A kerékpáros Anglia legmagasabb útjai felé tart, és felfedez egy drámai utat a Pennine-dombokon
Hexham nem akarja, hogy a kerékpárosok elmenjenek. Nem annyira a történelmi építészete, és nem is a csillogó Tyne az, ami visszatartó erőt gyakorol. Ehelyett ez a jó, régimódi gravitáció. A város dombok medencéjében terül el, ami azt jelenti, hogy bármelyik irányba indul el, hirtelen indul az utazás.
A város déli kijáratán, a B6306-on pedálozok, amely Gallows Bank néven is ismert, és ez a név a közelgő végzet megfelelő érzését hordozza magában. Hideg izmaim megpróbálnak ritmust találni, hogy megbirkózzak a mászással, de ahogy elhaladok Jehova Tanúi Királyság-terme előtt, alig egy kilométernyire az útból, ott motoszkál a gondolat, hogy megállhatok, kopoghatok az ajtón és üdvösséget kérek.
Mivel úgy döntök, hogy túl korai lenne isteni beavatkozást kérni, lovastársam és Hexham helyi lakosa, Philip Kennell kerekét követem. Merinó karját és lábmelegítőt visel, és nem tudja elhinni, hogy a nap ilyen tökéletesen felvirradt. A hibátlan égbolt és a minimális szellő arra késztetett, hogy rövid ujjú mezben és bibshortban induljak útnak, felbuzdulva azzal a tudattal, hogy a helyiek ennél kevesebbet viselnek egy éjszakára a közeli Newcastle-ben… februárban.
„Hogy vagy?” – kérdezi Philip, amiből rendszeres refrén lesz, ahogy az arcbőröm a Dulux fájdalompalettáján a vörös színek skáláját futja, a Blossom White-tól a Volcanic Redig, az általunk kezelt dőlésszög szerint kalibrálva..
„Csodálatos” – válaszolom, és komolyan is gondolom. Néha az élet királyi flush-t hoz neked, és csak köszönetet kell tenned a krupiénak. Ez minden adottsága megvan egy verhetetlen naphoz.
Ahogy megtisztítjuk Hexham külvárosát, arra számítok, hogy az út ellaposodik, de a mászás egy Ariston emelkedőjével megy, és tovább, és tovább (azok számára, akik elég idősek emlékezni a fülbemászó reklámokra). Leszámítva az időnkénti fennsíkot, az út 25 km nagy részében folyamatosan emelkedik, miközben egy lápvidék mozaikján haladunk át. Augusztustól lila cunami fogja át a hangát, de a nyár elején a színek hiányoznak, a szürke kőfalak visszatartják a tőzeges talajt és a zord aljnövényzetet. Az egyetlen megkönnyebbülés az élénkzöld útszéli szegélyről és a Derwent-víztározó kék vizéről származik, amely úgy szikrázik, mint a Tiffany’s kirakata. De nem panaszkodom – ezek végül is a Penninek.
gerinc bizsergés
A Ford Transit egykor azt állította, hogy Nagy-Britannia gerince, de a földrajzi gerinc mindig is a Penninek volt. Ez a Derbyshire-ben emelkedő láp és hegy zord gerince észak felé Skócia felé tart, elválasztja Sheffieldet Manchestertől és Leedset Liverpooltól, kettévágja a Yorkshire Dales-t, Cumbriát pedig Northumberlandtől.
Magas, gyakran barátságtalan és meglepően távoli, tekintettel a lábuk városaira, a Penninek vízválasztója Anglia felső felének. A hegygerinctől nyugatra eső esőcseppek az Ír-tengerbe áramlanak; a keletre eső csapadék az Északi-tengerben ér véget. A Pennine Way, amely a Peak Districttől a skót határokig kanyarog, minden hosszú távú ösvény atyja, de már rég elmúltak azok az idők, amikor egy háromhetes túra a domborzata mentén minden diák bucket listán szerepelt. Ma inkább Kilimanjaro, mint Keighley, a Himalája, nem pedig Halifax csábítja a hátizsákos turistákat.
Mindegy, hogy a Penninek olyan irigylésre méltó helyzetbe kerüljenek, hogy név szerint ismerős, de a térképen nehéz pontosan meghatározni. Nincs olyan kimagasló hegyes csúcs, amely a tartománynak rövidített identitást adna, mint ahogy a Mount Snowdon teszi Snowdoniánál. Ehelyett egyszerűen csak 400 kilométernyi domb van, olyan göcsörtös, mint egy harcos öklének ujjai, hanga, durva fű és láp borítja. Ez egy ritka, vad varázslatos táj, amely három nemzeti parknak, egy kiemelkedő természeti szépségű területnek és 20 különleges tudományos érdeklődésre számot tartó helyszínnek ad otthont.
Röviden, a Penninek tökéletes ellenpontja a zsúfolt, zsúfolt mindennapi életnek, és ma a vasárnapi legjobb formájukat viselik, amikor Philip és én 20%-os visszaváltást hajtunk végre Blanchlandbe, a Durham megye határán. Northumberland.
Ez egy hollywoodi szépségű természetvédelmi falu, amelyet egy 12. századi apátság maradványaiból lopott kőből építenek. Az épületek között van egy régi iskolaház, amelyet most White Monk Tearooms-ként alakítottak át, és amelyet Philip népszerű kerékpáros megállóként emleget. Még csak 15 km-re vagyunk az útból, és általában soha nem tartok ilyen korán szünetet, de még mindig csalódott vagyok, amikor látom, hogy a „zárva” tábla lóg. Egy adag koffeinnel megküzdhetek azzal, ami előttünk áll, egy könyörtelen 7 km-es mászást Bale Hillre. Ez a fajta töretlen emelkedő ritkaságnak tűnik az Egyesült Királyságban, különösen ilyen bársonysima aszf alton.
„Az egészet a közelmúltban a Tour of the Reservoir versenyen közvetítették” – mondja Philip. Tőlünk nyugatra használaton kívüli ólombányák kéményei borsozzák a dombokat, és ahogy kiállok a nyeregből, azt hiszem, majdnem annyira vágyom a levegőre, mint a 19. századi bányászok, akik egykor belefulladtak a mérgező ólomgőzbe. Napjainkban a kemény graft átadta helyét a gyors fajdfajdoknak, a lápvidék ma már a vadászok játszótere.
Végül az Ordnance Survey térkép kontúrvonalai a javunkra fordulnak, és ez egy hólyagos 6 km-es merülés Stanhope mezővárosába. Vidám elhagyatottsággal csapunk le a körkanyarokban, alacsonyan görnyedünk a rácsok fölé, miközben az út kétszámjegyű lejtőn zuhan. Ugyanez az út hátrafelé egy híres helyi hegymászás.
Diplomata tapintattal Philip azt mondja, nincs semmi, ami fogva tartana minket Stanhope-ban. Most Weardale-ben vagyunk, egy völgyben, amely a Tyne-völgy és Teesdale között helyezkedik el, és az útvonalunk egy óriási hullámlemez gerincein való utazásra emlékeztet. Először nyugat felé pedálozunk, majd a magaslati lápvidék fejtörő csendje után goromba ébredésként jön a forgalom zaja és sebessége a Szent János-kápolna felé vezető úton. Egyetlen fájlba kényszerítve felváltva vezetünk, a kávémegállás lehetősége motiválva.
Helyi hely a helyiek számára
„Hol ülsz?” – kérdezi Cameron, a Chatterbox Cafe tulajdonosa.
„A teraszon” – válaszolom. „Úgy érted, kint – nincs „teraszunk” – mondja. „Ezt legközelebb bisztrónak fogod hívni! Honnan jöttél?’
Egyértelműen nem ezekből a részekből. Túlélési ösztöneim beindulnak, és a rendelésemet vékony tejeskávéról bögre kávéra váltom. Miközben arra várunk, hogy a pogácsa befejezze a sütést, Cameron előjön egy friss kancsó filteres kávéval az ingyenes utántöltéshez, nyilvánvalóan szívesen fogadja a kerékpárosokat. Maga a kávézó egy új, „bármikor” sportos, Chapel Challenge (más néven Chatterbox Chain Snapper) időzítési/tankolási állomása, amely Anglia legmagasabb útjain halad át, és ezt nevezik „Anglia tetőjének”. belül van egy ranglista azok számára, akik teljesítik a megpróbáltatást.
Újra koffeinezett, itt az ideje, hogy lássuk, mi a felhajtás, amikor első kerekeinket az ég felé irányítjuk a Chapel Fell felé. Az emelkedő lábánál tábla figyelmezteti a kerékpárosokat, hogy rossz időben itt elkaphatják őket. Komolyan ki van téve, a hóoszlopok az ereszcsatorna mentén árulkodó jele annak, hogy az aszf alt hajlamos eltűnni a fehér cuccok takarója alatt.
Ma azonban olyan forróak és lélegzetelállítóak a körülmények, mint Marilyn Monroe, aki a „Happy Birthday, Mr President” című d alt énekli. Nem mintha ez megkönnyítené a gravitációval vívott harcot. A Chapel Fell teljes egészében nézve 300 métert emelkedik 4 km-en, átlagosan 7,5%-os lejtéssel, ami nem hangzik túl ijesztően, de akárcsak Alfred Hitchcock Psycho című filmjében, itt is a horror részek maradtak meg az emlékezetben.
Ahogy végre felértünk a csúcsra, a fülem durrog, és Philip vigyorogva felém fordul.
„Ismered azt a kicsit, ami úgy tűnt, ellaposodott?” – kérdezi. „Ez valójában 9% volt. Csak laposnak tűnt, mert a másik bit 16-20% volt.’
Már megértem, miért érdemli meg a Vomit Hill becenevet, bár őszintén szólva a számos lejtő közül bármelyik, amellyel ezen az úton találkozunk, képes segíteni a versenyzőknek a reggelijük felülvizsgálatában. A „Köszönjük, hogy meglátogatta Weardale-t” felirat mellett nagy a kísértés, hogy egy „Y” betűt írjak a közepére – Wearydale megfelelőbbnek tűnik.
Egy izgalmas ereszkedés széles, lusta kanyarokkal belemerül Teesdale-be, mielőtt hátat fordítunk a napnak, és észak felé indulunk. Ez a kedvenc szakaszom az egész túra során, a dinoszauruszok által támasztott dombok felhajtásával, miközben Garrigill felé pedálozunk. Most a South Tyne-völgyben járunk, ahol a Yad Moss síállomás gomblifttel kiegészítve támpontokat ad az éghajlathoz és a kontúrokhoz. Balra farmok simulnak a folyóhoz közel, idilliek egy olyan kékmadár-napon, mint ma, de rettenetesen elszigeteltek a hóviharban. Philip korábban a közelben lakott, és visszaemlékezik arra, hogy ha havazott, leparkolt autójával a főút mellett, és egy quadra támaszkodott az utolsó mérföldeken a házáig és onnan.
A parasztházak mögé húzódunk hámló meszeléssel és zúzódásos 4x4-esekkel – gyanítom, hogy a terepjáró színének vagy korának ismerete újoncnak számítana. A „Költözz vidékre” tömegek még nem fedezték fel a Penninek ezen részét.
Egy éles kanyar Garrigillben elvisz minket egy figyelmeztető tábla mellett a kerékpárosok számára a klasszikus parttól-partig tartó útvonalon, és ahogy az aszf alt ismét felfelé dől, sajnálom, hogy minden versenyző megküzd egy sátorral megterhelt, alvó túrakerékpáron. táska és kempinggubbin – elég szívós egy versenysúlyú országúti kerékpáron. Azt hiszem, még soha nem töltöttem ilyen sokáig a kis ringben, és az alacsonyabb sebességfokozat felfedezését a Nantheadből való kimászáskor azzal az örömmel köszöntöm, hogy egy régi farmerben találhattam egy tenyeret.
„Hogy érzed magad?” – kérdezi ismét Philip, amitől elgondolkodom, hogy most milyen vörös árnyalatot értem el. Ebédre készen áll a válasz, ahogy eltaláltam egy gyors balkezest Allenheadsre. A Forge Studios büszkék a bagettel, a répatortával és a Philip által „5 font kávédugattyúként” emlegetett termékkel, amelyet az egyik kerékpáros klubja előtt tisztelegve neveztek el, aki nem tudja kiejteni a „cafetière” szót.
Kitartás Hadrianusért
Innentől kezd megváltozni a táj, a lápvidék barna foltját felváltja a széleslevelű fák zöldje és a legelő legelő.
Az eredetileg tervezett útvonal egyenesen visszaindult Hexhambe, de miután egy szerencsejátékos meggondolatlanul elhagyta a szerencséjét, úgy döntök, all-in megyek, és meghosszabbítom az utat abban a reményben, hogy láthatom Hadrianus falát.
Eleinte úgy tűnik, hogy a fogadás kifizetődött, különösen azzal a lehetőséggel, hogy félelem nélkül felgyorsulhat egy fenséges, tűegyenes ereszkedésen, ami tökéletes egy olyan ijedt macska lejtőhöz, mint én.
De ahogy elhaladunk H altwhistle mellett, és felvesszük a Hadrianus falával párhuzamosan futó Katonai utat, világossá válik, hogy nem jutunk elég közel a római erődítményhez, hogy jó kilátást nyújtsunk. Mi több, míg a Tour of Britain ezen az úton halad majd, amikor le van zárva a forgalom elől, meg kell küzdenünk a gyorsan mozgó autókkal és furgonokkal, a sofőrök figyelmét elvonja az a vágy, hogy jól megnézzék a falat.
Úgy döntök, hogy nem tolom tovább a szerencsémet, és az első adandó alkalommal letérünk, hogy nyugodtan guruljunk le Hexham felé. A megállásig fékezve a Garminom 145 km-t mutat, 2600 méteres emelkedéssel és 88,5 km/h végsebességgel, de csak ászt, királyt, dámát, bubit és 10-et látok. Ma a Pennines biztosan nyert. kéz.
