes gyömbéristen vagyok!” – kiáltja túl az éneklést.
A kerékpározás nemzetközi nyelve
Reggel arra ébredek, hogy Mr Trung szorgalmasan tisztítja a biciklimet egy szabványos szállodai fogkefével. Mielőtt elmondhatnám neki, hogy ez nagyon kedves, de teljesen fölösleges, megpördül a sarkán, olyan elsöprő mozdulatot tesz, mint egy bűvész, aki felfedné asszisztensét, és azt mondja: „Trung!”, mielőtt a hüvelykujját a mellkasára teszi. Ma ő is velünk lovagol, úgyhogy miközben a domboldalra pedálozunk reggelit keresni, belekezdünk abba a csodálatos beszélgetésbe, amelyet csak két olyan ember folytathat, akiknek teljesen híján van a másik nyelvének. Legalább egyesülünk a kerékpározás iránti közös szeretetben, és ennek bizonyítására Trung úr beledöfög az ujját a pici quadomba, majd a domborúba, és egy másik büszkén szólal meg: „Trung!” Nem fogsz látni 70-et. éves kerékpáros jobb formában.
A reggeli az út mellett van. A furgon leparkolt, a gázégő kialudt, Dzang pedig rendkívül jó omlettet főz, sült banánnal, görögdinnyével és bőséges mennyiségben a legjobb kávéval, amit kóstoltam. Biztos vagyok benne, hogy a furgont fel kell szerelni egy titkos baristával, de amikor ezt megemlítem Dzangnak, szélesen elmosolyodik, elővesz egy zacskó instant és egy doboz sűrített tejet, és a kávéskannára mutat.
Határozottan ez a rakéta-üzemanyag, amire szükségünk van, de mielőtt elindulnánk, egy pici gyerek egy akkora biciklin, hogy egyszerre csak egy pedált tud elérni, megcsúszik a reggelizőpultunkhoz. Próbálunk beszélgetni, de őt túlságosan elragadják a motorjaink ahhoz, hogy észrevegye, és hamarosan én is az övével vagyok. A világ összes szénszálas és Di2-es váltása mellett semmi sem hasonlítható egy kézzel festett kerékpárhoz, pedálbotokkal, tiarával a fogaslécen és motorlánccal a lánckeréken. Ez egyértelműen egy nagyon kedvelt kerékpár, és ezt a közös célt, a kerékpározást a perspektívába helyezi.
Míg tegnap alapvetően egyedül lovagoltunk, ma már sokféle ember találkozik velünk, a vízibivalyokat terelő napsütötte öregektől a mamut rizszsákok alatt dupla hajú nyugdíjas korú nőkig. Valójában az egyetlen dolog, ami úgy tűnik, hogy nehezebb dolguk van, mint ezeknek az apró, de erőteljes nőstényeknek, azok a mopedek, amelyek fájdalmasan nyüszítenek mellettünk. Nyilvánvalóan 37 millió segédmotoros kerékpár és motorkerékpár van Vietnamban – és ez csak a regisztrált –, és Hanoi láttán el is hiszem. De ezeken a vidéki részeken a napi rohanás helyett a segédmotoros kerékpárok traktor és teherautó szerepét töltik be. Látunk matracokat, mosógépet és még egy segédmotoros kerékpárt is szállítani ezeken az 50 köbcentis igáslovakon, de a legjobb (vagy a legrosszabb, attól függően, hogyan nézzük) a disznók.
A sertéshús alapvető étel Észak-Vietnamban, de ezek a malacok nem mennek a piacra, ezért a helyiek disznó alakú kosarakat fonnak, amelyekbe beledugják a szegény rácsos állatokat, majd élnek, mielőtt feldobják. őket az ülés két oldalán. A hatás úgy néz ki, mint egy miniatűr repülőgép, amely a bombák súlya alatt nehezen tud felszállni.
Kinyilatkoztató út
A kezdeti mászásunk minden esemény nélkül lezajlik, a tájat még mindig a reggeli köd borította, amely a rizsföldeket és a földutakat nagy zöld foltokká és barna csíkokká változtatja. De ahogy ereszkedünk, emelkedünk a fennsíkra, majd ismét felemelkedünk, Észak-Vietnam felfedi ravaszságait.
Más országokban egyetlen hegyvonulat is elegendő lenne, de itt minden csúcssor mögött van egy még magasabb, szaggatott szürke vonásokkal bevésve, amely az egekbe emelkedik. A levegő ismét édes, csak ezúttal nem esőillattal, hanem vad levendulával és őszibarackvirággal. A szegélyek mentén sorakozó méhkasok sorakoznak, amelyek mézet készítenek, ez egy gyakori termék ezeken a részeken, és nagyon boldog vagyok, hogy leüljek és megkóstoljam, amikor a második út menti pop-up éttermünkhöz találkozunk.
Dzang ismét ott volt, az asztal megrakva görögdinnyével és datolyaszilva, egy gyümölcs valahol a gránátalma és egy apró dinnye között, és ragacsos rizs banánlevélbe csomagolva. De még az étel sem hasonlítható össze a mi kilátónkkal. Tökéletesen egyforma teraszok húzódnak a távolba, amelyeket a domboldalakba vágtak, hogy a meredek lejtőket szántóvá változtatják, alatta pedig egy völgy sűrű növényzete terül el, amelyet emberi kéz nem érint.
Mellettünk egy fa kérgében furcsa faragványok találhatók, amelyeket Thang elmondása szerint a gazdák készítettek, akik a fát csapolták nedvért, amelyet benzinnel keverve a gumijavításhoz használt ragasztóvá alakítják. Kíváncsi voltam, mit csinálnak a helyiek a defektjavító készletekért, de mint sok vietnami dolognak, itt sincs idő az álmodozásra, csak felszállnak és csinálják. Nagyon úgy, ahogy most kell.
Az idő ismét utolért minket, a biciklizés lehetőségét egy ilyen elégedett kép mellett leállították, de nem kerülheti el a tényt, hogy még mindig hosszú ereszkedés vár a végső célunkra, a Meo Vacra, és én nem vagyok szívesen lovagolna még éjszaka. Úgy tűnik azonban, Mr. Trungot nem zavarja a kilátás, és megbízható fogkeféje ismét előkerült, ezúttal Paul pedáljain. De hé, ő boldognak tűnik, és itt ül, fölötte a lágyan suttogó fákkal és a lenyűgöző kilátással, ahogy én is. „Trung!”
Rider's ride
Orbea Orca M10i, 5 GBP, 279, orbea.com
Rengeteg pénz egy kerékpárért, de mint kiderült, az Orca elég sok pénzért. Az előző generációhoz képest lecsökkentett váz most 900 g alatti súlyt jelent, ami azt jelenti, hogy ez a konstrukció boldogan beleütközött a 7-es alá.2kg-os kategória (55-ös méret). Ez a kis súly nagy segítség volt a hosszú, húzós emelkedőkön, és bár a teljes karbon kerekeket szerettem volna, csak hogy igazoljam az árcédulát, az alu/karbon Vision Trimaxok csodálatosan bírták a szelet és az esőt. A keményebb abroncsok jobbak lettek volna, mint a könnyű Kenda Kountachok, amelyek egy kavicsos ereszkedésen végleg felrobbantottak, de az általános építési minőségről tanúskodik, hogy az Orca vázkészlet többször is megviselt, és egyszer sem rezdült meg.
Hogyan jutottunk el?
Utazás
A közvetlen járatok Hanoiba ritkaságnak számítanak, de bizonyos időpontokban szerencsés lesz a visszaút. Októberben repültünk a Vietnam Airlines légitársasággal körülbelül 550 fontért oda-vissza, és közvetlen (14 órás) járatot kaptunk haza. A Ride and Seek és partnere, a Grasshopper Adventures gondoskodott a
minden átutalásunk.
Kalauz
Ahhoz, hogy a legjobbat hozza ki egy ilyen távoli helyről, ahol valószínűleg a nyelv is akadályt jelent, elengedhetetlen, hogy idegenvezetővel menjen. A Ride and Seek barátságos személyzete, Mr. Thang, Mr Trung és Mr Dzang, nemcsak hogy szívesen és biztonságban érezhettük magunkat, hanem hihetetlenül jól ismerte a területet, rendkívül jó kapcsolatokkal rendelkeztek, és különösen Mr. Dzang bizonyult pokoli embernek. szakács és sofőr.
Bővebb információért látogasson el a rideandseek.com oldalra, de általában elvárja, hogy 9 vagy 10 napos utazás alatt mindent elintézzenek, beleértve a szállodákat, étkezéseket (mind menet közben, mind a legjobb helyi éttermekben).), poggyászszállítás, mechanikus támogatás és általános viccek és jó idő. Csak lovagolni kell. Az árak körülbelül 2100 GBP-tól indulnak, repülőjegyek nélkül, az idei októberre tervezett utazásokkal.
Köszönöm
Óriási köszönet Dylan Reynoldsnak a Ride and Seek-nél, hogy összehozta az utazásunkat, és Grasshoppers uraknak, Thangnak, Trungnak és Dzangnak, hogy ilyen dühösen végrehajtották. Fáradhatatlanul dolgoztak azon, hogy minden zökkenőmentesen menjen, miközben az utazás során készen álltak történeteket mesélni és erkölcsi támogatást nyújtani.
