Az erődöt megrohamozva a franciaországi Vercors régiónak hemzsegnie kell a lovasoktól. A Cyclist felfedezi boldogan nyugalmát
„Az erődnek hívják” – mondja Roger a vezetőülésről, miközben ülök, és bámulva bámulok az autója ablakán a Vercors-hegység előrelátó sziklafalaira, és elképedve, hogy valami ennyire domináns dolog ilyen gyorsan felbukkanhat. egy útkanyar mögül. A sárgás-szürke mészkőszikla zamatos zöld növényzettel keveredik, szurdokokba ömlik, és völgyeken keresztül ömlik, hogy egy igazán egyedi, kissé ijesztő fellegvárat hozzon létre. Roger és felesége, Teresa kerékpáros üdülési vállalkozást, a Velo Vercors-t vezetnek egy átalakított villából Saint-Jean-en-Royans városában, közvetlenül a masszívum kezdeti rámpáinak lábánál, és ott vagyunk. irány most.
„Régebben Romans-sur-Isère-ben éltem, amikor Franciaországban versenyeztem teljes munkaidőben” – magyarázza Roger ex-pat versenyzőként töltött éveit. – Így fedeztem fel először a Vercorst. Az edzés fantasztikus volt, és végül arra gondoltam: "Vissza kell mennem." Senki sem tudja, hogy itt van, mert az egyik oldalon az Alpok, a másikon a Mont Ventoux található. Ez egy felfedezetlen gyöngyszem.’
Az úgynevezett Prealpokban (a Genfi-tótól Nizzáig terjedő alpesi lábánál) megbúvó szemek könnyen kihagyják a dőlt „Vercors Massif” feliratot, amikor Dél-Franciaország térképét nézegeti. De amit a térségből hiányoznak a havas csúcsok, a 25 km-es emelkedők és a Tour de France által megörökített úti célok, azt pótolja a titokzatos alagútjáratok és a szikláktól függő utak, a vidéki francia legelők és a turistahordák örvendetes hiánya. Röviden összefoglalva, ez egy olyan hely, amelyet látszólag kerékpározásra teremtettek, és ahogy autónk behajt a Velo Vercors felhajtójába, nehéz elnyomni a késztetést, hogy kiszálljunk és elkezdjünk pedálozni.
Vihar előtti nyugalom
Szeptember közepe van, és a délelőtt a nyár végére jellemző a hegyekben: a levegő csak a frissesség kellemes oldalán van; a lassan felkelő nap mély narancssárga árnyalatokat fest a magasan lévő sziklafalakra, és az ég még nem tudja eldönteni, hogy a ködös vagy a derült legyen. Miközben kint ülünk és reggelizünk, és felnézünk az Erődbe besurranó felhőkre a mészkő sáncok védelme alatt, izgatottság és türelmetlenség keverékét érzem. Attól tartok, hogy a nagy fennsík elleni támadásunkat nem fogják olyan lopva végrehajtani, mint a ravaszul kúszó felhőét.
Felkészítjük a kerékpárokat, elvégezzük a végső helyzetbeállításokat, kitöltjük ajánlatainkat, és elkezdjük végigjárni St Jean utcáit, hogy megtaláljuk körünk elejét, egy 145 km-es túrát a masszívumban. A bronzérmes helyiek a küszöbük kényelméből figyelik a zajló világot: „Bonjour, bonjour.” A kávézók tulajdonosai letörlik az asztalaikat, és az úttól távol eső kis járművek csörömpölnek a város főterén. Nagyon európai az egész, és nagy a kísértés, hogy korán megálljak egy kávéval, és belemerüljek a mindennapi élet szelíd hullámvölgyébe, de lerázom magamról, és a pedálozásra fordítom a figyelmemet. Első néhány kilométerünk a fennsík nyugati szárnyát veszi körül, árnyas dióligeteken és a fennsíkról lefelé vezető patakokon átívelő mezőgazdasági hidakon keresztül, amelyek először az Isère folyóhoz, majd a hatalmas Rhône-hoz vezetnek.
A különleges Pont-en-Royans városában, ahol minden épület veszélyesen egy sziklához ragadt, átkelünk a Bourne folyón, és ezzel átkelünk Drône megyéből Isère. De ami még ennél is fontosabb, bepillantást nyerhetünk a hatalmas belső terekbe is a sziklán lévő résen keresztül, amelyet a Bourne-folyó kovácsolt össze, és csak éppen elég széles ahhoz, hogy egyetlen sávos út is átcsússzon rajta. A Gorges de la Bourne-hoz vezet, mielőtt felmászik a fennsíkra, de Roger ragaszkodik ahhoz, hogy az Erőd elleni támadásunk ideje még nem érkezett el. Nyugalom, katona, nyugi.
A Vercors-fennsíkra, mint egyetlen entitásra való hivatkozás könnyen megtehető, de ez egy félreértés, mivel mind a „Vercors”, mind a „Plateau” eredetileg a masszívum bizonyos területeire utal. Északnyugatra, és amelynek védelme ellen Roger a támadásunkat tervezte, található a nagyrészt erdős Coulmes régió, vad szurdokok és még vadabb szikláktól függő utak helye. Ettől keletre található a Quatre Montagnes régió, amely télen népszerű sícélpont, és kiterjedt barlangrendszernek ad otthont, beleértve a Gouffre Bergert, amely -1 122 méteres magasságával 1963-ig a világ legmélyebb barlangjának számított.
A Quatre Montagnes-tól délre található a High Plateaux, amely nem meglepő módon Vercors legmagasabb csúcsainak ad otthont, a legmagasabban pedig a La Grand Veymont, 2341 méter. A kirakós játék utolsó darabja a Vercors Drômois, amely La Chapelle-en-Vercors városának ad otthont, és egy réteg azt állítja, hogy ő az eredeti Vertacomirien, ami az őslakosok néven ismert. A Drômois-ra jellemzőek a legeltető birkák rétek, amelyek az évszakok függvényében mozognak fel és le a fennsík domboldalain, valamint olyan lélegzetelállító szurdokok, mint a Combe Laval és a Grand Goulets.
A fennsíkok, szurdokok, kanyonok és folyók kuszasága Vercors történelme során nehéz feladattá tette a régiók közötti utazást és kommunikációt, és a különálló közösségek egykor nagyon elszigeteltek voltak. Az utakat azóta kifaragták, Vercors régiói pedig egyre egységesebbé váltak, de a hosszú kitérők továbbra is hozzátartoznak az itteni utazáshoz, és nem kétséges, hogy a régiót kerékpárral felfedezni éppen ezért élvezetes. Ahol az autós veszít, a kerékpáros nyer.
Határállomások
Begurulunk Cognin-les-Gorges faluba, és Roger a Gorges du Nan felé mutató jelzéseket követve kikapcsolásra késztető jelzést ad. A fennsík első támpillérei az előttünk álló zöld növényzet falában törnek ki a földből, de az útnak sikerül nyílást találnia a sűrű erdőben, és elindul oda-vissza a sziklafal felé.
A nyitó 30 km-ünk könnyű tempója gyorsan feledésbe merül, ahogy a kis gyűrűt bekapcsolják, és a beszélgetés elakad a nehéz légzés közepette. De néhány visszafordulás után az út látszólag hirtelen megtorpan közvetlenül előttünk, mintha földcsuszamlás zuhant volna át az útjába. Kicsit zavartan nézek Rogerre, de ő csak mosolyog, és tovább lovagol. Csak amikor köpőtávolságon belül vagyunk a blokádtól, akkor a szomszédos sziklán egy apró, legfeljebb két méter átmérőjű lyuk tárul fel, lehetővé téve az út 90°-os elfordulását, és diszkréten belekanyarodva. Az alagút teteje olyan alacsonynak tűnik, hogy nem tudok nem görnyedve lovagolni, és lecsúsztatom a napszemüvegemet az orromon, hogy ne ütközzek valamibe a homályban, de ez a 30 méteres sötétség olyan, mint egy portál egy új világot, és lépj ki belőle, mint Narnia gyermekei a Gorges du Nan szívébe.
Az utat, amelyen találjuk magunkat, beásták, vagy valószínűbb, hogy dinamittal fújták be a szikla oldalába, és csak egy csekély lábmagas fal választja el a tőlünk jobb oldali veszedelmes zuhanástól. Roger tucatszor, ha nem százszor megjárta ezt az utat, de úgy tűnik, az újdonság nem múlik el: „Elképesztő, mi?” – mondja, miközben felnézek a szurdokon keresztül, a mészkősziklák egymásba fonódó sarkantyúi mellett. sűrű erdők a fennsík széléig magasan. Mögöttünk a szurdok két oldala közötti résből visszafelé nyílik kilátás az Isère-re és a környező dióligetekre, de ezek a gördülő utak már a múlté, és még van még 12 km-t mászni, mielőtt elérjük a Coulmes fennsík.
A Gorges du Nan-ból a táj egyre kiterjedtebbé válik, ahogy a fennsík kezd feltárulni. Nehéz felmérni, mekkora magasságot érünk el, mert mára jelentéktelen foltokká váltunk a domboldalon. Ahogy továbbhaladunk, feltűnik a lovasok tömkelege, akik egy emelkedőn haladnak előre. „Bonjour, ça va?” – mondom a csapat leghátulsó lovasának, amikor felállítjuk a szintet, bár hirtelen megbánom, amikor rájövök, hogy fogalmam sincs, mit mond válaszul. – Ööö, Anglais – ajánlom vissza félénken.
„Angol vagy? Haver, miért nem mondtad?’ Kiderült, hogy ez a québécois-i mini peloton Kanadából érkezett, és túlságosan is szívesen nyújtanak részletes leírást az elmúlt héten felfedezett útvonalakról és mászásokról. Amikor megtudom, hogy a mai utunkon több mint néhány crossover van, a lelkesedésem szinte arra késztet, hogy felnyomjak néhány lánckereket, és száguldjak, hogy elérjem a következő szurdokot, de emlékeztetem magam, hogy tartsam vissza. Rengeteg lovaglás van még hátra.
A termeszhalom
A Coulmes-fennsík tetejét erdő borítja, és egy pillanatra fák szegélyeznek bennünket, de hamarosan befordulunk egy sarkon, és egy másik világba repülünk, ahogy a Gorges de la Bourne felbukkan. Más, mint a szűk, szakadékszerű Gorges du Nan. Egyszerűen hatalmas. A völgy szélén állva olyan kilátást kapunk, amely mérföldekre nyúlik át a zöldellő szurdokon, a növénytengeren, amelyet csak egy sor mészkő monolit tör meg, amelyek úgy vannak egymásra rakva, mint egy stegosaurus farka, mielőtt egybefolynának. a fennsíkot. Hagytam, hogy Roger átvegye a vezetést, amikor elkezdünk ereszkedni – az út puszta ina, és kanyarulatainak ismerete döntő fontosságú, ha nagy sebességgel akarunk haladni. A figyelmemet azonban még mindig leköti a kilátás, és mielőtt észrevenném, a felzárkózást játszom, időnként egy röpke pillantást vetve Rogerre, aki hatalmas szikladarabokba van keretezve, vagy megjelenik a fák résein keresztül egy hajtűn.
Amint elérjük a völgy alját, balra fordulunk, és elindulunk kelet felé felfelé a völgyben, végigkísérve a Bourne folyót egészen a tetejéig, a sziklák között pedig olyan, mintha egy gigantikus termeszdomb járatait navigálnánk. Az út kissé járhatóbb, mint az első mászásunknál, de a kétsávos útpálya még mindig szinte teljesen forgalommentes, és számtalan alagút, túlnyúlás és meredek zuhanás várja az emelkedést.
'A fennsík belsejébe csaknem 4 km-t belevágva a Combe Laval nagyszerűségét csak eltúlozzák a veszélyes függőleges sziklák.'
A Quatres Montagnes régió délnyugati sarkán áthaladunk, amikor elérjük a mászás csúcsát, mielőtt délnek fordulnánk, és áthaladnánk a Drômois völgyein. Roger egy sötét, komor alagutat mutat a bejárat mögött, amelyen egy „fermée” felirat olvasható: „Ez a régi Grand Goulets út” – mondja.„2005-ben zárták le néhány autóbaleset után, de az út még mindig tökéletesen használható.” (Amikor visszaérek, keresgélek az interneten, és kellőképpen rájövök, hogy az 1840-es években épült elhagyott átjáró az alagutak játszótere., túlnyúlások és szakadékok). „Nem értem, miért nem nyitják meg újra a kerékpárosok és gyalogosok számára” – teszi hozzá Roger. „Látványos odalent.” A nap továbbra is ellenáll a fent tapogatózó felhőknek, mi pedig a legtöbbet hozzuk ki melegéből egy café au lait-ban La Chapelle-en-Vercors falujában, közvetlenül a fennsík szívében, körülvéve. minden oldalról zöld dombokon gördülve, mielőtt nekivágnánk a déli szakasznak.
Utazás a vad oldalon
Annak ellenére, hogy feljutottunk a fennsíkra, az út továbbra is hullámzóan lopakodik felfelé – két lépés előre, egy lépés hátra –, ahogy ugrálunk a völgyek között, átkelünk a patakokon és haladunk a vidéken. Keleten található a Parc naturel régional du Vercors és a Magas-fennsík magaslati magassága, ahol nincs emberi lakhely, utak vagy infrastruktúra. A legkülső, északról délre húzódó sziklák és a Mont Aiguille, a utahi Monument Valley-re emlékeztető természetes obeliszk látványa lenyűgöző, amit csak a túrázóknak van örömük látni, de el tudom képzelni a jelenlétét a másik oldalon. ennek ellenére a partícióról. A griff keselyűk és az ikonikus alpesi kőkecskék parkban történő újratelepítéséről szóló ismeretek mellett az érzés egy vad határvidék. – Ott is vannak farkasok – mondja Roger segítőkészen, miközben egy különösen sűrű erdőrész mellett haladunk el.
Utazásunk legdélibb pontja egy elhagyatott síállomáson keresztül visz el minket egy alagúton keresztül a Col du Rousset tetejére, egy 20 km-es emelkedőre, amely Die városától felfelé kanyarodik a fennsíkra. Kilátónkról látjuk, hogy az út lesiklik a domboldalon; az élet egyetlen nyoma egy egyébként érintetlen, erdős panorámában. A zöld sűrűsége, a mészkősziklák pompája és a távolba nyúló hegyek ködös kéksége Dél-Amerika levegőjét árasztja körül.
„Vicces. Innen délről nagyon mediterrán – mondja Roger, és kicsit közelebb visz az otthonomhoz. „Másképpen néz ki, más az éghajlat, és rengeteg szőlőültetvény van.” És ha egy közvetlenebb úton mennénk ide St Jean-ból, elgondolkodom, ez is megérett volna a felfedezésre. Lehúzunk néhány hajtűt a Roussetből – túlságosan ellenállhatatlanok –, mielőtt tétován megfordulnánk és folytatnánk utunkat.
A Col du Rousset látképhez tett kirándulásunk lehetővé tette, hogy kilométer-számlálóink 100 km fölé kúszhassanak, és ahogy visszakanyarodunk északra, és beérünk Vassieux en Vercorsba, a körünk utolsó harmadába is belépünk. Maga Vassieux az egyetlen település egy természetes téglalap alakú síkságon – amelyet ezen a karsztos mészkő domborzaton találva poljeként ismernek –, amelyet minden oldalról erdős hegyoldal szegélyez. Megpillantom egy kiégett repülőgép tetemét a gólyalábakon, körülvéve az egységes hadisírok jellegzetes látványával, és Roger gyorsan tájékoztat, hogy Vercors a francia ellenállás kulcsfontosságú fellegvára volt, Vassieux pedig egy véres csata színhelye a háború alatt. Második világháború. Megállunk és elgondolkodunk egy pillanatra az emlékmű temetőnél, amely egy magasodó fafal tövében fészkel, mielőtt visszakapaszkodnánk a medencéből utunk legmagasabb pontjához, a Col de la Chau-hoz. szerény 1, 337 m. Néhány munkanélküli sífelvonó azt mutatja, hogy még mindig elég magasan van, és kihúzom a zsebemből a mellényem, miután Roger boldogan emlékeztet: „Innen már minden lefelé.”
Az utolsó lökés
Amint leereszkedünk a fák között, egy tábla jelzi, hogy belépünk a Fôret de Lente-be, amely egy 3000 hektáros, farkasok, vaddisznók, vadbirkák és szarvasok vadonja. Hasonlóan a Coulmes-i és a High Plateau-i erdőkhöz, ez egy kezelt állami erdő, és eredetileg a faanyag szállítása adta a lendületet a Combe oldalába kapaszkodó út megépítéséhez, amelyen tárgyalni készülünk. Laval-szurdok és Col de La Machine néven ismert.
A 19. században, amikor a fakitermelés volt a Vercors régió fő gazdasági vonzereje, a belső fennsíkokat a környező kereskedelmi városokkal, köztük St Jean és Die között összekötő ösvények hálózata elégtelenné vált. Úgy döntöttek, hogy a fennsíkról hatékonyabb útvonalra van szükség a lóvontatású fakocsikhoz, így a (ma már megszűnt) Grand Goulets út sikeres megépítése után 1861-ben megkezdődtek a munkálatok a Combe Laval megfelelőjén. t egészen 1898-ig, amikor az út elkészült, olyan építési módszerek után, amelyek állítólagos dinamitkötegekkel felfegyverkezve lógtak le a szikláról, akik üregekbe helyezték őket, majd a detonáció előtt félreugrottak az útból. Elhaladunk egy kis szálloda mellett a bal oldalunkon, mielőtt az út letérne egy kicsit nagyobb céllal, majd – nem ma először – egy sarkon befordulva feltárul a kilátás a Combe Laval hatalmas, kör alakú szurdokára. látszólag a semmiből.
A fennsík belsejébe csaknem 4 km-t belevágva a Combe Laval nagyszerűségét csak eltúlozzák a veszélyes függőleges sziklák, több száz méter
magasságban, amely körülveszi a kerületet, és a gyomrában fenyegetően kavargó alacsonyan fekvő felhő mellett. A Col de La Machine tetejéről a szakadékra nézünk, természetfeletti fényben fürdőzve, amely a szeptember végi napnak a vékony felhőréteggel való megküzdésének eredménye.
A mászás (amelyen ereszkedni készülünk) 13 km-re van vissza St Jean-ig, és a csúcsa, 1011 méteren, csaknem 900 méterrel a völgy alja felett ül. Az út egy alagúton keresztül csordogál tőlünk balra, majd lejjebb emelkedik ki a sziklán lévő szédületes lyukból, felül és lent is puszta arcokkal. Miközben visszafelé haladunk a bázisra, be- és kifelé a Combe Laval alagutakból egy keskeny útszakaszon, és kinézünk a szakadékra, a jelenetek nem más, mint látványosak. Győzelmünk az erődben teljes. Itt az ideje, hogy legyőzzük a visszavonulást.
B&B-vel és önellátó létesítményekkel a Velo Vercors tökéletes kiindulópont Vercors felfedezéséhez, és Roger vezetett túrái lehetővé teszik a fennsík és azon túli alapos felfedezést (velovercors.com).
