Josh elmeséli transz-eurázsiai kerékpáros túrájának első szakaszát – Skóciából Isztambulba az európai tél havas tájain keresztül
Nem 10 perccel azelőtt, és boldogan szundikáltam a hálózsákomban a Warm Showers házigazdám hangulatos nappalijának padlóján (a Couchsurfinghez hasonló szálláshálózat, de kizárólag túrakerékpárosok számára). Aztán hajnali fél négykor azon kaptam magam, hogy a legmerészebb módon fogadtak a napon, kint álltam a kegyetlen -10 fokban. Hatrétegű védekezésem utolsó darabját vitorlaként korbácsolta a Horn-fok partjainál a jeges szél. Az időnként felkapott hópelyhek a fáradhatatlan szellő közepette, oda-vissza vágva a sötétben, szúrták az arcomat. Friss hó ropogott a lábam alatt, miközben elkezdtem kinyitni a biciklimet, és letörölni az éjszaka során felhalmozott fehér bevonatot.
Németország déli részén, Lindauban voltam, a Bodeni-tó keleti partján, és erőszakkal megbíztak egy bolondos utazással a szomszédos Ausztriába. Innsbruckba kerültem, amely több mint 200 km-re feküdt az Arlberg-hágó túloldalán. 14 órával később, miután az utazás egyik legszebb és legnehezebb napját motoron fejeztem be, megérkeztem. Ismét sötétben álltam egy barátom egyik barátjának ajtajában, aki a városban tanult. Csakhogy ez a barát elment a hétvégére, így azon kaptam magam, hogy sört kortyolgatok és házi készítésű pizzát ettem a házitársával és barátaival, akiket cseppet sem zavart véletlenszerű megjelenésem; Méltó befejezése annak a napnak, amely kihívásaival, tájaival, határátlépéseivel és az idegenek nagylelkűségével a hosszú távú kerékpártúrákat magába fogl alta.
Várjon vissza néhány hetet január 23-rard, és hat napba telt, mire eljutottam a skóciai Dumfries-i kiindulóponttól Doverbe és a az utazás teljes önbizalmat adott a motoromban és a felszerelésemben, valamint intenzív vágyakozást az előttünk álló utazásra. A Dover-Calais átkelőt több éves európai versenyzés után ismertem meg, és az ezt követő Belgiumban való átutazás a régi barátokkal (és a macskaköves fajták ellenségeivel) való találkozáson keresztül viszonylag könnyen kezelhetővé tette a távozás eseményét. Ahogy dél felé tartottam, az Ardennekben az eső Luxemburgban havazássá változott, ami trükkös volt a lovaglás a szennyeződésmentes felületeken elhagyott, emelőkéses teherautók között, de azt is jelentette, hogy élveztem a gyakorlatilag üres utakat és a karácsonyi üdvözlőlapokat.
Burka, de jó volt a haladás, mert az időjárás kényszerítette. Az étkezési idők abból álltak, hogy az élelmiszerboltok körül kószáltam, hogy megvegyem a hozzávalókat saját elnevezésű hobo pizzámhoz és hobo bolognai ételeimhez (tészta, ketchup, sajt és kenyér). A nap minden pillanatát kint töltöttem, és a mély hideg miatt minden olyan tevékenység, amely nem járt pedálozással vagy a hálózsákba bugyolálással, túl kényelmetlen volt ahhoz, hogy szórakoztassam. Még az utóbbi is időnként a második legjobb volt, és néhány alkalommal Európa-szerte kénytelen voltam összecsomagolni a sátramat, és hajnali négy-öt órakor kezdeni a napot, hogy felmelegedjek. De mégis azt mondtam magamnak: Jobb elviselni egy telet Európában, mint egy telet a Himalájában, amit egy alternatív indulási idő diktált volna.
A németországi Fekete-erdő olyan hely, amely mindig is felkeltette az érdeklődésemet, ha nem csak a név miatt, akkor a képek miatt, amelyeket a mesebeli hegyeiről és erdőiről láttam. Ahogy komppal átkeltem a Rajnán, a sűrű erdős lejtők első támpilléreiről láttam, hogy nem fogok csalódni.
A fő főútra, a csodálatos névre keresztelt Schwarzwaldhochstraße-ra (a Fekete-erdői főútra) történő felkapaszkodást a hó miatt lezárták, de a 100 km-es kitérő alternatívájaként felülbíráltam a helyi tanácsokat. Be kell vallanom, hogy távolabbra jutottam otthonról, a tanácsok figyelmen kívül hagyása egyre inkább tanácstalanabbá vált, így örültem, hogy a biciklim csak 200 méteren át kellett húznom a járhatatlan hóban a csúcs közelében. A jutalma a sűrű, végtelenül terebélyesedő erdők drámai látványa volt a haragos égbolt alatt csontosodott erdőkben, és egy olyan leereszkedés lehetősége, amely többé-kevésbé az osztrák határig tart.
A Lindau és Innsbruck közötti alpesi bejáratom után három napig havazott, mire fel tudtam kelni a Brenner-hágón, amely átvitt egy másik határon az olaszországi Dél-Tirol német nyelvterületére. „Ein Tirol” néhány graffitit olvasott a hágó tetején lévő falon, ami a határ két oldalán élők transznacionális érzelmeit visszhangozza, akik nagyon is tirolinak tartják magukat.
A Brennerről való leereszkedés kigördített Tirolból, mielőtt egy keleti kanyar a Dolomitok szívébe vitt volna; a jellegzetes mészkőlapok az Alpok egyik leglenyűgözőbb hegyvonulatává teszik. A 2244 méteres Passo Sella és a 2239 méteres Passo Pordoi voltak a fő akadályok a hegyekből kivezető útvonalamon, de a tankönyvben szereplő hajtűkanyarok és a kilátások, amelyeket ezek nyújtottak, bőséges motivációt jelentettek arra, hogy megrakott kerékpáromat felcipeljem a sok emelkedőn. A csúcson a síelők társaságát találtam, akikkel elfogyaszthattak egy kávét, akik közül sokan remek humort kaptak egy lyrkás kerékpáros láttán, aki a pufi dzsekik és szalopettek serege között keveredik. 'Du bist k alt, nein?!'
Miután egy turisztikaibb kirándulást tettem a mesés tengerparti Velencébe, megkerültem a Földközi-tenger északi csücskét, és egy rövid 70 km-es szakaszon átvágtam Szlovéniában, mielőtt lezuhantam volna a horvát szigetet alkotó számtalan szigetre és öbölre. tengerpart. Öt napon át követtem a körvonalait, miközben az út veszélyesen tapadt a fehérre meszelt, sziklás sziklák oldalába, és a hetekig tartó havas körülmények után sok biztatást kapott a kék ég és a nap, amely megáldotta a déli 400 km-es tengerparti útvonal minden centiméterét..
A jó idő és a festői táj ellenére a kedvem nem volt mindig jó. Ekkor már több mint egy hónapja úton voltam, és a valóságellenőrzés, amely Dovert elhagyásakor elkerült, most a fejembe ütötte magát. Egy nap szüntelenül fújó ellenszél, amelyet egy éjszakai guggolás előzött meg valakinek a garázsában, azzal zárult, hogy kirúgták a gazda tehénistállójából. Kétségbeesett menedékkeresés közben végül azzal végeztem, hogy felcipeltem a biciklimet, majd a táskámat egy sziklára, ami úgy nézett ki, mint egy épület. A cipőm közben szakadt egy sziklán, és egyszer az épületben felfedeztem, hogy a tető évekkel ezelőtt beomlott. Egy éjszaka álmatlanságban attól, hogy a sátramat felrobbantják, és a „Mit csinálok?” gondolatai tarkítják. megfelelően követve.
Miután az ókori római városról, Splitről tárgy altam, elkezdtem befelé fordulni, és rájöttem, hogy az Adria kristálykék vize által kínált lenyűgöző látványt a folyók türkiz árnyalatai váltották fel, amelyeket követtem a hegyvidéki szívbe. a Balkán-félszigetről. Először a Cetina jött, ahogy Horvátországtól befelé vágtam Boszniába, majd a Neretva. Mostar városán keresztül jutottam Szarajevóba: egy olyan településen, amely az Oszmán Birodalom révén jött létre, és a 90-es évek eleji boszniai háború alatt pusztult el. Szarajevóba belépve hasonlóan kemény városképet kaptam: a keleti blokk építészetének éles vonalai golyólyukak lekerekített sebeivel és habarcs sérülésekkel tarkítottak – de London óta ez volt az első városom, és a betonmelankóliában eltöltött néhány nap kellemes fogadtatást nyújtott. haladékot az úttól.
Elhagytam Szarajevót Bosznia szerbiai részére, majd Montenegróba, Albániába és Macedóniába, mielőtt beléptem Európa egy olyan részébe, amely távol állt attól a nyugati kultúrától, amelyet sztereotipikusan az egész kontinenshez kötöttem. Az út szélén faépületek és újrahasznosított kőépületek sorakoztak, mindegyikben egy-egy, elszántnak tűnő állatok menazsériája, akik futva turkálnak, és egy kis földterület, amelyen a szerény gyökérzöldség-termés nyomai láthatók. Az ezeket a kisbirtokokat gondozó, viharvert kinézetű egyének – gyakran együtt dolgozó idős házaspárok – a hidegtől nehéz kabátba és kendőbe burkolóztak, és egy pillanatra a botjukra támaszkodva nézték csendes elmúlásamat, mielőtt tétován viszonozták volna elismerő kezemet.
Dél felé mentem tovább Görögország felé, a balkáni dombokon át – olyan dombokon, amelyek barna, lombtalan, hullámzó természete a végtelen tél érzékelését visszhangozta, amelyben találtam magam. Ha az Alpok a nagy fehérek tengere lenne, kilyukadva a lábam erőt hatalmas falatokkal, aztán a Balkán a piranhák óceánjának bizonyult, szüntelenül rágta őket. Éreztem az isztambuli pihenés kényelmét, és az idő folyamatosan ketyegett a dátum felé, amikor kitűztem, hogy találkozzak egy barátommal, aki Kelet-Európán át kelt, és akinek társaságában folytatom kelet felé.
Miután a határ óta mindketten küzdöttek a szűnni nem akaró ellenszél ellen, nagy izgalommal találkoztunk az egyébként emlékezetes török iparvárosban, Corluban. Rob Bulgáriából jött, én Görögországból. Mindketten a fáradtság káprázatos állapotát tükröztük vissza; ugyanaz a nemtörődömség a megjelenés iránt, amely lehetővé tette számunkra, hogy leüljünk a városközpont járdájára, és felgyújtsunk egy tűzhelyet; ugyanilyen megértése annak, amit az elmúlt hat hét kerékpártúra tanulása során töltött; ugyanaz a lelkesedés, hogy elkezdje csiszolni az út művészetét. Nemsokára ismét úton voltunk, és átkeltünk a Boszporuszon az út következő szakasza felé: Ázsia.
Az utazás 1. részéhez: Felkészülés az útra
