Teherhajó a Kaszpi-tengeren és egy éjszaka egy jurtában. Josh folytatja utazását Közép-Ázsia első „Stans-ába”
Nem sokra emlékszem a három napos Kaszpi-tengeren átívelő utunkból, és két grúz mozdonyvezetőnek köszönhetem, mivel ők csak más utasok voltak a 20 kocsi fagyott csirkecombokkal.
Minden olyan jól indult, még ha véletlenül is, azzal az erőfeszítéssel, hogy jegyet szerezzünk, összepakoljuk a holmijainkat, kijussunk a kikötőbe, a vámon és a hajóra. Az a tény, hogy a beszállás reggeléig nem hoztak nyilvánosságra egy Baku-Aktau útról, hogy a jegypénztár egyik irányban 20 km-re volt a várostól (a másik irányban a kikötő 70 km-re), és hogy nem követtük a Az azerbajdzsáni turisták regisztrációs eljárása kötelező volt, és ezért potenciálisan a kitoloncolás veszélye fenyegetett, mind megoldható problémák voltak.
Napfelkeltekor felébredni, és kihasználni az elhagyatott hajó előnyeit az árbocok megmászásával, a gépterek felfedezésével és a Titanic újrajátszásával, a pozitivitás szilárd emléke is a fejemben.
Nem, amikor a grúz mozdonyvezetők látták, hogy a fedélzeten tisztítjuk a kerékpárjainkat, és meghívtak minket a kocsik lakóhelyiségébe, a dolgok lefelé fordultak. A házi chutney és az állott kenyerek legalább ízletesek voltak, de a házi bor kevésbé. Miután megjelent a házi készítésű „ChaCha” – egy holdfényre emlékeztető ital, amelyet bárki ismerhet, aki járt Georgiában –, a csata véget ért. A grúzoknak minket (kísérőmet, Robot, engem és egy bristoli házaspárt egy tandemben) fogadott ivópartnerükként, mi pedig megittunk.
‘Eta tolko shest’dysyat: Ez csak hatvan (százalék) – emlékszem, amikor egy üveg után nyúlt. Biztos vagyok benne, hogy hamarosan tengeribetegség rohama következett, de a következő kép, amelyben biztos lehetek, egy kazah katonai tisztviselő áll az ágyam fölött a kabinunkban, és hangerőn és szemtelenség nélkül követeli, hogy nézze meg az útlevelemet. Borongós szemekkel néztem ki a kis ablakon, és a kerítéseken, pilonokon és vámépületeken túl, az üres ég és a csupasz nap alatt nem volt semmi.
A következő tíz napban Délnyugat-Kazahsztán és Észak-Üzbegisztán sivatagi sztyeppén olyan tájat tapaszt altam, amelyhez hasonlót nehezen tudtam elképzelni, mielőtt megérkeztem. Szerény tapasztalataim alapján a hegyek és a dzsungel elképzelhetőnek tűntek – még akkor is, ha csak olyan mértékben, ami később teljesen elégtelennek bizonyult. De ott, Eurázsia azon hatalmas területein, amelyek övszerűen húzódnak Magyarországtól Mongóliáig, olyan hatalmas üresség volt, hogy nem igazán tudnám semmi máshoz hasonlítani, amit láttam.
Kelet felé bicikliztünk Aktau olajban gazdag tengerparti városából a Mangystau-sivatag néven ismert régión keresztül, és egy-egy napig kíváncsi sziklaképződmények és rengeteg állat – tevék, vadon élő állatok – lekötötte a figyelmünket. lovak, sőt flamingók is – lépést tesznek az itató lyukak között. De ahogy egyre keletebbre kúsztunk, a síkság fokozatosan ellaposodott, az út kiegyenesedett, és az állati társaság csökkent, mígnem az élettel csak az időnként elhaladó teherautó kacérkodott, és a szokásos fülsiketítő dudálás, vagy a még ritkábban közlekedő vonatok.; hosszú, lassú és ritmusos, egy nyílegyenes vonalon haladva végig a sztyeppén, amely közvetlenül párhuzamosan futott az úttal.
Ötven-száz kilométerenként feltűnt egy épület a láthatáron, és amikor végül megérkeztünk az ajtajához – mert csak azért, mert valami látszott, az semmiképpen sem jelentette azt, hogy közel van – azzal fogadtak minket, ami váljon ismerős közép-ázsiai létesítménysé: egy romos épület, amely nem tűnik elhagyatottnak és nem lakottnak, primitíven van berendezve néhány alacsony asztallal és penészes ülőgarnitúrával, és a három alapvető „Stan” étel egyikét szolgálja fel (plov, manti vagy lagman – mindegyik ugyanolyan étvágygerjesztő). ahogy hangzanak), és a házaspár mindkét felének egyike jár el tulajdonosként.
Szerencsére a tea - fekete, cukros és tej nélküli - felszolgálása is előfeltétele ezeknek a Chaihanas (teaház) néven ismert létesítményeknek, ezért egy ilyen létesítmény megtekintését mindig izgalommal fogadták. Mivel a finom reggeli és vacsora ételeinket kellett adagolnunk, akár instant tésztából, akár tésztakockás alapleves fűszerezéssel, ebédidőben nagymértékben hódoltunk a fent említett kulináris élvezeteknek, és tulajdonképpen egyre jobban megszerettük őket. De mivel a higiéniai előírások még nem érik el a világnak ezt a szegletét, és amúgy sem volt áram vagy folyóvíz, a jóllakottság rövid távú öröme gyakran vezetett hosszú távú bélfájdalmakhoz – ez a probléma, bár Közép-Ázsia nagy részében kínzott. legalábbis megkeményítette a gyomrom India és Kína közelgő támadásai miatt.
A kazah-üzbég vámhivatal 200 km-rel azután jelent meg, hogy elhagytuk a kazah Beyneu várost, és a tisztviselői által a beérkezőknek fizetett vizsgálatról kapott előzetes figyelmeztetések bosszantóan megerősítették a háromórás ki- és újracsomagolás során. munkaképes egyenruhás férfiak parancsait. Üzbegisztánban a feketepiac szabályai, és ennek megfelelően a kapuknál szigorú arcú nők várakoztak, felfegyverkezve bankjegyzsákokkal, amelyekkel a mi dollárunkra válthattuk. Egy százdolláros bankjegy ment útjukba, és annak köszönhetően, hogy a kormány megtagadta, hogy az inflációt magasabb bankjegyekkel fogadja el, egymásra halmozottan értéktelen készpénz került vissza a miénkbe. De mivel az egész országban összesen két ATM-ről számoltak be, nem volt más választásunk, mint teletömni a csomagjainkat, mivel az átkelés még három hétig tart.
Azok számára, akik számára Üzbegisztán nem csupán egy szinte elkerülhetetlen ország a nyugatról keletre tartó szárazföldi utazás során, az eljövetelük elsődleges oka az, hogy rácsodálkozzon egykori kánjainak építészeti csodáira, és elmerüljön a Selyemút romantikája Hivában, Buharában és Szamarkandban. Természetesen kihasználtuk azt a tényt, hogy az előbbi kettő közvetlenül úton volt, és megengedtünk magunknak egy mellékutazást egy gonoszul elcserélt taxival, hogy megnézzük Szamarkand kék minaretjeit és kupoláit is.
A színek, az élet és az ókor e oázisai között csupán folytatása volt annak, ami korábban volt, kopár, homokos hulladékok hosszú szakaszaival, amelyeket időnként chaihana vagy benzinkút tarkítottak. A hőmérséklet folyamatosan emelkedni kezdett, ahogy dél felé haladtunk, és az első dédelgetett barna vonalak megjelentek a karjainkon és a lábunkon. Egy különösen hosszú, szeles nap után, amely alatt több mint 190 km-t tettünk meg, három pásztorcsaládból álló jurtatáborban fogadtak bennünket, miután eredetileg odamentünk, hogy vizet kérjünk.
Miután sok mulatságot és hitetlenséget keltettünk azzal, hogy tésztát főztünk a túlnyomásos benzintűzhelyünkön, és kiosztottunk egy-két cigarettát (még nemdohányzóként is egyszerű, olcsó és általánosan elismert módszer a cigaretta cipelése barátságot ajánlani), hamarosan eljött a lefekvés ideje.
Nehéz volt megmondani, ki volt a társaságunk a jurtánkban, de három generációt biztosan lefedtünk, a csendesen szunyókáló kisgyermekektől a horkoló nagypapákig, és a nyolc test között két helyet mutattak be, ahol gömbölyödhetünk. fent a takarók között. Az idősebb férfiak néhány utolsó ügyet intéztek, és az utolsó ember, aki befejezte a napját, csendben lekapcsolta az olajlámpát, mielőtt lábujjhegyen lefeküdt volna. Az ajtót egész éjjel nyitva tartották, és a falakat alkotó állatbőrök egy tekercsét is felhúzták, így panorámás kilátás nyílt a sivatagra, ha valaki a könyökére támaszkodik. A szellő hűvös volt, az ég tiszta volt, és két vendéglátónk egy utolsó, halk beszélgetésének hangja elaludt.
Valamikor néhány nappal később hírt kaptunk arról, hogy Gorno-Badakhshant, Tádzsikisztán félig autonóm régióját, amelynek határait át kell lépnünk ahhoz, hogy a legendás Pamír autópályán haladhassunk, lezárták a külföldiek elől. számos ország, köztük Oroszország, Kazahsztán, Grúzia és maga Tádzsikisztán is katonai gyakorlatokat tart az afgán határ mentén. Nem sokkal azután, hogy néhány végzetes kabuli támadást követtek el, és arról szóltak, hogy a határtól mindössze 20 km-re lévő városok a tálibok kezébe kerültek, nem voltam optimista az újranyitás kilátásait illetően. De a helyzet, azt mondták, mindig változékony volt: a határok nyílnak és záródnak; a lázadók teret nyernek és veszítenek; A hatóságok minden hónap elteltével szigorítják és feloldják a korlátozásokat, ezért úgy döntöttünk, hogy tovább lovagolunk Tádzsikisztán felé, abban a reményben, hogy a dolgok megváltozhatnak, mire odaértünk.
Bár a sivatagok és sztyeppék, melyeket Közép-Ázsia keleti széle hetekig tartó kemény és egyhangú lovagláshoz vezetett, mégis szeretettel vésték be magukat emlékezetembe. A környező környezetből származó érzéki stimuláció puszta hiánya arra készteti az átutazókat, hogy máshol keressenek valami szamarat és emésztést, és ez számomra az volt, hogy felismertem Rob és én, mint kerékpáros turisták ügyességét.
Táborokat lehet létrehozni és felbontani anélkül, hogy egyetlen szót váltanánk közöttünk; a megállási igény kölcsönös megértését, legyen szó ebédről, mechanikai problémáról vagy térképes konzultációról, csupán fél másodperces szemkontaktussal lehetne kiemelni; az emberek, az időjárás, a változó tájak, pénznemek és nyelvek közötti extrapolálás képessége. Körülöttünk a környezet olyan gyorsan változhat, de az élelem, a víz, a menedék és a biciklizés ősvilágában valójában semmi sem változna. A sivatag hívta fel erre a figyelmet, és ha a szerencse a mi oldalunkon állna, akkor a Pamírok erősítenék meg ezt.
