A horvátországi Hvar-sziget egy nyaralóhely, és a kerékpárosok számára is gyöngyszem
A Hvar Higiéniai Társaság 1868-ban alakult, hogy arra ösztönözze Észak-Európa szenvedőit, hogy vigyék el „beteg tüdejüket” a dél-horvátországi partoknál fekvő Hvar szigetére. A társaság büszkén dicsekedett „éghajlatunk enyhe és megnyugtató levegőjével”, és arra buzdította a beteg osztrákokat és németeket, hogy tapasztalják meg a hvari életet, és élvezzék a nyaralást, ahol a társaság „mindent megad, ami a külföldiek kényelmes tartózkodásához szükséges”.
A kerékpárosok nem szerepeltek a sziget eredeti vendéglistáján, de valószínűleg ott kellett volna lenniük. Hvar egy földdarab, amelynek hossza mindössze 68,5 km, a legszélesebb pontja pedig mindössze 10,5 km, de mérete ellenére meglepően elsőrangú lovaglási lehetőség kínálkozik.
Szeptember utolsó hete van, és a jó öreg brit időjárás már az ősz felé mutat. Odahaza a sötétedő napok és a végtelen szitálás kezd egy kicsit macerássá tenni a lovaglást, mégis itt vagyok egy nyári mezben és rövidnadrágban, és hamarosan elindulok a bringámon.
Hvar azt állítja, hogy évente 2700 napsütéses óra van, ami körülbelül 1000 órával több, mint az Egyesült Királyság legtöbb helyén, így ha itt lovagol, valószínű, hogy a kék ég alatt fog pedálozni. A Condé Nast Traveler magazin (a vágyat érdemlő ünnepek bibliája) a világ 10 legszebb szigete közé nevezett Hvar két órás repülőútra és kétórás kompútra található az Egyesült Királyságtól, és ugyanazon a szélességi fokon található, mint Marseille., bár az időjárás megbízhatóbb, mint a francia riviérán. A rengeteg félreeső öböl, sziklás kiszögellések, homokos öblök és az olyan kékeszöld tengerek miatt, amilyeneket általában csak a TV-üdülési reklámokban látni, nem csoda, hogy az emberek a Krisztus előtti negyedik század óta telepednek le itt.
Tekintettel a hegyvidéki domborzatra, figyelemmel vagyok a tüdőm állapotára, és miután néhány hét kihagytam a biciklizést, megkérem Ivót, a vezetőnket, hogy javasoljon egy szelíd hurkot, ami körülbelül 93 km. Ivo egy hat láb magas horvát triatlonista, aki megszökött egy állásból egy nagy dohánygyártó cégnél Amerikában, hogy visszatérjen a szigetre, ahol született. Ez egy olyan ember, aki a cégirányelvnek megfelelően a felső zsebében hordott egy csomag cigarettát, de most már inkább a VO2 max és a Strava szegmensek foglalkoztatják. Az élet ilyen vicces.
Ivo mellett Jelena Gracin, egykori horvát időmérő bajnok és egykori profi versenyző lovagol ma velem. Jelena szerény az eredményeit illetően, és azt állítja, hogy csak azért nyerte meg a TT-t, mert „a másik lány cs alt, és kizárták”, de ha figyelembe vesszük a lakásban szerzett hatalmát, megkockáztatnám azt a sejtést, hogy a maga idejében elég finnyás volt. Manapság azzal tölti az idejét, hogy zenét tanít kisgyermekeknek, és kényelmes túrákat vezet Hvar körül.
Szigeti élet
A napot egy erős kávéval kezdjük a meleg napsütésben egy bárban, Stari Grad kikötőjének csendes vize mellett, a sziget északi partján. Ennél kellemesebb indulást igazán nem is kívánhatna az ember.
Stari Grad, vagyis az óváros volt az első hely, ahol görögök telepedtek le, akik körülbelül 2400 éve érkeztek. A falu nyugalmat, történelmet, régészetet, kultúrát kínál, és ahogy vendéglátóink is szeretnék rávilágítani, egy 100 éves halász, aki még mindig napi 40-et dohányzik. Úgy tűnik, van itt egy téma.
Ahogy kigurulunk a városból és távolodunk a tengertől, a táj azonnal megváltozik. Célunk az, hogy körbejárjuk a sziget keleti részét, bejárva a hátország olajfaligeteit és szőlőültetvényeit, mielőtt megkerüljük a partot, majd a sziget gerincét alkotó dombokon át a sziget délnyugati részén fekvő Hvar városába mászunk. tengerpart.
Mivel mögöttünk a tenger, az út enyhén emelkedik, az aszf alt felett egy hőség köd lebeg. Javában zajlik a szüret – idős házaspárok kézzel szedik a szőlőt, és fonott kosarakba rakják a kövérkés piros gyümölcsöt. Ivo horvát nyelven kiáltja: „Boldog szüret!” Első nevezetességünk a 100 méteres tengerszint feletti magasságban található apró falu, Dol. Annak ellenére, hogy fantasztikus kilátás nyílik a tengerpartra és a távolabbi szárazföldi Split városára, úgy tűnik, már letértünk a turistaösvényről. A falu közepén két szálkás fotel található, stratégiailag a buszmegálló mellett. Megfogadnám, hogy ez egy olyan hely, ahol nincs sok tennivaló azon kívül, hogy türelmesen kell várni a buszra.
Az út kelet felé ingadozik egy sor rövid, éles, göröngyös emelkedőn keresztül, amilyeneket a nagy ringben is meg lehet küzdeni, ami szórakoztatóvá teszi a vezetést. Ivo egyik kedvenc útvonala a 116-os főút követése a sziget keleti csücskébe és Sućuraj városába, amelyet Homérosz Iliásza említ, de ma már csak Zastražišće városáig megyünk, mert Sućuraj látogatása tegye meg a 150 km-es oda-vissza utat. Visszakanyarodva nyugat felé, az északi parton található Jelsa idilli kikötőjébe lovagolunk, ahol egy albánnal találkoztunk, aki jó almás réteseket készít – az ország osztrák-magyar történelmének öröksége.
A Jelsa felé vezető út elsöpör a Zenisca-öböl mellett, ahol a szél habzó akvamarinfürdővé sodorja a tengert. Bal oldalunkon egy hatalmas, elhagyatott szálloda található, pálmafákkal és fenyvesekkel eltakarva. A Belgrádi Gyermeküdülő egykor úszómedencékkel, diszkókkal, üzletekkel, könyvtárakkal és éttermekkel büszkélkedhet – a jugoszláv gyerekek álompalotája volt. Ám Horvátország szabadságharcában (1991-1995) a Nemzeti Gárda beköltözött, majd az ország számos egykori luxusszállodájához hasonlóan bosnyák menekültek elhelyezésére használták. Most a helyiek szerint a medencék tele vannak szeméttel, az ajtókat és a szerelvényeket kifosztották, a szálloda pedig javíthatatlanul szemétbe került. Szomorú emlékeztető Horvátország gyötrelmes múltjára.
Egyszerű örömök
Az öbölön túl a jelsai városi tér nyüzsög, és több tucat idősödő amerikai kerékpáros népesíti be, táskás Lycra ruhában, hátukra rugalmas elakadásjelző háromszögekkel. Tekintettel arra, hogy ebben az évszakban a forgalom eléggé nem létezik, és (anélkül, hogy kegyetlenkednék) úgy becsülném, hogy az átlagsebességük nem kétszámjegyű, ez kissé túlzónak tűnik, de kíváncsi vagyok, hogy a londoni ingázóknak ez kell-e. fontolja meg.
Jelsát elhagyva az út szövi és kanyarog a part mentén, aromás fenyőerdőkön és makulátlan nyaralók mellett. A tenger olyan közel van, hogy egy hamis mozdulat, és inkább úszni fogok, mint lovagolni, ami, tekintve, hogy a hőmérséklet most a húszas évek felső részén ingadozik, nem is lenne olyan rossz.
Következő állomásunk Vrboska, a sziget legkisebb városa, amely egy sor festői híddal büszkélkedhet, amelyek keresztezik a kikötőt, és egy nudista stranddal, amely népszerű a németek körében. Ahogy elhaladunk mellette, egy fiatal fiú kiránt egy ezüstös halat a kikötő csendes vizéből. A hal vonaglik és csapkod. Káprázott és pánikba esett a szeme, de a fiú gyorsan kiakasztotta tátongó száját, és visszadobja. A gyerekek élete egyszerű itt, és minden bizonnyal jobb, mint az Xbox bámulása, vagy a Candy Crush játékkal töltött órákon át.
Amint felfelé haladunk a parttól, egy sima, hullámos úton haladunk, és úgy döntök, hogy felpörgetem a tempót. 2 km-en vagy 3 km-en keresztül az utazás kéttagú TT-vé válik. Visszanézek, és otthagytuk Ivót. Biztos a füst.
Ebédmegálló Santa Marijában, megelőzi az út második részét. A szabadtéri étteremben nincs étlap – az étkezők azt eszik, amit aznap elkészítettek. De tekintve, hogy mindent a farmon termesztettek (a gyümölcstől és zöldségtől a borig, pálinkáig és olívaolajig), ez aligha probléma. Levesbe, grillezett mediterrán zöldségekre, sertéskebabokra, frissen sült kenyérre és olívaolajra teszünk, mindezt körülbelül 12 fontért. Ma hat keményen beállított helyi lakossal osztjuk meg az ebédlőt, akik az asztal túloldalán gesztikulálnak, és úgy tűnik, tömegverekedés küszöbén állnak. Jelena megnyugtat, hogy a horvátok gyakori, hogy úgy szólítják meg egymást, mintha gyilkosságra készülnének. Ennek ellenére inkább nem állok az útjukba.
Nehéz, duzzadt hassal elhagyjuk az ebédlőhelyet, és nekivágunk egy olyan mászásnak, amit ha a Cyclist a klisék híve lenne, azt mondanám, hogy a Carlsberg támogatta. A Hvar felé vezető régi úton járunk, amelyet főleg a helyiek használnak arra, hogy északról délre jutjanak el a szigetről, miközben a turistákat egy közvetlenebb útra terelik. Ennek eredményeként alig van forgalom az emelkedőn, amely 6 km hosszú és 5% körüli átlagos lejtéssel a kerékpárosok álma.
Ahogy beállunk egy ritmusba, beáll a csend, és lehetőség nyílik arra, hogy értékeljük a kilátást. Nyugaton a dalmát Brac és Solta szigetek találhatók, amelyek büszkén emelkednek ki az Adriából, mint ugrókövek Hvar és a szárazföld között. Tőlünk jobbra bozótos, ezüst levendulamezők találhatók, lila tüskés virágait régen szüretelték, és azon túl van a Rudine-félsziget, ahol egy fenyőerdő zuhan a tengerbe.
Az út egy hajtű körül leng, és a kanyar megtöri a ritmusunkat. Néhány pedálfordulatig küzdök, hogy visszatérjek a metronómiai emelkedési tempómba, de a gradiens enyhül, és visszaesek a nyeregbe. Az út a domboldalon veszi az utat, ki-be kanyarog az árnyékban, míg el nem érjük az utolsó kanyart. Ahogy megjelenik a csúcs, olyan, mintha egy darab forgatásán kinyíltak volna a függönyök, és balra lépünk a színpadra. Hihetetlen kilátás tárul elénk – egy maroknyi apró, buja sziget (a Paklinski-szigetek) átszórva egy mély, plakátkékre festett óceánon.
A helyi kerékpárosok és futók körében népszerűsége ellenére ennek az emelkedőnek nincs neve. Ez nem egy col, egy bérlet vagy bármi más, amivel dicsekedhetsz, ez csak egy lenyűgöző út. Eddig ez volt az a fajta utazás, amely megerősíti a kerékpározás iránti indokaimat. Nem túl nehéz, nem büntet, nem kényszerít arra, hogy teszteljem a korlátaimat vagy a szenvedéstartalékaimat. Egész egyszerűen boldogság, aztán Ivo azt mondja nekem: „Mindjárt jobb lesz.”
A következő teljes meglepetés. Az út enyhén megsüllyed és leszakad a csúcstól, miközben laza kanyarokban és kanyargós kanyarokban haladunk. Egy elhagyatott kőfalu, Velo Grablje szépen terül el a domboldalon. Néhány száz méterrel a romos villák alatt a tenger törött tükörként csillog a késő délutáni napsütésben. Miközben gyorsan száguldunk lefelé, nem tehetek róla, hogy kiröhögjek – ez féktelen, könnyed szórakozás.
Súlytalan, erősen nyomom a pedálokat, és növelem a sebességemet. Sziklás domboldalak, kerékpáros gyerekek, megkötött lovak és kőfalak úgy villannak el mellette, mint egy gyors előretekerés videója, mígnem hirtelen meg nem állunk a 16. századi Brusje faluban, a dühöngő tömeg előtt. Mindenhol autók és emberek kiabálnak, nevetnek, és süteményt és konyharuhával letakart nagy edényeket cipelnek. „Temetésnek kell lennie” – mondja Jelena. Ez minden bizonnyal sokkal vidámabb ügy, mint amit Nagy-Britanniában találna.
Brusjétől 7 km-re van lefelé vissza Hvarba. Egy elsöprő hajtű (amelyet Ivo szerint a Mercedes használt autók tesztelésére) egy 2 km-es egyenesre juttat minket, amely egy leszállópályára emlékeztet. Néhány percig álmodozó ködben haladok a végsebesség felé, majd hirtelen véget ér, és beborít egy keserű, fanyar bűz, ami szúrja a torkom és sírva fakad a szemem. Elhaladunk a város szemétlerakója mellett. A sebességünkhöz képest a szag percek alatt elmúlik, szerencsére, és a boldogság ismét helyreáll.
Ahogy lágyan pedálozunk Hvar felé, a kávézók és bárok zsúfolásig megtelnek a naplementében pihenő turistákkal, és úgy érzi, ideje bulizni. A boldogan csendes szigeti utakon tökéletes körülmények között eltöltött nap eufóriája arra késztet, hogy rendeljek egy Piña Coladát, és bemenjek a diszkókba. De ahogy Ivo megvetéssel meséli egy csomó részeg ausztrál történetét, akik felmásztak a város 17. századi harangtornyába, és hajnali 3-kor megkongatták a harangokat, visszadőlök a székembe, és inkább kólát rendelek.
Hvar szigete gyönyörű hely a lovagláshoz, és megerősíti, hogy miért részesítem előnyben a napsütést és a gyors lovaglást Európa nagy hegyláncainak hosszú, lassú büntetései és homálya helyett. Én és a tüdőm máskor visszatérünk.
Hogyan jutottunk el?
Utazás
A kerékpáros Easyjettel repült a dél-horvátországi Splitbe. Az oda-vissza járatok körülbelül 34 GBP-tól indulnak irányonként, a kerékpár ára pedig 70 GBP. Szeptembertől májusig hetente kétszer közlekednek járatok. Május vége és augusztus vége között a hét hét napján közlekednek járatok. Splitből Hvar két órás kompútra van, ami körülbelül 30 GBP-ba kerül oda-vissza.
Szállás
Az Amfora Grand Beach Hotelben szálltunk meg Hvar városában, a vízparton. A szálloda kerékpárral is elfért, és lenyűgöző kilátást nyújtott a tengerpartra. Kétágyas szoba 77 GBP-tól személyenként. Hvarban számos étkezési lehetőség található. A pazar süteményekhez próbálja ki a Nonica Caffe Bart, ahol a cukros finomságokat a horvát Masterchef cukrászda tanácsadója készíti. A Macondóban ettünk, egy tipikusan dalmát halétteremben, amely a főtér mögötti sikátorokban rejtőzik. A séf kerékpáros, ezért megnövelte a friss tengeri sügér és a tenger gyümölcsei linguine adagját csak nekünk. Próbálja ki a Mizarolát is a katedrális előtti főtéren egy nagyszerű pizzáért.
Köszönöm
Nagy köszönet Ivónak és Jelenának a Hvar Life-tól a segítségükért, a logisztikai támogatásukért és a társaságukért. A Hvar Life vezetett túrákat kínál tapaszt alt kerékpárosok számára, beleértve a King of the Mountain Day-t és az Endurance Ride-t (120 km). Minden utazás magában foglalja a Pinarello Razha bérlését, a cipőket, a sisakot, az ebédet, a vizet és a szállítást az út elejére. Az árak körülbelül 40 GBP-tól.
Köszönet Ivan Zovko-nak is, az Adriactive-tól az utazás megszervezésében nyújtott segítségéért. A horvátországi országúti lovaglással kapcsolatos információkért látogasson el az adriactive.com oldalra.
