A kerékpáros a Cork megyei Beara-félszigetre tart, amely egy kis szárazföld a vad Atlanti-óceánban, amely elbűvölő lovaglást ígér
Írország délnyugati része semmihez sem hasonlítható hely. Egyes napokon valóban nagyon sivár életet kell teremtenie – egy megtépázott partszakasz, amely teljes mértékben az ambivalens tengerek és a szeszélyes időjárás kegyének van kitéve. Más napokon azonban a nyugalom menedéke, ahol úgy tűnik, hogy még a tehenek is álomszerű állapotban sodródnak a legelőkön.
Ma, a Beara-félsziget csúcsán van egy ilyen nap. A ködös égbolt elfojtja a napot, amely minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy a Coulagh-öböl tányérüveges vizét ezüstkék színűvé varázsolja. A levegő olyan mozdulatlan, hogy amikor a lovastárs, Robert és én megállunk, csak könnyező hangot hallunk, amit a birkák legeltetése követ. Ez elég ahhoz, hogy bárki kedvet kapjon a szerszámok leszereléséhez, de még mindig előttünk áll a 134 km-es lovaglás.
Kor és szépség
A Smaragd-sziget partjainak legtöbb helyéhez hasonlóan Beara is túlnyomórészt homokkőre, halászatra és folklórra épül. A sziklák, mint elveszett kirakós darabok emelkednek fel az Atlanti-óceánról, négyzet alakúak a strandokról, de felülről nézve szaggatottak. A jó halászat Beara borongós földrajzi elhelyezkedésének köszönhető, amely egy hatalmas, tengeri élőlényekben gazdag óceánba nyúlik, valamint a szomszédos félszigeteknek köszönhetően, amelyek a világ egyik legnagyobb természetes kikötője, ahol a flották kirakodják fogásaikat és menedéket a viharoktól. A folklór teljes mértékben ember alkotta, évezredek során a lakosok fejlesztették ki, akik megpróbálták értelmezni a világot.
A legismertebb ezeken a részeken An Chailleach Bhéara, Beara Hag legendája, aki most az öböl túloldalán néz vissza ránk a Kilcatherine melletti fekhelyéről. Azt mondják, hogy a hősök és a lovagok előtt elgyötört idős hölgynek tűnt, aki szerelmet keres, ami ha viszonozzák, elbűvölő szépséggé változtatta. Következésképpen hétszer nősült, és leszármazottaival népesítette be a nyugati partvidéket. Sajnos azonban a Hag végül kővé változott, és megkövesedett, miközben a Kilcatherine-sziklákon állt, és várta utolsó férje visszatérését a tengerről.
A mese állítólag allegorikus Írország küzdelméről, hogy összeegyeztesse pogány gyökereit a kereszténység beáramlásával: a Hag fiatalkori alakja az ír hagyományokat felkaroló királyokról, kora az uralkodók alatti időket jelképezi, amikor a régi módszereket elnyomták. Miközben azonban elpártolunk a Hag tekintetétől, nem tehetek róla, hogy milyen ismerős mese lehet annak az utolsó résznek, akinek a partnere vidáman azt mondja: „Csak egy pörgésre!”, hogy aztán hat óra múlva visszatérjen. tele bocsánatkéréssel. Ma azonban megvan ez a hat óra, majd néhány, ami szerencsés, mivel az útvonalunk 1800 méter emelkedőt tartalmaz, és az első éppen felkapta a fejét.
A kezdetben kanyargós tengerparti utunk élesen balra haladt át egy házcsoporton, majd cikcakkban cikázott el a horizonton a sziklakibúvások között. Az első alkalommal a pedálokon állva Robert az aszf altra festett szanszkritnak tűnő tárgy felé biccent, majd a kanyar külső oldalán egy tömör, fehérre meszelt fal felé. Beletelik néhány pillanatba, mire rájövök, hogy valójában fejjel lefelé áll, és a „Lassú! Fékek!”, és nyilvánvalóan mindenkinek szól, aki ellenkező irányba halad a dombról lefelé. Kíváncsi lehet, hány Wile E Coyote-stílusú jelzés fordult elő, mielőtt valaki feljegyezte az utat.
Bár meredek, az emelkedő rövid, a tetején pedig egy pompás bozótos található, amelyet zuzmóval borított szárazkőfalak csatolnak hozzá. Az út elsiklik egy kis befolyó mellett, amelynek a siklóján, úgy tudom, gyakran áll egy helyi lakos, kivett pongyolában. Van
felerősítő jelenet, amelyet elkerülni kell egy szeles napon.
Aranymetszetek
Még néhány kattintás, és itt az ideje, hogy megálljunk Cluinban, az Allihies plébánia fényesre festett városában, ahol a kocsmák száma láthatóan több mint a házak száma, másnaposság azokból az időkből, amikor Allihies nyüzsgő rézbányász közösség volt. Mára már csak víznyelők és elhagyott gépházak vannak hátra, amelyek közül a legkiemelkedőbb, a Mountain Mine gépház gyönyörű, bár kísérteties formát vág a felettünk lévő domboldalon.
Az árnyékában van az Allihies Copper Mine Museum, amely még ha nem is foglalkozik a kalkopirit vagy a habos flotáció előnyeivel (a réz ércből történő kinyerésének mindkét szakasza, ahogy ez megy), kiderül, hogy már csak a kiváló tejszínes teák miatt is érdemes meglátogatni. Vagy akár tejszínes kávékat.
A földnyelv körüli út éppoly szép, mint hullámos – vagyis elég hullámos. Szaggatott sárga vonalak szegélyezik a mélyszürke aszf altot, mintha óriási ollóval vágták volna ki az utat a steppelt tájból, és az autók teljes hiánya mellett a lábam tompa fáradtságától szabadon elkalandozik az agyam. Majdnem eljön a teljes felüdülés, amikor Robert a felvonót javasolja Dursey-szigetre, amely Írország egyetlen ilyen eszköze, és egyike azon kevesek közül, amelyek átkelnek a tengeren. De sajnos a felvonó menetrendje miatt a látogatás meglehetősen szűkös lenne, és tekintve, hogy a szigeten nincsenek boltok vagy kocsmák, egyikünknek sem tetszik a rekedt gondolat. Így hát irány Beara fő városa, Castletownbere.
Az Allihieshez hasonlóan Castletownbere is elbűvölő pubokkal rendelkezik, amelyek közül a leghírhedtebb a MacCarthy’s Bar, egy pub-cum-grocer, ahol spam-et és babkonzervet kaphat stoutja és whiskyje mellé. Robert elmeséli, hogy egyszer hallott egy amerikai turistáról, aki arról panaszkodott, hogy nincs zár a WC ajtaján. – A főbérlő azt mondta: „Nézd csak, apám előtt volt ez a kocsma 1945-ben, és a nagyapám előtte 1900-ban. És ezalatt az idő alatt soha senki nem lopott ki egy szart abból a vécéből, szóval mondd meg, miért Szükségem van most egy zárra?” Feltétlenül egyet egy korsó fuvar után.
Az ezt követő szakasz Adrigole városai felé és Glengariff felé Beara magas mércéje szerint tompább ügy. Az út kiszélesedik, a fauna magasra nő, és időnként kocsikáznak, de a lovaglás még akkor is csodálatos. Bal oldalunkon magasan az Éhes-hegy uralja a látképet – a Caha-hegység legmagasabb csúcsát, amely a félsziget gerincét alkotja.
Attól függően, hogy kit kérdezel, más történetet fogsz kapni a domb nevének eredetéről. Az egyik kommentátor leírta, hogy egy helyi azt mondta neki, hogy azért hívják, mert „éhes a testre”, de valószínűbbnek tűnik, hogy az ír Cnoc Daod név fordítása „Angry Hill”, és hogy az „éhes” a név kisajátítása a Castletownbere-ben állomásozó brit tengerészek által, akiknek, ha kiléptek a sorból, fel kellett futniuk a 685 méteres csúcson, és újra le kellett futniuk, anélkül, hogy eltarthattak volna.
Bár a mezzsebeink jól meg vannak töltve, az Éhes-hegyre csak gyalog lehet feljutni, így nem emészt meg minket az indulatos halom. Ehelyett az a tervünk, hogy követjük a part menti utat a Bantry-öböl mentén, és a szárazföld belseje felé lendülünk, hogy megtegyük Robert szerint a két legjobb mászást ezeken a részeken, a Caha-hágót és a Healy-hágót.
Magasságok és lyukak
A félsziget minden évben ad otthont a Ring of Beara sportive-nek, egy 140 km-es, a parthoz rögzített huroknak, amely Kenmare-ban kezdődik és ér véget, egy népszerű turisztikai helyszín, és 2013-ban a Tidy Town díj nyertese a legrendesebb kicsiként. város Írországban. A sasszemű Tidy Town lakosok azonban emlékezni fognak arra, hogy az év vitákba keveredett, amikor a Tidy Town bizottság az összesített győztes Moyn alty ügyében előrelépett, és tervezési engedély nélkül emlékszobrot állított fel.
Szerencsére a Ring of Beara minden évben kevés ilyen felhajtással halad előre, kivéve azt, amit a belépőknek el kell viselniük az aszf altcsíkon, amelyen járunk, az R572-en egészen Glengariffig, ahonnan a Caha Pass indul. Az út a meredekségek szűk tartományán száguld át, amelyek bár soha nem tesztelik igazán, de úgy tűnik, sosem érnek el tényleges síkságot.
Mire megérkezünk Glengariffba, úgy érzem, jó lenne egy megállni, de Robertnek más ötletei vannak. Az emelkedő teteje már önmagában is megéri a jegy árát, mondja, úgyhogy felpattanunk és csatlakozunk az N71-hez. Robert a válla fölött rámutat egy kocsmára, amelynek a rágalmazás kedvéért névtelennek kell maradnia, és elmagyarázza a tulajdonosnak, hogy „nem ad egy köcsögöt!” Büszkedik a Trip Advisor rossz értékeléseire. Még mindig szívesen megállok itt egy kis lábfejezésre.
A Caha-hágó első néhány kilométere kissé megzavart, egyrészt azért, mert Robert azt hitte, hogy ez elég nehéz lesz, másrészt pedig azért, mert jó kilátást ígértek. A jelenlegi állás szerint 3% körül viszonylag könnyű az út, és bár az Ewe szoborparkot, ahol egy szemüveges birka szobra hemzseg egy Ford Popular napfénytetőjéből a fejét kidugva, kevés az érzékeim szórakoztatása. Aztán egyszer csak az út bakik, a fasor megszakad, és elterül előttünk a Caha-hegység hatalmas kiterjedése, amely finoman gördül le a Bantry-öbölbe.
Mire elérjük a csúcsot, már majdnem csalódott vagyok, hogy vége a mászásnak. Előttünk egy alagút van, amely Cork megyét a szomszédos Kerryvel köti össze, és amelyen bár az idővel szemben állunk, nem tehetünk mást, mint hogy átgördüljünk, hogy megnézzük, mi van a másik oldalon. Ahogy haladnak az alagutak, ez egy rövid, de rendkívül hátborzongató, folyamatos vízcsorogással, amelyet a tetőn lévő lyukból érkező fénytengely világít meg. Robert elmagyarázza, hogy egy Halloween alkalmával valaki lefutott egy kötelet a lyukon, és egy hamis testet akasztott le a végéről.
A Caha-hágón visszagurulni egy gyors, egyszerű élvezet, és lehajtott fejjel és nekünk kedvezõ széllel hamarosan visszatérünk Adrigole-ba, és készen állunk a Healy Pass leküzdésére. „Szeretnénk úgy gondolni rá, mint Írország válaszára a Stelvióra” – mondja Robert pislogva. Még egyszer azonban egy meglehetősen szerencsétlenül indulunk, amikor úgy tűnik, hogy az út teljesen eltűnik a magas, rozoga sövényekben. De ha a Caha-hágó megtanított valamit, az az volt, hogy fel kell függeszteni az ítélkezést, és mintha csak jelzésre, mint amikor valaki diát cserél a kivetítőn, egy teljesen új táj kattan a helyére. A sövényeket lecsupaszítják, helyettük fűsíkságok és őszülő sziklák kavalkádjai lépnek fel, mintha maga a Hag nyomná át köves ujjait egy hatalmas sávon.
Elég lassan haladok ahhoz, hogy élvezzem a pillanatot, de elég gyorsan, remélhetőleg nem veszítem el az arcot, megkerülöm a korai lejtőket, és nem tudom igazán megállapítani, merre halad tovább az út. A láthatáron nincsenek autók, amelyek az utat jeleznék, és az egyetlen biztonsági korlát a domboldallal azonos sziklából készült szárazkőfalak. Valójában csak néhány száz méterrel a csúcstól tudom igazán értékelni a mászást. Egyszerűen lenyűgöző.
Határozottan vannak a Stelvio elemei, az út és a dombok kivételével minden más hiányzik, de ezen túlmenően a Healy Pass egy teljesen más vadállat. Innentől már-már bágyadtnak tűnik, a csúcsig vezető utat követve, kevés engedéssel a sietséghez. Ne feledje, ahogy az alsó lejtőin lévő tábla is megemlékezik, azért építették, hogy a szegényeket munkában tartsák a nagy éhínség idején, és valószínűleg nem a célszerűség volt az, ami ma.
Úgy tűnik, mi magunk is hasonló, nem sürgősségi érzéstől szenvedünk, és a fény kimaradása fenyeget. Ha hűek lennénk a terveinkhez, előre haladnánk, de mivel az ereszkedés olyan csábítónak tűnt, ahogy jöttünk, és a Castletownbere-i MacCarthy fortélyai sokkal közelebb vannak a mi Cork megye határán lévő sügérünkhöz, úgy döntünk, hogy megfordítjuk a farkát és olyan gyorsan haladjunk dél felé, amennyire csak tudunk, egy jól megkeresett pintig és talán még egy whiskyig is. Tartsa vissza a spamet.
• Ihletet keres saját nyári kerékpáros kalandjához? A Cyclist Tours több száz utazás közül választhat
A lovas útja
Giant TCR Advanced Pro 0, 3 GBP, 799,giant-bicycles.com
Bár nem egészen a TCR kupac tetején – ez lenne az Advanced SL 0 – nehéz lenne észrevenni. Az Advanced Pro 0 ugyanazokat a vázlatokat tartalmazza, mint drágább testvére, csupán néhány plusz grammnyi különbséggel a vázban a valamivel alacsonyabb modulusú szénszálak és a hagyományos nyeregcső az SL 0 integrált nyeregárbocához képest. Szigorúan gyakorlati okokból ezért inkább ezt a TCR-t választanám az nyeregárbocra, mivel a kivehető nyeregcső sokkal könnyebbé teszi a pakolást, és 6,65 kg-mal már elég könnyű is. Ez azt jelenti, hogy amikor odaérsz, ahol lovagolsz, egy ügyes mászógéped lesz, amely rengeteg kényelmet nyújt a nyeregben töltött hosszú napokon.
Hunt 4Season Aero kerekeket használtam, mert megelőztem néhány kemény, potenciálisan nedves terepet, és robusztus, könnyűfém fékfelülettel rendelkező kerekeket szerettem volna. Csak tegyen magának egy szívességet, és győződjön meg róla, hogy valami tisztességes 25 mm-es cső nélküli gumit szerel fel – a Schwalbe Pro Ones jelenleg a listám élén áll.
Csináld magad
Utazás
Dublinba vagy Corkba repülni és terepjárót vezetni teljesen jó lehetőség, ha hosszadalmas is, de a Bearához legközelebbi repülőtér a Kerry, amely körülbelül másfél óra távolságra van. Várhatóan 60 GBP alatt kell visszaküldeni. Alternatív megoldásként a Liverpoolból Dublinba tartó komppal körülbelül 180 GBP egy autó és két felnőtt, vagy 50 GBP utasonként kerékpárral. Egy vonattal, majd busszal Dublinból Bearába körülbelül 70 GBP személyenként és hat órát vesz igénybe.
Szállás
Casteltownbere-ben szálltunk meg, egy kicsi, de nyüzsgő halászkikötőben, rengeteg jó étteremmel és csodálatosan ezoterikus pubokkal. A környéken számos szálloda és panzió található, de az egyik legjobb a Sea Breeze B&B (seabreez.com), ahol Noralene és Aidan készséggel készítenek ízletes ír reggelit, és szakértői ismereteket nyújtanak a terület.
Köszönöm
Nagy köszönet Tara O’Sullivannek és Tadgh O’Sullivannek (bearatourism.com), aki segített megtervezni az útvonalunkat, és egy egész napon át szállította fotósunkat anélkül, hogy elveszítette volna a türelmét. Köszönet Robert White-nak is, aki nagylelkűen feláldozta az idejét arra, hogy Kerékpárost kalauzolja a Bearában. Végül, de nem utolsósorban köszönet Cathy Kapandének a Tourism Ireland-től (ireland.com) a logisztikában nyújtott segítségéért.
