A délnyugat-írországi Dingle-félsziget, amely egykor az ismert világ szélén található, zord lovaglást és mászókát kínál bőven
Kétségtelen, hogy a kerékpárral való utazás a lehető legjobb módja annak, hogy világot lássunk, és valójában a legjobb kifogás. A kerékpározás önmagában legalább egy dicsőséges cél, ahol az erőkifejtés találkozik a fáradtsággal és diadalra fordul, és a csúcson az ember, a gép és a táj végső megnyilvánulása.
Úgy tűnik, belecsúsztam az álpoétizmusok belső monológjába, amely megszégyenítené a GSCE hallgatóit, de az írországi Dingle-félsziget szépségét és magányát okolhatom. Ez Európa legnyugatibb pontja, ahonnan St Brendan állítólag több mint 700 évvel Kolumbusz előtt hajózott Amerikába, és bár nem számít az Egyesült Királyság részének, elképzelni sem tudnék ennél lenyűgözőbb helyet, ahol otthont adhatnék. a Cyclist's UK Rides, így ettől függetlenül is megállja a helyét.
A Dingle-félsziget megfoghatatlan atmoszférát varázsol, ahol az Atlanti-óceán zuhanása találkozik a világ álmos zsebével, de néhány szerencsés, akit elfelejtettek. Van benne valami misztikum, az évezredes kőemlékekbe vésett ősi ogham-betűktől a domboldalakat tarkító méhkas alakú kődochanokig, a cellákig, amelyeket a 6. századi szerzetesek otthonnak neveztek. És ott vannak a kocsmák, amelyekről megbízhatóan tájékoztatott házigazdánk, Caroline, Dingle Town 52-es száma, tehát „az év minden hetére van egy”. Szeretem ezeket az esélyeket.
Valamilyen barnadelfint
A kiálló ujj, amely az óceánba szúr, a Dingle közvetlenül a Golf-áramlat sűrűjében található, ami azt jelenti, hogy egész évben sokkal enyhébb hőmérsékletet tapasztal, mint Írország más részein, de sokkal több csapadék is esik. A közeli Valentia-szigeten található az ország legcsapadékosabb meteorológiai állomása, amely évi 56 hüvelyk csapadékot regisztrál, ami kétszerese az északnyugati Dublinénak. Szerencsére tiszta a reggeli égbolt, hiszen aznapi lovastársammal, Jackie-vel kigurulunk a városból. Bár elég ropogós, ezért meglepődöm, amikor rövidnadrágban és kesztyűben látom. Kiderült, hogy az elmúlt hónapban Alaszkában tartózkodott, így „Dingle ehhez képest pozitívan balzsamosnak tűnik”. Elfogadja, hogy ezeken a részeken a dolgok kissé elvadulhatnak. „Csak remélhetőleg nem ma.”
Ha valaha egy város elnyerte a mesekönyv státuszát, akkor az a Dingle. Elsődleges színű kocsmák és éttermek hada néz a kis kikötőre, amely egykor Írország második legnagyobb halászflottájának (Dublin után) ad otthont, ma azonban Fungie szinte kizárólagos rezidenciája, egy palackorrú delfin, amely a helyiek szerint 2008-ban költözött be a kikötő szájába. az 1980-as évek elején. Ez egy olyan történet, amiben csak egy dülledt arc látható, de ennek ellenére Fungie annyira fontos ezeken a részeken, hogy szobrot állítottak a tiszteletére. Kevésbé vitatható az a státusz, amelyet Dingle egykor a nemzetközi kereskedelem, leginkább a 18. századi virágzó vászonkereskedelem központjaként élvezett, és ez a tény adta a terület egyik legfurcsább aspektusát – a kocsmáit.
Azt mondják, hogy az 1920-nál kevesebb lakosú Dingle-ben több kocsma jut egy főre, mint bárhol másutt Írországban, és ez valami újdonság. Ahogy a Montreal Gazette egyik kósza riportere megjegyezte egy látogatása alkalmával közvetlenül a második világháború után: „Dingle valószínűleg az egyetlen hely a civilizált világban, ahol az ember fel-alá járkálhat, és kipróbálhat egy új cipőt, és nincs kéznél. üres…'
Ahogy kifelé tartunk a városból az Atlanti-óceán felé, Jackie örömmel tudatja velem, hogy a környéken a lyukak a kereskedők helyi áruházakban történő üzletkötéseinek melléktermékeként keletkeztek. – Leültek alkudozni a harisnyáik árán, és nem kellett sok idő, hogy valaki beiktasson néhány it alt. Egy idő után általánossá vált, hogy ezek az üzletek sört árulnak a kereskedőknek, miközben ők megkötték az üzleteiket, és ez az oka annak, hogy fel lehet menni a Dick Mack's-hez a dombon, és vásárolni egy pár brogue-t a Guinness-szel, vagy a Foxy John's-ban kalapácsot a whiskyvel.'
Bárhol a világon megkérdőjelezném a kalapácsokat árusító kocsmában való ivás biztonságosságát, de Dingle Townban nem tudom elképzelni, hogy a dolgok valaha is dúsabbak legyenek, mint egy hagyományos ír dal. Ez a hét minden estéjén megtörténik, ha a tulajdonosok ablaktábláinak sok táblája van.
A szigetlakók
A Körülbelül 70 km hosszú és 16 km széles Dingle-félsziget meglehetősen kompakt, de még mindig meglep, milyen gyorsan érkezünk meg a legnyugatibb pontjához, a Slea Headhez. Más napokon ezt a partszakaszt szél és eső sújtotta, a tenger vad, fehér lovak őrjöngésébe csapott, ma azonban csend van, és az Atlanti-óceán szikrázik a sziklákon túl.
Megállunk, hogy gyönyörködjünk a kilátásban, és Caroline, aki kötelességtudóan vezeti a támogató autónkat, kiszáll, hogy felhívja figyelmünket a láthatáron a Blasket-szigetek néven ismert sziluettekre. Úgy tűnik, a Great Blasket-sziget (a hattagú szigetcsoport legnagyobbja) 1953-ig halászok és gazdálkodók kis közösségének adott otthont. A halászok átmentek a szárazföldre, megházasodtak, és visszavitték asszonyaikat a szigetre, ahol leélték hátralévő napjaikat. Ha ez sivárnak hangzik, gondoljon a szamarakra, amelyek a lovak helyét fogl alták el a farmokon. Csak hím szamarakat engedtek be, mert a szárazföld olyan veszélyesen meredek volt, hogy a párzási időszakban a randy fickók akaratlanul is a tengerbe űzték a nőstény szamarakat.
Visszatérve kerékpárjainkra és a szárazföld belsejébe, hamarosan megtapasztaljuk a sivár írországi élet saját változatát. Kegyetlenül feltámadt a szél, és az első esőpontok az arcomat fröcskölik, ahogy közeledünk a Conor-hágó lábához, amely egy 5 km-es emelkedő, amely a tengerszinthez közeli szinttől 420 méterre emelkedik.
Nem mondtam semmit, de az elmúlt néhány kattintás során Jackie köhögésének csiklandozása mély reszelővé változott, így megkönnyebbültem, amikor jelez, hogy húzzunk be néhány száz métert. a mászás, hogy kijelentse, ki kell ülnie. Ez azt jelenti, hogy nem lesz tanúja a rongyos pedálozásomnak ezen a könyörtelen úton. A Mall Go gael kifejezést időnként nagy sárga betűkkel írják a padlóra, ami azt jelenti, hogy „lassan menj”. Elég tisztességes – pontosan így szándékozom menni.
Ha van kompenzáció a Conor-hágó fáradságos természetéért, az a kilátások, amelyek a nyomában bukkannak fel. Mérföldekre nincs ház vagy autó, csak guruló domboldalak, amelyek úgy néznek ki, mintha bársonyréteget terítettek volna a sziklára. Ez egy gondozatlan legelő a birkák számára, de ha nem tudnám jobban, azt mondanám, hogy valaki valóban járt itt fűnyíróval és a Chelsea Flower Show bírójával a nyomában.
A csúcson találkozunk Jackie és Caroline-nal, akik kétségtelenül már egy ideje fent vannak, de kedvesen elmondják, hogy csak most érkeztek. Az eső elállt, de az aszf alt sötét és csúszós, így mielőtt nekinyomnék, Caroline figyelmeztet, hogy tartsam ésszerű sebességet. Nem túl messze a lejtőn ezeken a részeken található az egyik leghírhedtebb útszakasz, amelyet három különböző nyelvű figyelmeztető tábla előz meg, amely óvatosságra int, és megtiltja a kisautók és motorok kivételével minden jármű haladását.
A Conor-hágót Penny Road néven ismerik, mert az azt építő férfiak napi egy fillért fizettek a munkájukért. Ahogy haladok lefelé, eszembe jut, hogy a helyi hatóság talán jól tette volna, ha egy kicsit többet fizet nekik. A sziklafalba vágva a hágónak ez az oldala az ember természet legyőzésére irányuló eltökéltségének diadala, de nyilvánvaló, hogy ezek a fickók nem akartak túl sokáig ácsorogni a palán. Az út olyan keskeny, hogy ha áthajolok rajta, azt hiszem, a lábam hozzáér a szikla oldalához, és a fejem a szélén lógna.
Természetesen, de jobb érte
Ahogyan az írek mondják, néha az ember csak az ember kedvéért tesz valamit. Szóval bár telik az idő, és kissé eltér az útvonalunktól, úgy döntünk, hogy felpedálozunk Jackie szülőfalujába, Cloghane-ba, hogy beugorjunk a helyi, vidáman festett kocsma-cum-vendégházba, az O'Connor's-ba.
A kezdetektől fogva oktatásról van szó, szó szerint. Az épület előtt egy nagy, rozsdásodó motor áll a lábazaton, valamint egy emléktábla négy, a második világháborúban a közelben lezuhant repülőgép emlékére. Mielőtt megállapíthatnám, hogy a négy közül melyikhez tartozhat ez a motor, a szélesen mosolygó főbérlő, Michael O’Dowd egy nagy hátbaveréssel fogad.
Azt állítani, hogy a következő óra valami homályos, de elég csak annyit mondani, ha szeretnél néhány Guinnesst – vagy esetünkben őszintén kávét – önteni az egyik legizgatottabb és legtudottabb emberrel. Írország helyi történészei, akkor az O'Connor's a hely az Ön számára. Felfogtam, hogy a motor egy Luftwaffe Condorból származik, amely a közeli Mount Brandonba csapódott, és hogy a hat német legénység életben maradt, bevitték a helyiek, és végül két ír lányt vettek feleségül. De ezen túl? Neked magadnak kell elmenned Michaelhez.
Általában nem szoktam megállni menet közben, és amikor folytatjuk utunkat, az ólmos lábaim tudatják velem, hogy pontosan miért. Szerencsére a Brandon-öböl körüli tekercs – egy népszerű szörfös hely, amely Írország leghosszabb strandjával büszkélkedhet (többet őriztem meg Michaeltől, mint elsőre gondoltam) – meglehetősen lapos. Megint egyedül vagyok, amikor Jackie visszatért az autóba, és tekintettel arra, ami előttem áll, nem hibáztatom őt. Míg a Conor-hágó a nap leghosszabb mászása, addig a Bothar na gCloch („a kövek útja”) lesz a legnehezebb.
Egy észrevétlen jobbra kanyar közvetlenül az R560 és N86 találkozása előtt, ez a régi boreen vagy országút kettészeli a félszigetet, és az északi oldalon a Camphoz csatlakozik a déli Aughillshez. Egy kis spekulatív Strava'ozás az indulás előtt felfedte rajta a „The Wall” néven ismert szegmenst, és ahogy átlovagolok az Alsótáboron át a Felsőtáborba, amelynek már az előtagjainak is elég figyelmeztetőnek kellett volna lennie, gyorsan megértem a szegmenskészítő inspirációját..
Azt hiszem, az egyik legnehezebb lovaglás, amit valaha átéltem a vállalkozás öröme és mély nemtetszése keveréke, a Fred Whitton sportese volt a Lake Districtben, és mire kijövök a Bothar na szorosan összefonódó fái közül. A gCloch bázisa, hogy a The Wall kitett domboldalát nézzem, egyfajta poszttraumás Whitton-rendellenesség meglátogat. Az ördög az emelkedőn van.
Annak ellenére, hogy a táj még mindig csak lenyűgöző, egy pillanatig nem tehetek róla, hogy gyűlölöm. A hatalmas hullámzó hegyek, amelyek egykor visszamosolyogtak rám, most lefelé húzódnak az égből, árnyékaik megnyúlnak, ahogy a nap lustán ágyba bújik. De eljutottam idáig, így most nem lesz könyörület, annak ellenére, hogy az utolsó, 250 méteres térdízület 30%-on tetőzik. Bármilyen heves is a szenvedésem, csak pillanatok telnek el, amíg eláraszt a jó közérzet hatalmas áradata, miközben felkapaszkodom a gerincen.
Az emelkedő csúcsok közé hasadva égő narancssárga égbolt ragyog, finoman elhalványulva a csillogó Atlanti-óceánban. Az egyetlen másik lélek itt fent egy boldogan legelésző birka, az egyetlen hang a patak leghalkabb csobogása, és nekem már csak az maradt, hogy lustán hazapedálok. Annyira tökéletes, hogy szinte le sem tudod írni.
A lovas útja
Giant TCR Advanced Pro 0, 3,799 GBP, giant-bicycles.com
Sok utat kell megtennie, és komoly összeggel többet kell fizetnie azért, hogy a TCR-nél jobb univerzális versenymotort találjon. A kompakt váz a súlyához képest rendkívül merev – 6,65 kg a csaptól, közepes méretű. A hosszú, vékony nyeregcsőnek, a vékony nyeregtartóknak és a négyzet alakú lefelé tartó csőnek (ahol az alsó rész le van simítva, hogy növelje a függőleges hajlítást, de gátolja a torziós hajlítást) mégis egy igazán kényelmes kerékpár. Tekintettel az eső lehetőségére, lecseréltem a fürge Giant SLR 0 karbon rögzítőelemeket az alu Hunt 4Season Erosra, Schwalbe Pro One tömlő nélküli abroncsokkal, amelyek megbízható fékezést biztosítottak nedves úton. Az SLR 0s tömlő nélküli kompatibilis, ezért arra kérek mindenkit, hogy hagyja el a Giant PSLR-1 abroncsokat, és keressen Schwalbe minőségi tömlő nélküli gumit.
Csináld magad
A Dingle-be jutás nem is lehetne egyszerűbb. A Kerry repülőtérre induló járatok körülbelül 55 GBP-ba kerülnek oda-vissza a Ryanairrel (plusz 60 GBP bicikliszállító útra), és mindössze másfél órát vesz igénybe az Egyesült Királyságból. Javasoljuk az autóbérlést, nem utolsósorban azért, mert lenyűgöző vezetésre van lehetőség, bár a helyi minibuszok személyenként körülbelül 20 GBP-ért közlekednek oda-vissza, a csoport méretétől függően.
Nincs hiány szállodákban és panziókban, amelyek megfelelnek a legtöbb költségvetésnek. A meglehetősen nagy Dingle Skellig szállodában (dingleskellig.com) szálltunk meg, tele gyógyfürdővel, úszómedencével és lenyűgöző kilátással a tengerpartra. Az árak körülbelül 85 angol fonttól indulnak, beleértve a reggelit is, ahol a show sztárja kétségtelenül az automata palacsintasütő. De ne kérdezze meg a személyzetet, hogy megvásárolhatja-e – nem árulnak.
Köszönöm
Köszönet Caroline Bolandnak a kiváló tanácsaiért, vezetéséért és általános csevegéséért, valamint lovastársának, Jackie Griffinnek, aki aznap bátran küzdött betegségével, valamint Michael O'Dowdnak O'Connor pubjában és vendégház (cloghane.com). Amit Michael nem tud a területről, azt nem érdemes tudni. Néhány legjobb utazási tippért nézze meg a dingle-peninsula.ie.
