Sima utakat, lenyűgöző kilátást és profi edzőtáborokat keresve Gran Canaria vulkáni szigetén
Különös pillantásokat kapok a svédasztalos reggelire. A szálloda vendégköre túlnyomórészt tehetős kinézetű nyugdíjasokból áll, és bár én magam a 40 év rossz oldalán állok, úgy gondolom, egyedül sikerült körülbelül egy évtizeddel csökkentenem az összegyűlt étkezők átlagéletkorát. De nem az évek közötti különbség emel ki a tömegből annyira, mint a sportöltözet. A legtöbben itt különféle pasztell árnyalatú pólóingben, bő kockás rövidnadrágban és kényelmes vászoncipőben vannak. Ülök, és eszem a tojásomat és a pirítóst, miközben Lycra kantárnadrágot és világoskék testhez simuló mezt viselek. A kinézetből azt hinné az ember, hogy meztelen vagyok, de akkor talán még nem szűrődött át Gran Canaria déli partján fekvő Maspalomas üdülőhelyére az az üzenet, hogy „a kerékpározás az új golf”.
Amikor elhagyom a szállodát, az öregek tömegei a strand felé fordulnak, és a homokdűnék között húzódó golfpálya jól vizezett hajóútjaihoz és szépen nyírt zöldjéhez vándorolnak. A másik irányba fordulok, hogy szembenézzek a sziget belsejével.
A tiszta reggeli napsütésben a látvány egyszerre inspiráló és kissé elkeserítő. Szaggatott, rendezetlen csúcsok nyúlnak a távolba, amennyire csak látom, a színek barnából szürkéből feketébe változnak. Ez nem zöld és kellemes föld. Nincs hullámzó vidék – zord és vulkanikus, mintha valami elveszett történelem előtti világból származna. Félig arra számítok, hogy egy pterodactyl átsuhan a látképen, hogy leszálljon az egyik sziklatorony tetejére.
Miközben végzem az utolsó ellenőrzéseket, és felkapaszkodok a nyeregbe, nem tehetek róla, hogy a táj, amelyre tartok, úgy néz ki, mint egy óriási grillsütő maradványai – a sötét, durva, szénre emlékeztető hegyek véletlenszerűen beledobálva halom. A kérdés a következő: grillezni akarok?
A tűzbe
„Számomra nem tűnik kompaktnak” – mondja Raymond, miközben a láncszettemre pillant, miközben Maspalomas külvárosából elkezdjük a mászást. Raymond Leddy egy ír, jelenleg Gran Canaria-ban él, a Cycle Gran Canariat vezeti, és aki kedvesen felajánlotta, hogy körbevezeti a foltját. Örömmel veszem tudomásul, hogy hiába él egy szigeten, ahol egész évben gyönyörű az idő, kelta bőre eddig immunis maradt a nap barnító hatásaira, így legalább nem én leszek az egyetlen sápadt kerékpáros a utak ma.
„Gran Canarián mindenki kompakton utazik” – folytatja, és olyan pillantást vet rám, ami azt sugallja, hogy sajnálatos módon felkészületlenül érkeztem az előttünk álló nehézségekre. Biztosítom, hogy az áttételem (52/38) rendben lesz, és lépjen a pedálokra, hogy kissé megemelje a tempót az enyhe 3–4%-os lejtőn, amely északra vezet a parttól távol.
„Ne pazarolja magát – mondja Raymond a hátsó kerekem mögül –, egész nap ilyen.” Nem tudom eldönteni, hogy szórakozásból akar-e elkápráztatni, vagy tényleg brutális utazás. Raymond szemében egy játékos csillog, ami az előbbit sugallja, de aztán a mára tervezett útvonalunk a sziget közepéig és vissza vezet, ami azt jelenti, hogy az első 50 páratlan kilométer nagyjából felfelé fog telni. Úgy döntök, hogy egy kicsit lassítom a tempót, minden esetre.
A mászás első része finoman kanyarog felfelé a frissen lefektetett kiváló utakon. Az aszf alt mindkét oldalán a föld ritka, sziklás és szálkás cserjékkel tarkított. Autók száguldanak el mellettünk, főleg turisták vesznek ki egy napot a tengerparton vagy a golfozáson, hogy megnézzék a belső tér drámai tájait. Raymond biztosít, hogy a reggeli rohanás elmúltával az utak csendesebbek lesznek az út hátralévő részében.
Amikor megkérdezem Raymondtól a mászás nevét, szárazon azt válaszolja: „A GC-60.” A kerékpárosok nyilvánvalóan nem érzik szükségét, hogy romantikázzák lovaglókörnyezetüket, és nincs is rá lehetőségük. kell, mert a táj megteszi helyettük. Körülbelül 6 km emelkedés után felmászunk a gerincre, és kilátás nyílik a mögötte lévő völgyre. Olyan ez, mint valami epikus westernfilmből – poros lejtők söpörnek le egy kanyargó folyóig, és a völgy két oldalán omladozó barna sziklák szédületes sziklái ülnek, mint erődök a dombtetőkön. Clint Eastwood otthon érezné magát itt. És ami a legjobb az egészben, hogy a távolba nyúló érintetlen aszf altcsík kanyargós szalagja invitál minket tovább.
Ahogy elindulunk lefelé a lejtőn, miután jóllakottunk a kilátásban, nagy a kísértés, hogy kiabáljon egy kiadós „je-ha!”, de nem teszem, mert brit vagyok, így megnyugszom. egy elismerő bólintásra Raymond irányába, és szálljon be a leereszkedéshez.
Körülbelül 4 km-rel később (sokkal kevésbé érzi magát) az út ismét felfelé dől, ezúttal egy kicsit nagyobb bosszúval, mint korábban. Magasan süt a nap, és letörlöm az izzadságot az arcomról, ami furcsán ismeretlen élmény novemberben. Körülbelül 5 km-t finoman felfelé koppintunk, mielőtt megérkeznénk Fatagába – az egyetlen bármilyen méretű faluba, amelyet Maspalomas elhagyása óta láttunk –, és Raymond úgy dönt, hogy megszereztük a nap első kávéját. Mivel izzadok, mint egy kutya, csak úgy illik, hogy megállunk a Bar el Labradornál, és igyunk pár gyors eszpresszót.
Raymond, aki Gran Canaria összes útja mentén körbevezette a látogató kerékpárosokat, tudja a legjobb megállási helyeket, és tudja, hogyan kell megítélni egy utazást. „Ez az a hely, ahol az ügyfeleket kávézom.” – mondja. „Ez átviszi őket a következő részen” – teszi hozzá vészjóslóan.
Szántunk tovább, könyörtelenül felfelé. A gradiens soha nem lesz sokkal 8% fölé, de nem is enged. Mint szomszédai a Kanári-szigeteken – Tenerife és Lanzarote – Gran Canaria alapvetően egy óriási vulkán, amely 10 millió évvel ezelőtt emelkedett ki a tengerből, így Nagy-Britanniától eltérően összetett dombhálózatával és rövid, ütős emelkedőivel, itt lovagolni egyszerűen csak haladj felfelé, amíg már nem tudsz feljebb menni, majd gyere vissza egészen. Ez az, amit alig várok.
Hideg-meleg fúj
Ahogy felfelé kanyarogunk a völgyön keresztül, a táj kiszáradt sziklás sziklái fenyőfák formájában kezdik mutatni a zöldellő jeleit. Raymond elmagyarázza, hogy ezek a fák egyedülállóak abban a tekintetben, hogy háromtüskés tűiket úgy tervezték, hogy a nedvességet a csúcsokon megtelepedő párából szedjék össze. A szigeten évente csak néhány nap esik az eső, így a növényvilágnak más módokat kellett találnia az italszerzésre. A felhőpára a fákról rendkívül tiszta, lágy víz patakjaiba csöpög, ami egy szomjas kerékpáros nektárja. A fák annak a jele, hogy magasabbra kapaszkodunk a dombokba, és bizony a reggeli ragyogó napsütést enyhe köd váltja fel.
Közvetlenül San Bartolomé városa előtt felmászunk egy dombra, és Raymond azt javasolja, hogy vegyünk fel nadrágot és karmelegítőt. A hőmérséklet még mindig könnyen 20°C fölé emelkedik, ezért kíváncsi vagyok, miért érzi úgy, hogy extra ruhára van szüksége, de elmagyarázza, hogy a sziget a mikroklíma furcsa halmaza, és hamarosan egyik zónából a másikba megyünk. Megfogadom a tanácsát, és hozzáadom a további rétegeket, teljes mértékben arra számítva, hogy a jelenlegi mérsékelt égövi térségünkből valami fagyos másik világba lovagolok, például Narniába a ruhatáron.
Természetesen kiderül, hogy semmi ilyesmi. A hőmérséklet boldogan magas marad, ahogy lerobbanunk a rövid lejtőn, és átváltunk a GC-603-ra, hogy megkerüljük a várost. Raymond nyilvánvalóan túl régóta élvezi ezeknek a szigeteknek a melegét – amelyek ugyanazon a szélességi fokon fekszenek, mint a Szahara sivatag –, és elfelejtette, milyen az igazi hideg. Néhány percen belül úgy főzök, mint a zsákban főtt rizs, miközben Raymond nyugodtan átsétál a hátsó utcákon és egy brutálisan meredek úton ("A szégyensétánynak" hívják, mert a legtöbb ember, aki felmegy rajta, kénytelenek leszállni és sétálni'), majd vissza a GC-60-ra, amely azonnal ismét körülbelül 8%-ra emelkedik, csak hogy emlékeztessen minket arra, hogy a mai csúcsra való feljutás még messze van.
A gradiens enyhén felfelé dől, kikényszerít minket a nyeregből, és Raymond elmondja, hogy most azon az útszakaszon vagyunk, ahol egykor lezavarta Alberto Contadort. Rápillantok, hogy ellenőrizzem, nem csak fonalat sodor nekem, de a pillantása elárulja, hogy ez igaz. Úgy tűnik, hogy Gran Canaria kedvelt téli edzőtere a Team Saxo-Tinkoff számára (ahogy akkoriban nevezték őket), és egy alkalommal a csapat Raymond szolgáltatásait is igénybe vette, mint a helyi kerékpáros tudás forrását, hogy otthont adjon a túráknak.
Tehát ott pörgött és beszélgetett Nico Roche-val az írországi időjárásról, amikor Contadornak az edzője azt mondja, menjen el az élről, és nézze meg, meddig maradhat távol az üldöző csapattól. Nos, Raymond meglátott egy kihagyhatatlan lehetőséget, és éppen akkor ugrott fel a spanyol volánjára, amikor megtört, majd mélyre ásott, hogy lássa, meddig éri el Contador mászósebességét.
„Körülbelül 100 méterig bírtam” – mondja Raymond. – Aztán egyszerűen eltűnt a távolban. Teljesen a korlátomon voltam, és úgy lovagolt el, mintha nem is fordított volna semmi erőfeszítést.’
A pletykák szerint a Team Tinkoff-Saxo [vagy csak a Tinkoff, hogy 2016-ot] jelenleg a szigeten tartózkodik, és egy edzésen vették észre. Ha szerencsénk van, megpillanthatjuk Contadort, Roche-t, Kreuzigert és a többit. Rövid időre elkápráztatom azt a fantáziát, hogy egy csomópontban átbotlok a csapaton, és szépen becsusszanok velük a formációba, miközben a közelgő versenyszezon taktikájáról beszélek. De aztán eszembe jut, hogy egy valószínűbb találkozás a Tinkoff-Saxóval azzal jár majd, hogy ellapulok, mint egy bogár, miközben a csapat egyszerűen átgördül felettem, és Bjarne Riis menedzser végez velem a következő támogató autóval.
Ezzel a boldog gondolattal folytatjuk a 6 km-es húzást San Bartolométól, amely végül egy két rövid sziklacsúcs által őrzött gerinchez érkezik. Az út a sziklák közötti keskeny résen kanyarodik át, amely átjáróként szolgál a következő völgybe, és ismét a zöld kaktuszok és zömök bokrok foltjaival tarkított, szaggatott barna hegyek elsöprő kilátása fogad minket.
Raymond azt mondja, hogy az imént átkelt hegygerinc egy újabb átmenetet jelent egy új klimatikus zónába, és azt tanácsolja, hogy vegyem fel újra a mászás közben elrejtett mellényt, mert a következő ereszkedés lehűlhet. Megteszem az utasításokat, és megyünk tovább az úton.
Mikor tanulom meg? Szinte azonnal túlmelegszem, de nincs időm levetkőzni, mert Raymond úgy döntött, hogy a hosszú, lapos útszakasz, amelyen éppen most indultunk el (a néhány sík szakasz egyike a teljes útvonalon), emlékeztetni fogja én, akinek a gyepén vagyunk. Lehajol a cseppekre, és hólyagos tempót hajt végre. Felpattanok a kerekére, és belekapaszkodok, de körülbelül egy kilométer után úgy érzem, mindjárt spontán lángra lobbanok, ezért döntsd el, hogy elengeded. Felülök, és nézem, ahogy hordózik felfelé az úton, feltűnik és eltűnik a látómezőből, ahogy szlalomzik a sok kanyarban. Semmi jelét nem mutatja a lassulásnak, és végül teljesen eltűnik a szem elől.
Természetesen Raymond tud valamit, amit én nem. Miközben azon töprengek, milyen messze járhat előttem, és érdemes-e üldöznem, befordulok egy sarkon, hogy fehérre meszelt, terrakotta cseréptetős épületek gyűjteménye fogadjon. Ott az út szélén, egy kis kávézó előtt van Raymond, aki már kávét és bocadillót rendel. Itt az ideje ebédelni.
Nagy eszmék
Ayacata kisváros egyértelműen a kerékpárosok gyújtópontja a szigeten. A népszerű kerékpárutak kereszteződésében található, és két barátságos kávézója van, amelyek számos Lycra-be öltözött étkezőt fogadnak, amikor megérkezünk.
A Casa Melo kávézó előtti napsütésben ülve figyeljük a lovascsoportok érkezését és távozását, néhány turistát és néhány helyi lakost edzéseken. Raymond intéssel nyugtáz néhányat, néhányan pedig megállnak egy kicsit beszélgetni (a beszélgetés fő témája a Tinkoff-Saxo csapat holléte). Meglepett az itt összegyűlt versenyzők nagy száma, ami bizonyítja Gran Canaria egyre növekvő hírnevét, mint tökéletes téli kiruccanást, akár egy pihentető kerékpáros nyaralásra, akár egy büntető edzőtáborra vágyik.
Egy pár egyforma fluor-rózsaszín leopárdmintás mezben és rövidnadrágban, hozzáillő rózsaszín Trek kerékpárokkal ül le velünk szemben. Raymond helyi lovasként azonosítja őket, de nincs idő extra beszélgetésre. Ehelyett fizetünk, felnyergelünk, és letérünk a főútról a GC-600-ra észak felé.
Az utak ismét csodálatosan simaak, és a meredekség soha nem elég erős ahhoz, hogy aggodalomra ad okot (kompakt lánckészlet, lábam!), de könyörtelen marad 8% és 10% között 4 km-en keresztül, majd csak kissé enged felfelé. a következő 4 km. Mire elérjük a találkozást a GC-150-el, feljutottunk a nap legmagasabb pontjára, 1700 méter körüli magasságra, a hőmérséklet érezhetően leesett, és a pára kezd telepedni körülöttünk.
Lehet, hogy most hiányzik a napsütés, de még mindig tiszta kilátásunk van, ahonnan átlátunk a fenyőfák között, és Raymond biztosít, hogy szerencsénk van az időjárással. E dombok magasságában gyakori, hogy napközben sűrű köd száll be, és mindent elhomályosít.
Kanyarodunk balra, és megkezdjük az ereszkedést az egyszer tökéletlen utakon, és figyelnem kell a fékezésemet néhány kavicsos és kátyús kanyarban. Az elmúlt évek összehangolt burkolatfelújítási programja a legselymesebb aszf altozást biztosította Gran Canaria számára, amelyen örömömre szolgált, de még mindig vannak olyan foltok, ahol az utakat még meg kell látogatniuk, és az új felületről a régire való átállás meglehetősen nehézkes lehet. nyugtalanító, ha sebességgel tapasztaljuk. Biztos vagyok benne, hogy az évek múlásával a durva szakaszok simává válnak, és nem sokára ez az útvonal egy zavartalan szőnyegtúra lesz az elejétől a végéig.
Áthaladunk Cruz de Tejeda városán, amelyet Raymond jó kiindulópontként ajánl Gran Canaria kerékpáros felfedezéséhez, köszönhetően a sziget közepén elhelyezkedő fekvésének. Elkanyarodunk balra a kisváros főtere mellett, és az út azonnal lefelé billen, és arra invitál, hogy a rácsok fölé görnyedjünk és gyorsítsunk, de még mielőtt elindulnék a lejtőn, behúzom a féket, és csúszás közben megállok. az út szélén.
Ez a kilátás. A fák résén keresztül látom, hogy az út kígyója áthalad az alacsony, zöld dombokon a távolban, majd elveszik a túlvilági tájban, amely rétegenként éles gerincek, tetején omladozó sziklák támpillérei, a legtávolabbi csúcsok pedig elveszett a függő ködben. Egy darabig bámulok, és azon tűnődöm, hogy egy ilyen kis sziget – akkora, mint Nagy-London – hogyan képes ilyen hatalmas panorámákat befogadni. Mindig is tengerparti üdülőhelynek képzeltem Gran Canariat, de ez inkább a Grand Canyonra emlékeztet.
Elvonszolom magam, és elkezdem a tulajdonképpeni ereszkedést – meredek, kanyargós visszaváltások sorozata, amelyek lehetővé teszik, hogy gyorsan elveszítsük a magasságot. Lehetőséget kínál a nap legnagyobb sebességére is. Néhány kattintással azután, hogy elhagytuk Cruz de Tejedát, egy nyílegyenes, 750 m-es rámpa tetejére találtunk körülbelül 15%-ban, az úgynevezett „The Feeling”. Raymond rácsavarja az állát, és úgy száll le a lejtőn, mint egy rakéta. Én is ezt teszem, amíg észre nem veszem, hogy nagy sebességgel haladunk egy körforgalomba a domb alján. Megnyomom a féket, és kontroll alatt tartom a sebességemet. Raymond, aki mindenkinél jobban ismeri ezeket az utakat, az utolsó másodpercig kitart, mielőtt lehorgonyozna. Ahogy felgurulok mellé, a maximális sebességet ellenőrzi a Garminján.„85 kmh” – mondja tárgyilagosan.
Hazafelé
Innen már lefelé kell menni egészen a bázisig, de nincs ilyen szerencse. Az út emelkedik és süllyed, ahogy belekapaszkodik a sok hegygerinc és völgy oldalába, amelyek a sziget közepén lévő kis helyen zsúfolódnak.
Végül visszaérkezünk Ayacatába, a több órával korábbi ebédidőnkbe, és lekanyarodunk a GC-605-ről, egy olyan útról, amelyről csak feltételezem, hogy egy kerékpárosokból álló bizottság tervezte és építette meg. Az aszf alt teljesen újnak tűnik, az ereszkedés pedig sekély és gyors. Finoman kanyarog egy széles fenyővölgyön és sziklás széleken, tavak és festői piknikezőhelyek mellett, és bár időnként kavicsfoltok zavarják az útfelület érintetlen fényét, nagyon kevés technikailag kényelmetlen szakaszon kell haladni, így a a sebesség mérföldről mérföldre magas marad.
Közvetlenül Barranquillo Andrés városa felett az út meredek lesz, és egy sor keskeny hajtűkanyar következik. Egy kis odafigyelést igényel a leereszkedés, de örülök, hogy nem így jöttünk fel. Ha így tettünk volna, talán enni kellett volna a szavaimat, hogy nincs szükségem kompakt lánckészletre.
A szoros, meredek ereszkedés nyílt, elsöprő hanyatlásnak ad helyet, ahol úgy tűnik, minden sarkon új kilátás nyílik az előttünk álló völgyre. Késő van a nap, és alig van autó a környéken, így arra tudok koncentrálni, hogy egyenletes tempót tartsak egészen a völgy aljáig, ahol a lejtő ellaposodik, és az út egyenes vonallá válik körülbelül 10-15 km-en keresztül egészen a a part.
Fáradt lábakkal nincs kedvem az időmérő edzéshez hazafelé, és a késő délutáni nap még kellemesen meleg, úgyhogy bágyadtan csapkodunk, kettévágva a kiszáradt mezőket és falvakat, amíg át nem jutunk az alatta lévő alagúton. a GC-1 autópálya, amely a sziget szélén fut északról délre. Egy rövid rámpa visz fel a parti útra, és a poros hegyek helyét hirtelen az Atlanti-óceán fényes, hűvös kilátása veszi át.
A part menti utolsó szakaszon nagy a forgalom, de a helyiek hozzászoktak a kerékpárosokhoz, és a sofőrök (néhány bérautós turistát leszámítva) elég udvariasak ahhoz, hogy soha ne féljenek balesettől.
10 km-es gördülő tengerparti út után visszaérkezünk Maspalomasba, és a Cordial Sandy Golf szálloda előtti kavicson megállunk. Ahhoz, hogy visszatérjek a kis bungalómba az üdülőhelyen, el kell tolnom a biciklimet a medence mellett, a stoplis csattog a kőlapokon. A golfozók vacsora előtt megmártóznak a medencében, és ahogy elhaladok mellettem, óvatosan néznek rám.
A kerékpárosok még mindig kissé idegenek Gran Canaria ezen a szegletében, de a látottak alapján – a hegyek, a tökéletes utak, az egész éves meleg – ez a sziget minden bizonnyal egyre népszerűbb úti cél lesz. kétkerekű látogatók, és talán egy nap egy férfi kockás nadrágban és pasztell pólóban fog egyedül ülni a reggelizőasztalnál egy Gran Canaria-i szállodában, és azon tűnődik, vajon miért bámulja őt az összes Lycra embere.
Hogyan jutottunk el?
Utazás
A kerékpáros az Easyjet segítségével Gran Canariára repült (easyjet.com). Az árak körülbelül 50 fonttól indulnak irányonként a 4 óra 30 perces repülésre. Az Easyjet 35 GBP-t kér a kerékpárok szállításáért. Egyéb lehetőségek közé tartozik a British Airways és a Ryanair. A Las Palmas repülőtértől körülbelül 30 perces autóútra van Maspalomas.
Szállás
A maspalomasi Cordial Sandy Golf üdülőhelyen (cordialcanarias.com) szálltunk meg, amely takaros, kényelmes bungalókat kínál, amelyek egy nagy úszómedencét vesznek körül – tökéletesek egy utazás utáni megmártózáshoz. A lakók elsősorban golfozni járnak oda, így ne számítsanak fiatalos, bulizós hangulatra, de az ételek kiválóak, változatosak és a svédasztalos étkeztetésnek köszönhetően szinte korlátlan kínálattal rendelkeznek. A szálloda saját kisbolttal rendelkezik, és transzfert biztosít a strandra vagy a városba. Az árak személyenként és heti 300 GBP-tól kezdődnek.
Köszönöm
Köszönet Saro Arencibia Tostnak és Katerina Bomshteinnek, a Gran Canaria Idegenforgalmi Hivatal munkatársának (grancanaria.com) és Sylke Gnefkow a Cordial Canarias Hotels-től (cordialcanarias.com) az utazás megszervezésében nyújtott segítségükért. Nagy köszönet Raymond Leddy-nek, a Cycle Gran Canaria-tól (cyclegrancanaria.com), hogy megtervezte az útvonalat és házigazdája volt az utazásunknak (és köszönet Mariának, hogy vezette a furgont). Raymond ismeri az összes legjobb utat és kávézót, és ő legyen az első kapcsolattartó mindenki számára, aki Gran Canaria utazását tervezi.
