A világ másik felén a Cyclist felfedezi a lovaglást, ami megmagyarázhatja, hogy Tasmania miért termelt többet, mint amennyi profi méltányos
Már nem titok, hogy a tasmán vadonban a legjobb kerékpárosok születnek. A BMC-s Richie Porte részben felelős a terület tehetségének feltárásáért, miután ő lett a történelemben csak az ötödik ausztrál – és az egyetlen tasmán –, aki maglia rosát viselt a Giro d’Italián. Ezt még 2010-ben neo-pro szezonjában tette, és azóta a kis szigetállam egyik legnagyobb exportcikke lett. Ám bár Porte segített „Tassie”-nak (ahogy az ausztrálok nevezik) felkerülni a kerékpáros világtérképre, igazságtalan lenne egyedül a tetteire összpontosítani. A Milan-San Remo győztes Matt Goss és a Team Sky korábbi versenyzője, Nathan Earle is otthonának hívhatja Tasmaniát.
A Skócia méretének 90%-át lefedő, de alig több mint félmillió lakosú sziget a kerékpározás globális színterén felülmúlja súlyát. Tehát mi a helyzet a tasmán tereppel, amely világszínvonalú versenyzőket formál? A kerékpáros úgy döntött, ideje kideríteni.
Launcestonban, Porte szülővárosában, a sziget északi részén úgy döntöttünk, hogy két kevésbé ismert útvonalat választunk – egy pontról pontra Sheffieldtől az ikonikus Cradle Mountainig, amit egy nagyon különleges út követ. utazás Launcestontól keletre a Ben Lomond Nemzeti Parkba, a Jacob's Ladder otthonába, amely a kontinens egyik leglátványosabb és leglélegzetelállítóbb mászása.
1. nap: Rocking the Cradle
Sheffieldben kezdjük, 90 km-re Launcestontól, és az 1859-ben ott letelepedett yorkshire-i Edward Curr szülővárosáról nevezték el. Kigurulunk, hogy megkezdjük festői utunk a Cradle Mountain felé. Idegenvezetőnk, Simon Stubbs, akinek gyorsan a „Stubbsy” becenevet adjuk, bátorítóan „csomós”-ként jellemezte az útvonalat, de ez némileg alávaló. Ha megvan a lábad a visszaúthoz, akkor minden elismerésed az Öné, mert 3500 m-es mászással, valamivel több mint 110 km-en, égni fogsz a végére.
Mivel a nap éppen a szomszédos Mount Roland fölé kúszik, nem sok telik el, míg a Stubbsy által említett „csomók” megjelennek. Nyugodj meg, ez az utazás nem csak az emelkedőkről szól. A helyiek által Heartbreak Hill néven ismert Union Bridge Road alig 10 km-es tetején való leereszkedés tiszteletet érdemel. Hálásak vagyunk, hogy lefelé jövünk, nem pedig megmásztuk.
„Körülbelül lovagoltam ott, a Gogon [erdőn] keresztül” – mondja Richie Porte a Cyclistnek, amikor megkeressük, hogy információt kapjon a bélyegzőhelyéről az utazásunk előtt. „Minden mászást megtettem, beleértve a Heartbreak Hillt is, ami talán nem olyan hosszú, de nagyon meredek.”
A zamatos zöld mezők és a folyó patakok segítenek elütni az időt, mielőtt elérnénk a nap legnagyobb kihívását az Echo Valleyben. Igazi ausztrál alpesi hangulata van, a csúcs közeledtét megkeményedett cserjék és sziklás kiemelkedések jelzik. A tetején lévő hűsítő szél emlékeztet arra, hogy miért kötelező egy könnyű esőköpeny vagy szélmellény ezeken a részeken.
'Általában veszek karmelegítőt, esőkabátot és kesztyűt, még akkor is, ha süt a nap. irány oda).
A gonosz gyors ereszkedés hamarosan csatlakozik a Claude Roadhoz, és egy buja esőerdővel borított lejtmeneti szakaszhoz vezet, közel a Cethana-gáthoz, a túloldalon pedig egy igényes mászás. Amikor úgy gondolja, hogy a kemény munka elkészült, a Cradle Mountain Roadra kanyarodva ráébred, hogy még csak félúton van a címer eléréséhez.
Kicsit több mint egy óra távolságra úti célunktól, és a magas fákkal szegélyezett utakat ritka terep váltja fel, ahol csak a legkeményebb fauna maradhat életben az időjárás gyors változásai miatt, ahogy közeledik a Bölcsőhegyhez. Ez nem olyan, mint Európában vagy Amerikában. Hol máshol találhatja magát az út szélén legelésző vombatokat vagy az echidnákat számolva, akik nem hajlandók túl közel engedni senkit, mielőtt beleásnának a földbe?
A St Clair Nemzeti Park látványos, és itt van a Sulzberger testvérek idősebbje, Bernard, aki a Tasmanian Institute of Sport-nál (TIS) kóstolta meg először a Cradle lovaglást. „A múltban számos túrát tettem ezen a területen a TIS-szel” – mondja. „Egy hetet töltöttünk a Cradle Mountain-ban, és nagyon nehéz a terep arrafelé. Edzésre kiváló.’
A gombfüves táj élénk esőerdő-zsebekkel és csordogáló patakokkal kontrasztban elegendő indok a terület megfelelő védelmére. A látogatóknak azt tanácsoljuk, hogy az utolsó 10 km-t a csúcsig transzferbusszal tegyenek meg, ilyen a keskeny út a Dove Lake felé. Szintén nem áll szándékunkban kiszélesíteni az utat a nagyobb forgalom érdekében – annál jobb nekünk, mivel a fáradt lábak az utolsó perceket végigpörgetik. Amikor az út végre véget ér, nincs sok kínálat, csak egy parkoló és valahol
felfrissülésre. Ami azonban közvetlenül előttünk van, feltisztult felhőkkel, az még fáradt szemek számára is figyelemre méltó látvány. Megmossuk az arcunkat a jeges tóban – a szél hiánya miatt olyan mozdulatlan, mint az üveg –, mielőtt leülnénk a kis „strandra”, a lezárt ösvény végén.
Ha sétacipőt csomagolsz, tehetsz egy fürge kétórás sétát a tó körül, de ehelyett úgy döntünk, hogy feltöltődünk, és elindulunk a Peppers Tavern bárba, ahol Stubbsy várja, és betérünk egy lágerre és kiadósra. A hamburgertől a grillezett lazacig, a steakekig és a zöld curryig minden megtalálható. Tassie egyik csúcspontja kipipálva visszaugrunk a kocsiba Launcestonba.
2. nap: Jákob létrája
Azt kell mondanunk, hogy ennek az utazásnak a legnagyobb része lezáratlan utakon zajlik, de ettől olyan izgalmasak ezek az utazások. Végül is nincs ok arra, hogy ne vigyünk országúti kerékpárt a pályára. A profik ezt a tavaszi klasszikusok alatt teszik, miközben a Strade Bianche fehér kavicsán vagy Flandria és Roubaix macskakövein csapkodnak.
Az egyik fantasztikus dolog Tasmániában a nyáron, hogy a napfény mennyiségét kínálják azok számára, akik a legtöbbet szeretnék kihozni ebből: reggel 6 órakor az első fény, és este 9-kor a naplemente. Szinte minden percre szükségünk lesz.
Launcestoni bázisunktól kezdve kávézók sora várja az utazás előtti koffeint. Úgy döntünk, hogy megfogadunk néhány tanácsot Porte-tól, akinek kedvenc helye a Pantry Espresso. A holtszezonban gyakran találkozhat a Launie helyi üzemanyaggal, mielőtt elindulna egy edzésre Scottsdale városa felé.
’A kamra egy olyan társ tulajdona, aki egy kicsit őrült mountain bike-os. Általában ott találkozunk most. Sokat csináljuk az egyhurkot Scottsdale körül. A több mint 2000 méteres megmászással egész nap fel-alá jársz, majd visszajössz a Sidingen, ami nagyon jó mászás.’
Ben Mather, aki az Avanti üzletet vezeti, ahol Porte elviszi a BMC-gépét, ha szüksége van rá, tartja a Strava-rekordot Jacob's Ladder terén, de ezt az időt mountain bike-on érte el. Porte-nak viszont még mindig ott van Jacob tennivalóinak listáján. „Amikor Coloradóban voltam [2013-ban], a srácok a buszon hegymászásokról készült képeket nézegettek, és a legnagyobb a Jacob’s Ladder volt. Azt mondtam: „Éppen ott lakom!” Felhajtottam, de nagyon szeretnék rajta ülni – mondja. Talán várni kell addig, amíg nem épít a dőlésszögre egy Grand Touron.
Míg Porte még nem lovagolja meg a szabaddá vált kapcsolót, Bernard Sulzberger legutóbb a Tasmanian Institute of Sport-nál járt ott. Porte-hoz hasonlóan Sulzberger elkötelezettsége a professzionális kontinentális csapat, Drapac mellett azt jelenti, hogy hajlamosabb a Scottsdale-i hurokra. Az igényes mászás azonban szilárdan megőrizte emlékét. – Megcsináltam a Ben Lomond és Jacob’s Ladder című filmet egy másik TIS-tábor alatt. Felmentünk a csúcsra és újra le. Elég szilárd az országúti kerékpáron, mivel csupa kavics.’
Bár továbbra is Launceston egyik rejtett gyöngyszeme, a „The Ladder” könnyen megtalálható azok számára, akik mernek átmenni a bitumenről a durva kavicsos útra. Kelet felé lövünk a Blessington Roadig a 401-es úton, amely egészen a Ben Lomond Roadra vezető jobb oldali kanyarig visz minket. Launcestonban alig van elrejtőzés a dombok elől, és gyorsan felmelegedünk, levetkőzzük a rétegeket, miközben elhaladunk a máktáblák mellett, amelyeken a következő feliratok olvashatók: „Tartsd távol. A termény illegális felhasználása HALÁLT okozhat.’
Már összegyűjtöttünk néhány száz függőleges métert, de a Ben Lomond Roadhoz való csatlakozás után kezdődik az igazi hegymászás, és bár a csúcson lényegesen hűvösebb lesz a hőmérséklet, úgy döntünk, hogy elrejtjük a nem szükséges dolgokat. alul egy tábla mellett, amely csapásról csapásra bemutatja, hogy mi vár ránk, miután elindítjuk a kezdeti 9%-os gradienst. Az egyetlen lényeges apróság azonban a tábla alja, amelyen a „18km” felirat áll. Ez azt jelenti, hogy valamivel kevesebb, mint másfél óra non-stop lovaglás, amelyben a 28 fogas kazettám minden darabjára szükség lesz.
Hamarosan a fasor elhalványul, és az út széleit sziklafalak és óriási sziklakertek váltják fel, amelyek a hegyen folynak lefelé. A vad időjárás és a nagy sebességű szelek hatalmas szikladarabokat borotváltak le, de szerencsére a Jacob's jobban kilógó részeit hálóval erősítik meg, hogy megakadályozzák, hogy a lehulló törmelék összezúzzon minket.
Kígyózás a létrán
Maga az emelkedés nem olyan meredek, de 16 km-es köszörülés után a legalacsonyabb fokozatainkon sokkal nehezebbé válik a Jacob’s Ladder laza visszakapcsolási kanyarainak megküzdése. Amikor felérünk a csúcsra, lenézünk, ahogy egy nagy széllökés ér minket. A szédülés érzése azt látja, hogy egy kicsit hátrébb lépünk a sziklás kiemelkedés szélétől.
Mivel a levegő hőmérséklete egy számjegyű, és a szél átszaggatja a gerinc vonalát, ideje felvenni egy kagylódzsekit, és halkan pedálozni a sífalu felé. Senki nincs otthon, ezért a tankolás hegyi forrásvízből, müzliszeletből és banánból áll – remélhetőleg elég ahhoz, hogy visszajusson Launcestonba.
A Jákob létrájának leereszkedése a laza felületnek és a szélnek köszönhetően enyhén alattomosnak tűnik, de végül elérjük az alját, és túl nagy felhajtás nélkül visszatérünk a védett tűzoltóútra. Szerencsére az út valójában meglehetősen jó állapotban van, és nem terheli túl a testet.
Miután egy rövid levegőt vettünk vissza a rejtett helyünkre, jobbra kanyarodunk a Camden Roadra, ahol az ismét lezáratlan utak rövid szakaszának tűnik. Nyilvánvalóvá válik, hogy ugyanazon az úton kellett volna visszamennünk Launcestonba, mint ahogy jöttünk, de most elköteleztük magunkat afelé, ahonnan már nincs visszatérés. Különben is, mi a további 30 kilométeres terepre a létra meghódítása után? Nem gondolunk arra, hogy meddig kell még mennünk, mivel az eddig megtett 100 km-en 3000 métert billenünk át.
Végre eljutunk a Tasman Highway-re, hogy Launcestonba érkezzenek a kólával teli és döbbenetesen gyors utolsó órában. Kicsit késésben vagyunk az ebédről – Stubbsy aggódott, miután közöltük vele, hogy dél körül visszajövünk. Most már közelebb van 17 óra. Megkönnyebbülten látja, hogy biztonságban vagyunk, és miután rendelt egy kávét, felhúz egy zsámolyt. Nincs sok más tennivaló, mint mohón böngészni a nap képeit, és átgondolni a kerékpárosok álomvárosában és környékén eltöltött időnket. Az általunk kipróbált lovaglásból ítélve nem meglepő, hogy Tasmania folyamatosan bajnokokat arat.
Hogyan jutottunk el?
Utazás
Egyértelmű, hogy nem valószínű, hogy a déli féltekére repülne csak pár napra Tasmániában lovagolva, de ha Ausztráliában találja magát, akkor Launcestonba gyorsan és problémamentesen utazhat, mivel a repülési idő kb. alig több mint 90 percre Sydneytől.
A Cyclist legénységét a Virgin Airlines (virgin-atlantic.com) keresztül szállították a nemzetközi repülőtérre, a visszaútra pedig a Jetstar (jetstar.com) lépett be.
Szállás
A Hotel Grand Chancellor Launcestonban (grandchancellorhotels.com) szálltunk meg, ahol a gyomorrontó svédasztalos reggeli miatt egy második hatalmas utat kellett megtennünk, csak hogy elégethessük a napkelte után röviddel elfogyasztott bőséges ételt.
Rengeteg kerékpárosbarát kávézó található a városban, de az Aromas a Charles Streeten az egyik legnépszerűbb út előtti és utáni helyszín a pékáruk és kávék széles választékához. Nem is rossz hely, ha valami komolyabbra van szüksége.
