A kerékpáros Northumberland felé veszi az irányt, ahol a kastélyok és a vidék boldog békéjét csak az időnkénti lőtér töri meg
Szédítő ereszkedés után az Aln folyón átszáguldozva elhaladunk a híd felett őrt őrző kőoroszlán szenvtelen tekintete alatt. A helyi néphit szerint az oroszlán a farkát csóválja, amikor az utolsó skót elhagyja Angliát. És lehet, hogy egy nap meglesz, de ma a legkisebb rángatózás sincs.
A leonine legenda csak egy a sok nyom közül a csatákhoz és a keserű rivalizáláshoz, amelyek mélyen beleszövődtek Northumberland, Anglia legészakibb megyéjének hosszú történelmébe. A legközelebbi domb tetején található az Alnwick-kastély, amely számos csatának a háttere – és újabban a Harry Potter-filmekben a celluloid kviddics hódítások. Itt áll III. Malcolm skót király emlékműve is, akit itt öltek meg 1093-ban, miután megszállta Észak-Angliát.
Nem beszélhetek Malcolm taktikai ereje vagy katonai képességei mellett, de egy nyeregben töltött nap után könnyen belátható, hogy miért érdemes harcolni ez a régió. A lenyűgöző kilátás, a vad vidék, a zord dombok és a látványos partvonal varázslatos megyévé teszik Northumberlandet.
A legszembetűnőbb az egészben az, hogy az ilyen kivételes szépség milyen csendes lehet. Barátaimmal kerékpározva a Lake Districten, Peak Districten és Yorkshire Dales-en keresztül, megszoktam, hogy mérföldeket töltök a peremhez szorítva egyetlen fájlban, a forgalom végtelennek tűnő folyamaként. Ma azonban az utazás nagy részét hárman egymás mellett töltjük, anélkül, hogy „autó fel” vagy „autó vissza” kiáltoznánk.
A lovastársaim a helyi kerékpáros szcéna őrültek: Phil Hall az Alnwick Cycling Club elnöke, míg Mark Breeze a szomszédos Amble-ben vezeti a Breeze Bikes-t. Mark osztja csalódottságát amiatt, hogy a kerékpárüzletek az internetes kiskereskedők hatása miatt küzdenek a túlélésért, de szerencsére ma a lánckerekekről van szó, nem a táblázatokról, és inkább a kontúrvonalak, mint az alsó vonalak melengetik a lábunkat, amikor nyugat felé indulunk a mocsarak felett. Alnwicktől.
Néhány mérföldön belül egy villámgyors lejtőn haladunk lefelé, a hajnali hideg arra késztet, hogy szigetelőköpenyre vágyom – vagy a Northumberland Gazette egy példányára, hogy letömjem a mezem. Ez egy felvillanyozó kezdés, amely meghatározza azt a mintát, amelyet egész nap követni fogunk: mászás, ereszkedés, síkság, ismétlés…
Időnként olyan, mintha egy földterület lenne, amit az idők elfelejtettek, és a parasztházak oldalán lévő parabolaantennák az egyetlen jele annak, hogy a 2010-es, nem pedig az 1950-es években járunk. Persil-fehér bárányok legelésznek az anyajuhok mellett a régi fehérneműk színében, míg a házimartinok századai repülnek alakzatban a tanyaudvarokon.
A települések közötti szakadékok egyre nőnek, ahogy először Abberwicken, majd Glantonon és Yetlingtonon áthaladunk, és míg a tökfélék üdvözlően élénk sárgát kölcsönöznek a durva legelőnek, közelről göcsörtös ágai és éles tövisei sokat árulnak el arról szükség van a túlélésre ebben a kompromisszumok nélküli környezetben. Előtte terül el a Northumberland Nemzeti Park és a hadsereg hatalmas kiképzőtelepe, Otterburn.
Az értéktelentől a megfizethetetlenig
A brit vidék egyik nagy iróniája, hogy az egykor barátságtalannak, megszelídíthetetlennek és végső soron értéktelennek tartott hatalmas területeket ma Anglia azon kevés megmaradt valódi vadon területeinek egyikeként tartják számon. Még 1911-ben a kormány aprópénzt fizetett azért, hogy 20 000 hektárnyi lápterületet szerezzen Otterburnben a Területi Hadsereg kiképzőhelyeként. amelyet lőterek vesznek fel.
Ellentmondásosnak tűnik, ha bárhol, ahol erős bombázások vannak kitéve, békésnek nevezni – voltam fent a dombokon, amikor helikopterek edzettek, és fegyvereik dübörgése rémisztő hatást kelt a bordáidon keresztül. De amikor a tüzérség elcsendesedik, a zaj hirtelen hiánya csak megerősíti, hogy milyen izgalmasan távoli a környezeted.
És különben is, ma már elég távol vagyunk ettől az egésztől, hogy a kanyargós hangok hangosabbak, mint az ágyúk, és a Sram fogaskerekeim puskacsattanása az egyetlen hang, amely behatol a csendbe. A lovastársaim lopakodó üzemmódban vannak, elektromos sebességváltóik moraja alig hallható.
A Northumberland Nemzeti Park szélén haladva azonban fejlődésünk hirtelen megtorpan: lobognak a lőtér vörös zászlói. Egy közeli tábla ütés tilos: „Veszély. Ne nyúljon semmilyen katonai törmelékhez. Felrobbanhat, és megölhet.” Ez nem a hely, ahol rögtönzött parancsikont kereshet.
Mielőtt újra átsétálunk Alwintonon, ahol minden októberben mesés Shepherds Show-t rendeznek – annak a korszaknak az öröksége, amikor a nyájokat télre elűzték, miután domboldali legelőkön nyarg altak. Az út felfelé dől egy újabb mászáshoz, mi pedig kikászálódunk a nyeregből, miközben mi magunk indulunk el a dőlt legelőjük felé. Ez egy kíméletlen utazás, ha nem kívánatos kilókat cipelsz, de nem tudok ellenállni, hogy beletegyek egy szelet tortát az Impromptu Cafe-ban (más néven Cyclist's Cafe) Elsdonban, egy nagyon kedvelt kávézóban, ahol az italok állvánnyal együtt kaphatók. -fel rutin.
„Emlékszel, amikor az a srác tejeskávét rendelt?” – kérdezi Mark, mielőtt megismétli a staccato beszélgetést. – Fehér kávé – válaszolta a kávézó tulajdonosa. "Látte?" – mondta a kerékpáros. – Fehér kávé – ismételte a kávézó tulajdonosa. – Latte – kérte a lovas. „Fehér kávé” – ismételte a kávézó tulajdonosa, mielőtt a fillér végül leesett."Ah, igen, fehér kávét, kérem."
„És ha babot kérsz a barna pirítósra – teszi hozzá Phil –, azt fogja mondani: „Természetesen a pirítós barna, a kenyérpirítóban volt.”
Teát és „Gibbet Cake”-t rendelünk, egy közeli dombról elnevezett gyümölcscipót, tetején gubacskal. „Évekkel ezelőtt azt mondtuk: „Az a sütemény felvisz a Gibbet Hillre”, és csak Gibbet Cake néven vált ismertté” – mondja a kávézó tulajdonosa, aki ezután egy újabb egysorost szállít a repertoárjából: „Mi mindig azt mondták, ha sorba állunk, bezárunk.'
Belül a kávézó részben családi ház, részben a környék országúti kerékpározásának történetének szentélye. A több évtizedes klubfutások, versenyek és hegymászók fotókollázsai lefedik a kerékpártervezés és a készlet kronológiáját. A fogaskerekek az alsó csövekről az STI karokra vándorolnak, a lábujjak kapcsok klip nélküli pedálokká, a vázak acélról karbonra váltanak, és ami a legbeszédesebb, a kerékpáros sapkákból kolbászpántos sisakok válnak, majd a mai szellőző polisztirol. Boldogan tudnék órákat eltölteni az emléktárgyak elmélkedésével, de Gibbet Hill egy hóhér könyörtelen türelemmel várja.
Ez az emelkedő adott otthont 2004-ben az Országos Hegymászó Bajnokságnak, és bár 3,7 km-es hossza soha nem haladja meg a 10%-ot, átlagosan pedig csak 4%, annyira nyilvánvaló, hogy mindenkinek van mesélnivalója.
„Emlékszem egy időmérő edzésre itt, amikor olyan erősen esett, hogy fülsüketítő volt az aerosisakomban” – mondja Phil. „Olyan erős oldalszél fogott el, hogy azt hittem, ostorcsapást kapok a könnycsepp sisakom farkától” – teszi hozzá Mark.
Szerencsére ma jó hangulatban vannak az elemek, de a gravitáció soha nem veszi el az időt, és a lejtőn a végzet érzése van. A Winter's Gibbet egy 1791-ben készült borzasztó emlékmű, amely Bilsmoor tetején lóg, egy szélfútta és elhagyatott hely. Nyár elején az álcázás színe – csupa tompa barna és zöld, gyapotfű és mocsár, augusztus közepére várva, amikor a láp hozzáér a nőies oldalához, mint egy lila köpeny végigsöpör a hangán.
A csúcsra érve egy hosszú, egyenes lejtmenet vár, és Phil és Mark mögé bújva, akik mindketten TT módban vannak, kerekekkel szívom az utat egy könnyed 45 km/h sebesség felé. 70 km-rel az övünk alatt elértük a félpályát, és hamarosan első kerekeinket észak felé irányítjuk, boldogan csendes utakon, ahol a mobiltelefon jelének esélye olyan távolinak tűnik, mint egy Tomorrow's World-stílusú hoverboard vagy jet pack.
Megbeszéljük, hogy Rothburybe indulunk ebédelni, de ahogy átkelünk a Coquet folyón, a B6344-es út a városba földcsuszamlás miatt le van tiltva. Biztosan nagyon kényelmetlen a helyiek számára, akik kénytelenek megtenni a hosszú utat, de én a békében gyönyörködöm, miközben kelet felé haladunk Longframlingtonon, hogy átkeljünk az A1-es úton Felton közelében ebédelni. A forgalom zaja sokkolja a rendszert.
Kevin Costner „építsd meg és jönnek” filozófiáját követve a Field Of Dreams-ben, a feltoni Running Fox Cafe fenomenális hírnévre tett szert. Ennek a szerény falunak a szívében, a megye egy szerény részén, a kávézóban hétköznap is nagy a nyüzsgés, ezért úgy döntünk, hogy kikerüljük a tömegeket, és a napsütésben sütkérezve élvezzük a panininkat.
Tengerparti hódítás
Ez az út visszasöpörhetett volna Alnwickbe Rothburyből, a lápvidéken át egy völgy fölé, ahonnan a kilátás lenyűgöző. De mi inkább a tengerpart felé indulunk, ahol egy sor csodálatos kastély lép pályára, amely egészen a skót határig visz. A 2015-ös Tour of Britain ezen a partszakaszon haladt végig a 4. szakaszon Alnwick és Warkworth között, és ma ez utóbbi a következő úti célunk.
Megkerüljük a Warkworth-kastély falaira vetett árnyékot, mielőtt a főutcán zörgünk, és a régi macskaköves hídon zörgünk, ami a negyedik átkelésünk a Coquet folyón. Az Északi-tenger alig néhány száz méterrel keletre löki a partot, és nem sokára elég magasan vagyunk ahhoz, hogy lássunk egy horizontot, ahol a hullámok találkoznak az éggel.
Alnmouthban végre érinthető távolságra vagyunk a strandtól. A falu kikötőként működő 1806-os viharja egyik napról a másikra tönkretette a kikötőt, és fél évszázaddal később valahogy sikerült kialkudnia a saját megállóhelyét a Londonból Edinburgh-be tartó vasúti fővonalon – kicsit olyan, mint egy klub által vezetett kerékpáros. beleszól a Cav kivezető vonatába.
Ez a partszakasz egy szemet tágító fehér homok, amelyet kék hullámok borítanak, bár a víz hőmérséklete jobban kedvez a balaklaváknak, mint a bikinieknek. Megállunk, hogy megcsodáljuk a kilátást az apró halászfaluban, Boulmerben, és nézzük, ahogy a vízből sórozsdás traktorok vonszolnak a csónakokban.
Már 120 km-rel a lábunkban csábító, hogy megfeledkezzünk a bringákról és csak úgy szívjuk magunkat a délutáni napsütésben, és egy fagyl altos furgon után nézünk, félig abban a reményben, hogy valami ürügyet keresünk a lustább lehetőség mellett. Ennek azonban nem kell lennie, ezért visszapattanunk a pedálokba, és folytatjuk zarándoklatunkat a tengerparti úton, elhaladva a Howick Hall mellett, ahol a második Earl Gray előszeretettel bergamotot tett a teájába, hogy elfedje a lime ízét. vizet, ezzel létrehozva a nevét viselő teát. Ha a hátunkon sódagály húzódik, nem tűnik helyénvalónak felkeresni a Csarnok teázóit, ráadásul a nap most már elhaladt az udvari kar mellett.
Craster az utolsó állomásunk, egy gyönyörű halászfalu, ahol a kikötő falai úgy védik a maroknyi csónakot, mint egy anya, aki az utódait óvja. A levegőben füstcsomó a kipper istállókból, a halak szaglása a homárcserepek halmából, az északi horizonton pedig a Dunstanburgh-i kastély kísérteties romjai.
Remélem, hogy nyugodtan visszatérek Alnwickbe, de Marknak és Philnek más ötletei vannak. Eltalálják a cseppeket, elektromos fogaskerekeket pötyögve a lánckerekeken, ahogy a sebesség nő. Addig kitartok a nyomukban, amíg az utolsó ereszkedés Alnwick felé mindannyiunknak lehetőséget ad arra, hogy növeljük a Garminok „maximális sebességét”. Tiszta út előtt haladunk át az Aln folyón, elhaladunk a híd felett őrködő merev farkú kőoroszlán mellett, és megnyomjuk a pedálokat a 16%-os lejtőn, amely megvédi az Alnwick-kastélyt nem csak a kerékpárosoktól.
Biztos kijelenthető, hogy az ezeken a vidékeken összecsapó klánok egyikének sem járt a fejében a biciklizés, amikor fegyvert ragadtak, de ha a lovaglás szabadsága valaha is konfliktus oka lenne, akkor nehéz lenne többet találni. megfelelő csatatér, mint Northumberland.
Csináld magad
Eljutás
Alnwick Northumberlandben az A1-es úton található, körülbelül 55 mérföldre északra Newcastle-upon-Tyne-től. A legközelebbi vasútállomás Alnmouthban található, amely a London és Edinburgh közötti fővonalon található.
Szállás
Egy előkelő B&Bért próbálja ki a West Acre House-t, ahol a kétágyas szobák éjszakánként 110 GBP-tól kezdődnek (westacrehouse.co.uk). A város szívében található White Swan Hotelben található a Titanic testvérhajójának, az Olympicnak az étkezője (classiclodges.co.uk). Olcsó alvásért látogasson el az Alnwick Youth Hostelbe, ahol egy kétágyas emeletes szoba éjszakánként 39 GBP-tól kezdődik (alnwickyouthhostel.co.uk).
Köszönettel
Nagyon köszönjük lovastársunknak, Phil Hallnak (bc-clubs.co.uk/alnwickcc), Mark Breeze-nek (breezebikes.co.uk) és Phil Manningnek, akik a nap fotósunkat vezették.
