A bolygó egyik legszebb hegyeként ismert olasz Dolomitok kemény lovaglást is biztosítanak
Alig két órája a 130 km-es biciklitúránk az olasz Dolomitok csipkézett sziklatornyai és csavart csúcsai körül, amely a tiltó 2, 236 méteres Passo Giau izzadtságos ostromában csúcsosodik ki, Vincenzo Nibali váratlan támadást indít. Mindez az Astana-kék káprázatos elmosódásában történik. Az első, amit a 2014-es Tour de France bajnok meglepetésszerű fellépéséről tudok a Cyclist magazin legújabb kalandjában, az az, amikor helyi olasz lovastársaim, Klaus és Roberto elkezdik bömbölni a Vincenzo!
A hullabaloo összetöri azt, ami addig nyugodt, kora reggeli pörgés volt a 2 244 méteres Passo Sella napfényes lejtőin. És bizony, itt jön az olasz kerékpáros bálvány, összetéveszthetetlen égszínkék Astana-felszerelésében, amelyen az olasz nemzeti bajnok zöld, fehér és piros karikái ékeskednek, mögötte inas hegyi öldöklő hadnagyai, Michele Scarponi és Tanel Kangert. egy Astana márkájú segédautó morog közvetlenül mögötte.
Szerencsére Nibali velünk ellentétes irányban támad. Ahogy 50 km/h-val spirálozunk lefelé, a nyeregből kiszállva robban az ég felé, szeme az aszf altra szegeződik, mellkasa megemelkedik. Juan, a fotósunk, aki egy kisegítő furgonban utazik egy sofőrrel együtt, gyors visszafordulást rendel el, és üldözni kezdi Nibalit, a paparazzi ösztönt, amely minden fotósban benne rejlik az ablakon való lógás őrületében. csattanva. A saját ösztönöm, hogy utánuk próbáljak üldözni, nanomásodpercek alatt elpárolog egy önindító fejrázással és a felismeréssel, hogy még csak délelőtt 10 óra van, és már biztosan kiszáradtam.
Fél órával később, amikor újra összegyűlünk egy eszpresszóhoz a völgyben fekvő Canazei városában, Juan elárulja, hogy Nibali a professzionalizmus előkelő vonásait mutatóan intett mellette, hogy készítsen néhány fényképet, majd felgyorsult. néhány szoros hajtűkanyar, és eltűnt a szem elől, mintha azt mondaná: „Megvan, amit akarsz. Most hagyj békében szenvedni.” – mondja Juan hitetlenkedve – a furgonunk akkoriban körülbelül 25 km/h sebességgel haladt felfelé.
Világszínvonalú örökség
Kevés jobb jóváhagyási pecsét lehet az olasz Dolomitokban található Alta Badia hegyvidéki régiónak, mint az a tény, hogy a történelem hat versenyzőjének egyike, aki megnyerte a Tour de France-t, a Giro d'Italiát a Vuelta a Espana pedig szezonközi edzőpályaként használja. De még a nibali dicséret nélkül is elég csábítóak lennének a vadul gyönyörű hegyi tájak. Az UNESCO Világörökség része, a Dolomitok meredek, fogazott hegyek, jeges felszínformák, visszhangos völgyek és érintetlen rétek zord birodalma, amelyet harangvirágok és harangvirágok díszítenek. A svájci-francia építész, Le Corbusier úgy írta le a tüskés láncokat, amelyek úgy törnek ki a földből, mint egy stegosaurus lemezes gerince, „a valaha látott legszebb építészeti alkotásnak”.
Télen nyüzsgő símekka, a régió hegyi útjai és meredek lejtői ideális edzésterepekké válnak a kerékpárosok számára a nyári hónapokban. Alta Badia 1 300 és 3 000 méter közötti magas fekvése pedig a ragyogó hegyi napsütés és az enyhe, magasságtól hígított hőmérséklet vonzó keverékét kínálja. A Dolomitok különösen vonzó tulajdonsága, hogy az emelkedők nyitottak és kiterjedtek: az utak ritkán tűnnek el hosszú időre egy fa lombkorona alatt, így a kerékpárosok folyamatosan bámulhatják a magasodó sziklákat és csúcsokat.
A környék szállodái általában a kerékpárosok számára is kiterítik a vörös szőnyeget, a versenyzőket értékes nyári vendégként kezelik, nem sárban ázott szélhámosként. Utunk a corvarai Hotel La Perlától indult, amely Val Badiában, a patkó alakú Sella-hegység lábánál fekszik. A megfelelő hangulat megteremtése érdekében a szálloda rendelkezik egy „Pinarello Lounge”-val, amely kerékpárokat tartalmaz, köztük Bradley Wiggins sárga, 2012-es Tour de France-győztes Pinarello Dogmáját és Miguel Indurain ikonikus 1994-es Espada időmérő kerékpárját. A helyiek azt mondják, hogy Mario Cipollini olasz sprinter gyakran látogat télen, mindig kifogástalanul öltözött, és ritkán hiányzik női társaság.
Az emelkedés kezdete
Amint az elvárható egy olyan régióban, amely népszerű a síelők, túrázók és hegymászók körében (a legendás Everest hegymászó, Reinhold Messner a környékről származik, és a Dolomitokban csiszolta tudását), megdöbbentő mászási lehetőségek közül választhat. „Amikor itt biciklizik, az első dolga, hogy felmegy” – mondja Klaus, az egyik aznapi motoros partnerem, a közeli Badiában található Melodia del Bosco szálloda tulajdonosa. „Amikor a síszezonból átmegyek a kerékpáros szezonba, az mindig megdöbbentő.”
Roberto is csatlakozik hozzánk a helyi idegenforgalmi bizottságtól. „Most nem vagyok olyan fitt” – jelenti ki, amikor kezet fogunk a szálloda parkolójában. De mivel rendelkezik Nairo Quintana kicsinyített keretével, tudom, hogy ma én fogok szenvedni. Amellett, hogy megküzdünk a Passo Giau-val, amelyet egykor az olasz profi, Ivan Basso „mint egy pofon”, megküzdünk a 2 057 m-es Passo Fedaia-val is, amelynek csúcsát a csillogó vizek díszítik. a Lago Fedaia, a The Italian Job 2003-as remake-jének jeleneteinek helyszíne. – Megállhatunk egy kis tésztára – mondja Roberto megnyugtatóan. „Ez az olasz kerékpáros kultúra fontos része: lovagolni, beszélgetni, enni, élvezni.”
Nem fogok vitatkozni ezzel a filozófiával, de mielőtt a spagettire gondolhatnánk, át kell kelnünk a Passo Gardenán és a Passo Sellán. Friss és szórakoztató, de meglepő ütéssel a 2, 121 méteres Passo Gardena olyan érzés, mint egy pohár szénsavas Prosecco a Fedaia és Giau kiadós primo és secondo előtt a nap folyamán. A mászás egy 9,6 km-es emelkedést tartalmaz Corvarából, és fenyőfákkal tarkított réteken halad át, tűzifahalmok és hegyi faházakkal, majd eljut az 599 méter magasan lévő hágóhoz. Az aszf alt sima, a lejtők enyhe 6,2%-osak (leszámítva a 9-10%-os rámpákat 1,5 és 7 km után), és a napsütés megpirítja a karomat, ahogy egyre magasabbra kapaszkodunk a Dolomitok híres göcsörtös csúcsaira.
A Passo Sella tövéhez való leereszkedés 6,2 km-ig tart. A legizgalmasabb az, amikor a kanyargó hajtűket egy gyors, egyenes szaggatás szakítja meg a hófoltokkal tarkított, szédületes kőfal árnyéka alatt, amit illően Parete Freddának (Hidegfalnak) hívnak. A fal olyan magas és meredek, hogy alatta az út soha nem lát napsütést, és érzem, ahogy a karom remeg, ahogy belemerülünk a jeges levegőbe. Mint minden angol, aki részeg a nap látványától, én is meglehetősen naivan figyelmen kívül hagytam Klaus arra vonatkozó javaslatát, hogy vegyen fel egy nadrágot, és hamarosan megkönnyebbültem, hogy mélyebbre merülök a völgyben, ahol érzem, hogy a végtagjaim kiolvadnak.
A festői Passo Sella felé vezető út 373 métert emelkedik 5,45 km-en, átlagosan 6,8%-kal. A lábtörő részek a középső szakaszon érkeznek, ahol 9%-os az út, de az emelkedő enyhe. Felfelé haladva iszunk a hegyi táj elsöprő kilátásában. Ma a sziklák kiálló szürke ujjai fehéren izzanak a heves napsütésben. A Sella-hegység fűrészfogú csúcsai tőlünk balra derengenek. Van valami szinte hüllőszerű a Dolomitok hideg, fogazott hegygerincében, amely mintha a nyári égbolthoz csapódna, gyíkfarkokat és krokodilfogakat idézve elő. A csúcson elszánok egy percet magamra, és élvezem a felhőt átütő csúcsok látványát, amelyek a lenti völgyekből törnek elő.
Azzal az elhatározással, hogy nem szenvedek újabb hideg ereszkedést, kipakolom a mellényem, és elindulok. Nem járunk messze a kanyargós 450 méteres zuhanásban a Passo Sellától a völgyben fekvő Canazei városig, mielőtt Nibali váratlanul megjelenik. Emlékeztetőül szolgál, hogy a Dolomitok az olaszországi profi kerékpározás fontos részét képezik 1937 óta, amikor a Giro d'Italia először bemerészkedett a régióba. A hegyek több mint 40-szer jelentek meg a versenyen, csúcsaik pedig rendszeresen megszerezték a Cima Coppi-t – a Giro pálya legmagasabb pontjának a címét.
Az oázis elérése
Eszpresszóval és Coca-Colával a canazei pihenőhelyünket követően megkezdjük a 2057 m-es Passo Fedaia lassú, egyenletes keleti rohamát. Ebben az irányban az emelkedés átlagosan 4,4% 13,9 km-en, de most a déli napsütésben haladunk. Izzadságpatakok törnek ki a sisakomból, a térdem pedig a maglia rosa színében ragyog.
A havas sziklafalak természetes amfiteátrumán mászunk át, alkalmanként búvárkodunk az ünnepi fenyvesek között, vagy megmártózunk a hegyi alagutak hűvös árnyékában. Végül a Lago Fedaia azúrkék vize trópusi oázisként jelenik meg előttünk. Felülete csillog az intenzív napfényben. Néhány magányos turista sorakozik a víz szélén, horgásznak, napoznak vagy hűtik a lábukat.
A Passo Fedaia a kolosszális Marmolada északi lábánál található, amely 3343 méter magasan a Dolomitok legmagasabb hegye. A Marmaloda-gleccser fehér nyelve kibontakozik a hegy oldalában. A tavon egy híd húzódik, a végén pedig éttermek és kávézók sora található. Roberto megígért nekünk egy tányér tésztát, és még többet, úgyhogy bemegyünk, és a gőzölgő spagetti, a lédús steak és a sós burgonya halmába bújunk.
Feltöltődve, és készen állunk a további mászásokra, bepattanunk, és elindulunk a félelmetes Passo Giau-val való találkozóra. Azok számára, akik hajlamosak a szenvedésre, jobb, ha ezt az útvonalat fordítva teszik meg, a Fedaia nyugati irányú emelkedését, amely átlagosan 7,5%-ot tesz ki, és egykor a Giro dupla bajnok Gilberto Simoni „valószínűleg a legnehezebb mászás Olaszországban” címet viselte. Van egy 3 km-es légellenállás, ahol a gradiens eléri a 18%-ot. „Annyira fájdalmas” – mondja Klaus, és összerezzent az emléktől. „A legnehezebb az, hogy az út egyenes, így olyan érzés, mintha nem mész sehova.”
Természetesen ami büntető mászást tesz, az egyben felvillanyozó ereszkedést is tesz, és a fékjeim szinte lángolnak, mire elérjük Malga Ciapela síterepét. A hosszú, egyenes száguldás során le kell rángatnom a féket, hogy ne 70 km/h-nál véletlenül előzzek egy motort.
Klaus lehúzódik az út szélére, hogy megmutasson nekem egy varázslatos természetes szurdokot messze lent, Serrai di Sottoguda néven. A szorosból a hegyekbe vezető félreeső ösvény olyan meredek, hogy csak felfelé lehet kerékpározni, de a hegyi kerékpárosok és túrázók kedvelt szabadidős útvonala. Télen az ösvény körüli vízesések megfagynak, és a jégmászók feltörnek a csúcsra.
Talán ostobaságból megbizonyosodtam arról, hogy a Passo Giau csak néhány kilométerre van innen, de hamarosan megragad a Caprile folyóparti várostól Colle Santa Lucia hegyi településig tartó meredek emelkedés. Reggelinél egy kis dudornak tűnt, amikor megvizsgáltam a térképet, de valójában 400 méter feletti emelkedőről van szó. Mostanra a délutáni nap brutálisan forrón süt, és az energiaszintem egyre fogy.
Maga a mászás feltűnően festői, Caprile faházaitól a sziklákkal teleszórt Torrente Cordevole partján szárnyal a lenyűgöző fehér templomig, amely bizonytalanul tapad a Colle Santa Lucia hegy oldalához. Mire a Codalonga melletti impozáns Passo Giau lábához érek, már romokban vagyok. Megérdemelt levegőt veszek az óriási, ragadozómadár-biztos kerítés alatt, amelyet arra terveztek, hogy visszatartsa a fenti sziklákról lehulló sziklákat.
A Giau egy 29 hajtűkanyar által őrzött hegy néma, merengő tömbje. Félelmetes hírneve van a kerékpáros világban. A 10 km-es emelkedés 922 méter kíméletlen, combot szúró emelkedést foglal magában, átlagosan 9,1%-os meredekséggel. Attól a másodiktól kezdve, amikor elkezded a mászást, egészen addig az isteni pillanatig, amikor végre felérsz a csúcsra, nincs nyugalom. Az olasz La Stampa újság az 1973-as Giro-n való első megjelenése alkalmával „oly magasnak, olyan izmosnak és olyan sötétnek” írta le. Amikor a francia Laurent Fignon megbirkózott vele az 1992-es Giro-n, 30 percet veszített, és annyira megnyomorította az élmény, hogy még az ereszkedésnél is lökni kellett.
Egyedül szenvedsz
Tudom, hogy küzdeni fogok, ezért mondom Robertónak és Klausnak, hogy nyugodtan induljanak tovább. 'Csak lelassítalak! Mentsétek meg magatokat! – kiáltom. Így 90 percnyi magányos szenvedésbe kezdek, szégyenletesen lassú sebességgel felfelé haladva az úton. Miután körbefontam a hegy alsó szárnyait, látom, hogy az olasz duó eltűnik egy alagútban, de mire befordulok a sarkon üldözőbe, eltűntek. Olyan lassan pedálozok, mintha a láncomat vastag ragasztóréteg vonná be, ami lassan megkeményedik a késő délutáni napsütésben.
A Passo Giau hajtűi mind számozottak (tornante 1, tornante 2…), ami vagy inspiráló, vagy lehangoló érzés, ahogy a hangulatod ingadozik. Az egész mászást bugyborékoló, szalámi tetejű pizzákról, gazdag marharaguba fojtott tésztákról és egy finom olasz bor gyümölcsös utóízéről fantáziálva töltöm. Amikor utolérem Klaust és Robertót (pontosabb leírás az lenne, hogy rám vártak), ők is hasonlóan traumatikusnak tűnnek.
Körülbelül 2 km-re a Giau csúcsától a hegymászás éles fensége elkezdi elmosni a fájdalmat. A hágó egy hatalmas hegyi legelőn fekszik a még magasabb, 2647 méteres Nuvolau Alto csúcs lábánál. Körülöttünk éles sziklaoszlopok állnak, amelyek késként, kardokként és szuronyként emelkednek ki a földből. Úgy tűnik, a terep szépsége felfelé húz, miközben a gravitáció mindent megtesz, hogy visszacsapjon. Mire meglátom a tornante 26 jelét, már látszik a megpróbáltatás vége. Lihegve és verejtéktől ázva érkezem a csúcsra.
A hágó tetejéről panorámás kilátás nyílik az egész hegyvidékre. Klaus rámutat a láthatáron lévő távoli csúcsokra, amelyeket a nap folyamán átkeltünk. A Giau volt a Giro Cima Coppija 1973-ban és 2011-ben, és könnyen elképzelhető, hogy a hatalmas üres tér hemzseg a kerékpáros rajongóktól, akik a hágó felett buzdítják a versenyzőket. Ma egyedül vagyunk, de néhány öregedő motoros túrázó számára.
Tökéletes kép
A Giau ereszkedését számtalan hajtűkanyar töri meg, ezért úgy döntünk, hogy egyenletes tempót tartunk, és energiánkat visszaszerezzük, készen állunk a nap utolsó nagy áthaladására – a Passo Falzarego-ra. Az áruló Fanes királyról kapta a nevét (a Falzarego a „falsa rego” vagy „hamis király” szavakból keletkezik), akit azért változtattak kővé, mert elárulta népét, és 12 km-en keresztül 2105 méter magasra emelkedik. A Giau részeg kanyarulatai után úgy tűnik, hogy a Falzarego egyenesen átvág a tájon, hosszú, egyenes hullámzásokban.
A Falzaregótól a mászás tovább folytatódik egy magashegyi tó tükrözött felszíne mellett a 2, 168 méteres Passo Valparola felé. Itt egy nagy forgatócsoporttal találkozunk, akik új autók gyűjteményét rejtik el óriási takarók alatt, készülve egy tévéreklám forgatására. A hegyi utakon kanyargó új autókról készült felvételek kétségtelenül az év későbbi részében fognak képernyőnket díszíteni.
Egy napos kerékpározás után visszatérve Corvarába, ahol a Dolomitok ikonikus csúcsai ragyognak az esti napsütésben, könnyen belátható, hogy az Alta Badia régió miért csábít annyi látogatót. Ahogy Reinhold Messner egyszer kijelentette a Dolomitokról: „Nem ezek a legmagasabbak, de minden bizonnyal a legszebb hegyek a világon.” A hollywoodi filmesek, a globális autóipari vállalatok és Vincenzo Nibali sem értenek egyet.
