Josh folytatja páneurázsiai körútját Törökországban és a Kaukázus hegyeiben
Isztambul elhagyása az úgynevezett „Ázsia kapuján”, azaz a Boszporusz-csatornán keresztül, időszerű volt. Miután tíz napot töltöttünk a bazárokban és minaretekben, hagytuk begyógyulni a lábujjak zsibbadása, repedezett ajkak és a morgó köhögés okozta európai harci hegek, Rob és én elmentünk, mert kétségbeesett vágyunk volt arra, hogy újra megszabaduljunk a mozgásszegény élettől, és újra biciklire üljünk.
De értékes leckét tanultunk a városba vezető úton, és ahelyett, hogy újra megküzdöttünk volna az isztambuli utcákon zajló városi vérengzésekkel, úgy döntöttünk, hogy komppal szállunk át a Márvány-tenger keleti csücskén a városba. Yalovában, ahol azt sejtettük, hogy a forgalom nélkül is be tudunk lovagolni Törökországba. A kompunk természetesen késett, és mire kikötöttünk Yalovában, már sötétedés volt. Elkezdtünk lovagolni abban az irányban, amelyről azt gondoltuk, hogy kifelé a városból, de úgy tűnt, hogy az út egyik lakócsoportból a másikba torkollik, és nyoma sem volt potenciális kempingnek sehol.
Eddigi utazásaink egyik értékes tanulsága az volt, hogy ne féljünk segítséget keresni, és mivel nem adódott vad táborozási lehetőség, bedugtuk az orrunkat egy kisboltba, amelyhez volt egy kis föld, és megkérdeztük, felállíthatnánk ott a sátrainkat – ezt a taktikát korábban rengetegszer alkalmaztam kocsmáknál, benzinkutaknál, üzleteknél és házaknál. Normális körülmények között ezt valószínűleg egy idegentől feltenni bizarr és valószínűleg tolakodó kérdésnek gondolnák, de egy másik lecke, amelyet az elmúlt hat hét során alaposan hazavittek, az volt, hogy egy kerékpáros turista ritkán találja magát normális körülmények között. és az emberek általában túlságosan is szívesen segítenek.
Ahogy ez megtörtént, emberünk szívből bocsánatot kért, és útnak indított minket, de nem tíz perccel később, amikor éppen egy emelkedőn csúszkáltunk, és a kései indulásunkat káromkodtuk, egy fiatal fiú húzódott mellé. moped és leüdvözölt minket. Néhány perccel távozásunk után bejött ugyanabba a boltba, kétségtelenül hallotta a két idióta külföldi biciklivel és sátorral történetét, és utánunk indult. Újabb rövid idővel később, sok lelkes intés után, hárman ültünk Ufuk félig beépített tetőtéri átalakítójában, tésztát főztünk a tűzhelyünkön, mulatságos életmódbeli apróságokat osztottunk meg, és Rob és én örültünk, hogy újra az ismeretlenben élhetünk..
Kívánatos gondolkodás
Európa-szerte, hóval, esővel és télies hőmérséklettel Törökország a fejemben a kerékpáros Éden szerepét öltötte magára. Lenne nap, lenne meleg, lenne zöld és tavaszi legelő bőven. Talán még a nyár első napjait is élveznénk a Fekete-tenger partjain, bizakodva képzeltem.
De alig vettem észre, milyen optimisták az ilyen álmok. Természetesen még csak március eleje volt, és ahogy elkezdtünk felkapaszkodni a magas fennsíkra, amelyen Törökország nagy része fekszik, a hőmérséklet ismét leesett, felidézve Európa emlékeit, ahol a pedálozáson és az alváson kívül minden kényelmetlen volt. Az elhagyott, elhagyatott vagy befejezetlen épületek a napi kempingkeresés előfeltételeivé váltak, hiszen ezek által nyújtott extra védelemre, valamint a feltűnőségre vágytunk. Még jobb volt, amikor felébredtünk egy hamarosan készülő csirkeólban, és kibontottuk a sátor cipzárját egy egész csapat építő szeme láttára, akiket egyáltalán nem zavart a jelenlétünk, és csak túl gyorsan csúsztattunk egy pohár chait (mint a tea általában Európától keletre) irányunkban.
Fel kellett fedeznünk, hogy ez a fajta szerény vendégszeretet, csakúgy, mint a yalovai Ufuk, jellemző a törökökre, és ezen a mamut-félszigeten való átkelésünk egészét átszőtték ezek az apró kedves cselekedetek, amelyek annyi személyes melegség, mint a forró tea.
Kiinduló úti célunk Kappadókia és az ősi városok hálózata volt, labirintusos üregekben a föld alá fúródva, vagy olyan kifinomultsággal beépültek a furcsa módon kialakult sziklákba, amelyekről a Clangers csak álmodni tudott. Néhány pihenőnapot eltöltöttek a varázsa alatt, és hatalmas fény- és színbemutatóban lehetett látni, amint több mint száz hőlégballon sodródik a hajnali égre Göreme városa felett, mielőtt északkeletnek fordultunk volna. a Fekete-tenger és Grúzia.
Sima tengerig
A keleti úton útjaink először keresztezték egymást egy kerékpáros turistával, és a következő öt napot az írországi Will remek társaságában töltöttük, akinek rettenthetetlen Kelet-Európán át vezető útja sok mesét nyújtott esténként hárman bebújtunk egy kétfős sátorba enni, vagy autópálya hidak alatt aludni, hogy elkerüljük az elemeket.
A törökországi táj csodálatosan kibontakozott a gumiabroncsok alatt, és éppolyan teljes mértékben sugallta az egyik kontinensről a másikra való átkelést, mint a kulturális, vallási és etnikai mutatók. Hatalmas földterületek – olyanok, amilyen méreteket Európában nem találunk – kilométerről kilométerre hullottak le az út két oldalán. A láthatáron gyakran lehetett látni hegyek füzéreit, amelyek umber árnyalatai ismét kifejezetten nem európaiak voltak, de a szinte mindig tökéletesen lezárt út úgy tűnt, hogy olyan ösvényen halad, amely sohasem került velük szembe; ők csupán őrzői voltak ezeknek az üres szárazföldi síkságoknak, és nézték, ahogy a három pöttyünk lassan áthalad rajta.
Az utak gördülékenysége, Törökország belső részének nagyrészt vidéki, kisvárosi jellege és az időjárás által diktált folyamatos korlátok, valamint a kerékpáros élettel kapcsolatos egyre növekvő ismeretünk, a legritmikusabbak némelyikével kombinálva alkalommal, amit az utazásom megtapasztalhat. Az olyan trivialitásoktól kezdve, mint például, hogy minden általam hordott tárgy megtalálta a természetes helyét a táskáimban, vagy a megfelelő emberek felismerése, akikhez információért fordulhattak, a hatékonyságig, amellyel most kempingeinket építették és szétszerelték, és a hatalmas futásteljesítményig. -Az ebédet követő munkamenetek sikeresek voltak.
De ahogy közeledtünk a parthoz, a Törökország tektonikus arzenálját addig a pontig meghatározó, nem feltűnő hegyek sokkal sértőbbé váltak, mivel a Pontic-hegység formáját öltötték. Sivas és Erzincán névtelen csomópontjában búcsút intettünk Willnek és Törökország ritmusára, és néztük, ahogy a két impozáns sziklafal alatt elhaladó üres úton keretezett magányos alakja lassan kicsúszik a szemből; ahogy Rob rámutatott, egy megrendítő, ha egy kicsit klisé is, a kerékpáros turista képe az ellenfelével szemben.
Vissza a (volt) Szovjetunióban
Több mint egy hónapos lovaglás után végül elértük Grúziát és a Kaukázust, egy országhármast – Grúziát, Örményországot és Azerbajdzsánt –, amelyek kontinensek, egykori birodalmak és a fizikai földrajz nagy határai közé kerültek. Azonnal megfogott az az egyediség, amely áthatotta az ország oly nagy részét, a megkülönböztethető grúz arcszíntől, konyhától és teljesen megfejthetetlen nyelvtől és írástól a díszes, faszerkezetes építészetig, amely Tbiliszi központjától a magas kaukázusi hegyekig terjedt, és beszélt. egy titokzatos, degeneratív gazdagság. A keresztény ortodoxia továbbra is az élet alappillére Grúziában is, de bár az ország megőrizte ezeket a jellemvonásokat, ugyanilyen szembetűnőek voltak a volt Szovjetunióba való belépésünk árulkodó jelei, ahol a szovjet építészet a hagyományos grúz stílus szembeállítása., és a hámló cirill táblák gyakran az út szélén. Az ország monumentális szépségéhez hozzáadva Grúzia csemegének bizonyulna.
Természetesen árat kellett fizetni azért, hogy élvezhessük ezeket az érdekességeket, és a 2020 m-es Goderdzi-hágón egy kis fáradságos roham szállt ránk. Az aszf altozott út több mint 30 km-e állt meg, és gyakorlatilag két nap mászás után ugráltunk, megcsúsztunk, és feljutottunk a csúcsra, két hófal között, amely az út szélét szegélyezte. Érdekességként, hogy a ködből ekkor egy csapat férfi bukkant fel, aki egy döglött sast hadonászott, amit a kötelező vodkával együtt bemutattak nekünk, majd eltűntek a hegyről a most hulló hóban és sötétben.
Néhány perc múlva mérsékelt hóviharban találtuk magunkat, és a sárban a fékbetétjeim kellően elkoptak az ereszkedés során, és arra kényszerítettek, hogy egy 12 éves taktikát alkalmazzak, hogy húzza a lábam sebességként. - ellenőrzi, miközben hunyorogva néz a hóban, hogy megpróbálja átverni a sok kráter méretű fazéklyukat. Egyszerűen túl hideg, sötét és nyomorúságos volt ahhoz, hogy megálljunk és állítsunk bármit is – csak le kellett szállnunk a hágóról. A menedék (mondja) fél kilenc körül érkezett Adigeni faluba, és egy elhagyatott épület alagsorában állítottuk fel sátrunkat, kétségbeesetten be akartunk jutni. De csak akkor vettük észre, amikor elkezdtük főzni a vacsorát, és észrevettük, hogy az egész padló megdermedt tehénvermekből áll, és a szoba sarkában egyértelműen jelezték, hogy ez is egy népszerű emberi WC.
Ekkor megjelent egy denevér, és félelmetes, szeszélyes módon csapkodni kezdett, ahogy csak egy denevér tudott megbirkózni, és egy kóbor kutya sziluettje párnázott ki szégyenletes gödrünk bejárata körül. Öt másodpercbe telt, mire eldöntötték, továbblépünk-e vagy sem: Túl hideg; túl sok hó; túl éhes; Túl fáradt. A WC-tornyok Adigeni üdülőhelye, amely rejtélyes módon hiányzik a Lonely Planet útikönyvéből, megtenné.
A verseny most zajlik
Időbeli korlátok, nevezetesen a 19 napos azeri vízumunk kezdési időpontja, és annak szükségessége, hogy időben odaérjünk, hogy Üzbegisztánba és Tádzsikisztánba vízumot szerezzünk, valamint megszervezzük az áthaladást egy teherhajón Kazahsztánba, mielőtt elfogytak, azt jelentette, hogy nem tudtunk túl sokat felfedezni a Kaukázus hegyeiből. De ennek ellenére törekedtünk egy motoros kirándulásra, amely az orosz határtól 10 km-en belül elvitt minket a Stepantsminda nevű városkába, hogy kiránduljunk a lenyűgöző fekvésű Gergeti Szentháromság-templomhoz.
Bár nem volt időnk kerékpárral felfedezni ezeket a hegyeket, egyszerűen nem hagyhattuk el anélkül, hogy ne lássuk, melyek bizonyos definíciók szerint Európa legmagasabb hegyei, a hegyek északi oldalára esnek. a kaukázusi vízválasztó. A legmagasabb Elbrus-hegy 5642 méter magas. Ugyanúgy, ahogy Törökország síksága elárulta Ázsiához való közelségét, úgy a Kaukázus is; léptékük és arányuk túl nagynak tűnt ahhoz, hogy a Fekete-tengertől nyugatra legyenek, és ahelyett, hogy egy vonulat, például az Alpok éber, fennhéjázó közelsége lett volna, a Kaukázus tartózkodó volt és nem törődött jelenlétünkkel, mintha nem kellett volna emlékeztetniük. minket erejükből. Nagyon sajnálom, hogy ezt nem nyeregből értékeltem, ha nem a felfokozott élményért, hát a tömött minibusz középső szigetéről való fotózás nehézségeiért.– Bocs, haver, odahajolhatok hozzád? Spasiba.’
Gorin, egy Joszif Sztálin szülőhelyén keresztül száguldottunk, majd Tbiliszi fővárosa mellett az egyetlen nyitott Azerbajdzsán határig, amely egy síkságon fészkel a Kaukázus első rámpáinak tövében. látványos panorámát nyújt a kínálatról.
Utolsó néhány napunk Grúziában úgy tűnt, egybeesett az évszakváltás üdvözlendő jeleivel, és egyszer Azerbajdzsánban annyi napsütéssel és alacsony tengerszint feletti magassággal áldottak meg bennünket, hogy még pólóban is utazhattunk. De ismét az igazi melegség az emberektől származott, és ahol a grúzok tartózkodóan közeledtek hozzánk, az azeri út sokkal hangosabb és magabiztosabb volt, ami túlságosan nyilvánvalóan meghazudtolta török örökségüket.
A tea, a sűrű, gazdag grúz kávé helyett, amelyet addig élveztünk, ismét a választott ital lett, és a beszélt nyelvvel - egyfajta török-orosz hibriddel - sokkal könnyebb volt megbirkózni. A választott útvonalunkkal Közép-Ázsián keresztül, egy erős török és orosz kapcsolatokkal rendelkező országon keresztül ez a két nyelv nagyon fontossá válna mindennapi életünkben. Az Isztambulban tanult szavak hat hónapon keresztül és 10 000 km-en keresztül is szolgáltak, később a kínai Kashgarban, és az alapvető orosz nyelv, amivel megküzdöttem, amikor Grúziába léptem, a jurtalakókkal való társalgási csevegésre érett, a családról. élelmiszer, vallás és munka, mire elhagytam Kirgizisztánt.
De Kashgar és Kirgizisztán olyan távolinak érezte magát ezen a ponton, amikor begurultunk a Kaszpi-tenger partján fekvő Baku fővárosába, ahonnan Közép-Ázsia kalandja húzódik, és ők is ott lehettek. egy másik világ. Valójában bizonyos tekintetben azok is voltak, ahogy folyamatosan megtudtuk, hogy a transzkontinentális utazások ellenére a kerékpáros turisták világa alapértelmezés szerint gyakran hihetetlenül parlagi, az étel, a víz, az útirány és a közvetlen társaság közvetlen gondjaival. szinte mindig elsőbbséget élvez. A mi világunk volt az a buborék, amelyben egyik napról a másikra belovagoltunk félelmetes tájakon, hétköznapi városokon, távoli holtágakon, valamint nemzet, etnikai hovatartozás, nyelv és hitrendszer határain keresztül. Kerékpároztunk és megéltük mindet.
Az utazás 1. részéhez: Felkészülés az útra
Az óra 2. részéhez: Kezdődik a kaland
