Big Ride: Harris-sziget

Tartalomjegyzék:

Big Ride: Harris-sziget
Big Ride: Harris-sziget

Videó: Big Ride: Harris-sziget

Videó: Big Ride: Harris-sziget
Videó: Calvin Harris Live @ Sziget Festival 2022 2024, Március
Anonim

A magány, a táj és a tökéletes kerékpározás mind Skócia partjainál találhatók

Fekszem az ágyban, félig ébren, amikor Carol Kirkwood azt mondja, hogy gyönyörű napunk lesz. A távirányítóért nyúlva feltekerem a hotelszobám falára csavarozott tévén a hangerőt. „Sok napsütés lesz országszerte, délkeleten 29°C lesz” – csicsereg Carol.

Megmutat a mögötte lévő Nagy-Britannia térképére, amelyet meleg, vörös árnyalatok vesznek körül, és a ragyogó napok szimbólumai tarkítják – egy darab kivételével. Felülök az ágyba, hogy közelebbről is megnézzem.

Bizony, fent az ország bal felső sarkában van egy kis vízkék korong, az egyetlen folt az egyébként napsütötte térképen.

Közvetlenül a Harris-sziget fölött lebeg a Külső-Hebridákon, amely véletlenül az, ahol most vagyok, még mindig (többnyire) ágyban fekve reggel 7 órakor a Hotel Hebridesben, Tarbert kis kikötővárosában.

Kimászok az ágyból, és elhúzom a függönyt. Kint egy jelenet egy bibliai epikus filmből – az eső heves ostorcsapások kíséretében csapja az ablakokat, örvénylik és karmolják a kettős üvegezést.

A szél olyan heves, hogy a cseppek vízszintesen haladnak, időnként enyhén felfelé, és az ég olyan sötét, mintha a reggel egyszerűen nem tört volna meg, pedig nyár közepe van. „Tehát ne felejtsd el a fényvédőt” – trillázza Carol, mielőtt visszaadná a reggeli műsorvezetőinek.

Harris strand
Harris strand

„Köszönöm szépen, Carol – motyogom, és felkapom a mobilomat, hogy SMS-t küldjek Marion MacDonaldnak. Marion egy helyi taxi céget vezet, és férje, Lewis kedvesen beleegyezett, hogy a mai utunkon körbevezeti a fotósunkat.

Azt javaslom, hogy az özönvíz miatt tegyük vissza egy órával a kezdési időpontot. Marion visszaküldi a következőt: „Ez csak enyhe Harris eső. Látnod kell az igazi dolgokat.’

Vízvilág

Reggel 9-re az eső már annyira alábbhagyott, hogy bátran bánjunk a külvilággal. Rob, a kerékpáros művészeti igazgatója és társam a mai úton, karmelegítőben, térdmelegítőben és esőkabátban bukkan elő a szállodából. – Az év legmelegebb napja Londonban – mondom neki. „Szeretnél inkább ott lenni most?” – válaszolja.

„Egy pillanatra sem” – mondom, és felnyergünk, és dél felé indulunk ki Tarbertből, követve Lewis autóját, amint az eltűnik az úton. Kevesebb, mint egy percbe telik, hogy elsuhanjunk a néhány épület mellett, és magunk mögött hagyjuk a várost.

Bizonyára nem ez a legnagyobb hely – szórványos üzletek, vendégházak és egy készülőben lévő whisky-lepárló (nézzétek meg a The Heaach első üvegeit körülbelül nyolc év múlva) – de Tarbert még mindig Harris fő közössége, köszönhetően a kompnak, amely összeköti a szigetet a déli Skye-val.

Harris hajó
Harris hajó

Amint felkapaszkodunk a várostól távolabbi dombra, gyorsan azon a vidéken találjuk magunkat, amely utazásunk első felében elkísér bennünket. A sziklás dombokat sűrű fű és a legmélyebb zöld hanga borítja, amelyet halvány, halvány mészkő halmokkal tarkítanak.

Bármerre nézek, vizet látok, vagy a sziklák között fészkelődő apró tavakat, vagy a Külső-Hebridákat a szárazföldtől elválasztó Minch hideg kiterjedését. Ma már a vizet is látom, ha felnézek. Visszatért az eső, és egy kicsit szorosabbra húzom a kabátom cipzárját, hogy megakadályozzam, hogy a sisakomból csepegjen a nyakamba.

Néhány perc elteltével beálltunk abba a ritmusba, hogy felfelé kopogtatunk a dombra, miközben a kilátásról beszélgetünk, és szerencsénket az időjárás miatt. Aztán sípoló hangot hallunk az autó kürtjéből.

Visszanézve látjuk, hogy Lewis autója leparkolt egy elágazásnál, ő pedig int az ablakon, hogy kövessük őt. Ez az egyetlen kanyar, amire emlékeznünk kellett a mai út során, és lemaradtunk róla.

Visszafordulunk a kereszteződéshez, és látok egy táblát „Az Aranyút” felirattal, ami ígéretesen hangzik. Ez az az útvonal, amely egy hosszú hurkon keresztül visz majd körbe Harris déli részének partjain, ki-be kígyózva az öblökben, és átgurulunk a földnyelveken.

Úgy tűnik, a helyiek „Aranyútnak” nevezték, mert a 19. század végén magas volt az építési költsége.

Harris főút
Harris főút

Amint rátérünk az egysávos útra, megkezdődik az út ezen felét jellemző emelkedés és esés. Nincsenek hegyek ezek körül a részek körül, így soha nem érünk el valódi magasságot, de ugyanúgy soha nem vagyunk sík terepen.

Mintha az állandóan tőlünk balra fekvő tengert akarná utánozni, az út simán gördül egy hullámban, amely azt látja, hogy fel-alá billegünk, ahogy kiszállunk a nyeregből az emelkedőkhöz. Álljunk meg rövid időre a hegycsúcsoknál., majd ugorjon lefelé a másik oldalon, hogy elölről kezdje a mintát.

Az emelkedők helyenként meredekek, de soha nem olyan hosszúak, hogy a mínuszba menjünk – míg a lejtmenetek szórakoztatóak, de nem kínálnak elég időt a valódi gyorsuláshoz.

Ennek eredményeként természetesen igénytelen tempót veszünk fel, ami úgy tűnik, összhangban van a környék lassú élettempójával. Látunk egy embert sétáltatni a kutyáját, valaki mást csónakkal bütykölni, de egyébként boldog magányban lovagolunk.

Harris templom
Harris templom

Egy kanyarban meglátjuk Lewis autóját, és mellette húzunk, miközben a fotós eltűnik egy vizes dombon, hogy jobb szögből készítse felvételét.

Az eső még mindig az arcunkba csap, és Lewis néhány, a parton ülő házra mutat. – Észre fogja venni, hogy a környéken a házak mind ugyanabban a szögben épültek – mondja. „Az a cél, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy mind a szél felé mutatnak.”

Úgy tűnik, hogy mindent, ami ezen a szigeten történik, az egyedülálló időjárás diktálja. „Eljöttek, és a Braveheart jeleneteit forgatták itt” – folytatja Lewis.

‘Egy vagyonba került a produkciós cégnek, mert rengeteg embernek fizettek azért, hogy minden nap itt legyenek, és száraz időre volt szükségük a jelenet felvételéhez. A baj az volt, hogy egy hétig nem szakadt az eső.” Ezt el tudom hinni.

Kezdek azon töprengeni, hogy a saját kétkerekű gyártásunkkal is hasonló szerencsétlenség ér minket. És ezzel, mintha hitetlenségemet akarná kimutatni, eláll az eső.

Szigeti élet

Harris hegymászó
Harris hegymászó

A Harris-sziget valójában nem is sziget. Lewishoz kapcsolódik, a kettő közötti határt a szigetet Tarberttől körülbelül 10 km-re északra átszelő hegygerinc határozza meg.

Ennek eredményeként az egész szigetet általában a kissé esetlen Lewis és Harris szigetnek nevezik. Ez a Külső-Hebridák legnagyobb szigete, amely maga is több mint 60 szigetből álló sorozat, amelyek több mint 200 km-en nyúlnak el Skócia nyugati partján.

A szigetek közül csak 15 lakott, Lewis és Harris lakossága a legnagyobb, körülbelül 21 000, Flodagh pedig a legkisebb, összesen hét lakossal. Félretéve, Lewis és Harris szigete az Egyesült Királyság legnagyobb szigete (ha leszámítjuk az igazán nagy szigetet, amely Anglia, Skócia és Wales szárazföldi részét alkotja).

Harris úton
Harris úton

Geológiai szempontból ez az egyik legrégebbi hely a világon. A Harris keleti partján fekvő sziklákat háromezer millió évesre datálják, és ahogy elkerekedek mellettük, nem tehetek róla, hogy nagyon jó becenéven néznek ki. Ez több, mint az épületekről elmondható.

Az útvonal tele van fészerekkel és istállókkal, amelyek mindegyike a romos és a szétesés között van. Bizonytalan, hogy valamelyiket mire használták valaha, de mindegyik beleh alt Harris brutális időjárásába.

Harris ruhák
Harris ruhák

Jelenleg kicsit javul az időjárás. Még mindig meg kell küzdenünk a merev szembeszéllel, de elállt az eső, és a hőmérséklet annyira megemelkedett, hogy megkockáztatjuk esőköpeny nélküli lovaglást.

A partvonal mentén toporogunk, elhaladunk olyan öblökön, amelyek apró norvég fjordoknak tűnnek. Más emberek észrevehetően hiányoznak, de nem vagyunk egyedül. A tengeren fókák heverésznek a sziklákon, és boldogan botorkálnak a vízben, a füves domboldalakon pedig felvidéki tehenek lustán majszolják a hangát, és csak azért állnak meg, hogy megnézzék elmúlását, mielőtt folytatnák az étkezést.

Kagylómemória

Miközben lovagolunk, Rob rámutat, hogy az utak széleit kagylóhéjak szegélyezik. Közelebbről megnézem, és bizony mindenhol ott vannak, szétszórva a fűben és az aszf alton.

Később megtudjuk, hogy a helyi tengeri madarak tökéletesítették a feltörés technikáját úgy, hogy a magasból a kemény útfelületre ejtik őket.

Harris parti út
Harris parti út

Végül a keleti parton 37 km-es szövés után megérkezünk a sziget legdélibb pontjára, ahol a 16. századi St Clement's templomnak ad otthont a McLeod klán, akik még mindig Lewist és Harrist tartják számon. ősi otthonuk.

Jó helynek tűnik a pihenésre, ezért leszállunk a lóról, és körülnézünk az ókori templomban, erőlködünk, hogy elolvassuk a rég halott McLeod klánfőnökök sírjain lévő feliratokat, és megpróbáljuk – többnyire hiába – nem hogy csúszkáljunk a kőpadlón a stoplisunkban.

Ez jelzi az útvonalunk fordulópontját. A templomot elhagyva észak felé vesszük az irányt és jelentősen megváltozik az út jellege. Ahol korábban az utak kanyargósak és göröngyösek voltak, most hosszúak és egyenesek. Még mindig semmi jele semminek, amit pontosan forgalomnak lehetne leírni, és ami a legjobb az egészben, a szél is mögöttünk van. Pozitívan repülünk.

A kavargásnak vége, ma először szállunk be a vízbe, és indulunk el a kettős időmérőn a nyílegyenes úton, hogy élvezzük a sebesség érzését.

A szigetet 1918-ban megvásároló William Leverről, a Lever Brothers egyik alapítójáról elnevezett Leverburgh kisvároson keresztül robbanunk át.

Azt mondják, hogy nem szerette azt a dombot, amely eltakarta a kilátást a háza elől, ezért felrobbantotta. Hamarosan a nyugati parti úton vagyunk, és a sziget ezen oldalán a sziklás öblöket kifogástalan homokos strandok váltották fel, míg a zord dombok teret engedtek a széles zöld mezőknek és a lankás, lankás domboknak. Ez egy teljesen más sziget lehet.

Harris tehén
Harris tehén

Harris szépsége és távoli elhelyezkedése a nagyok és jók kedvenc búvóhelyévé tette. A part mentén lenyűgöző házak épülnek, amelyek a domboldalakba vannak beépítve, hihetetlen kilátással a tengerre.

Egy ősi, ledőlt tornyot hatalmas, modern üvegablakokkal újítottak fel, hogy valami olyasmit hozzanak létre, amitől elragadtatná a Grand Designs Kevin McCloudját.

„Robbie Coltrane-nek van itt valahol egy háza” – tájékoztat Lewis egy rövid fotózás közben. „Nemrég volt egy gyerekkoncertünk, ahol néhány szülő biztosította a zenét, és kiderült, hogy a dobos srác a Buzzcocksban volt.”

Harris leereszkedik
Harris leereszkedik

Körülbelül 10 km-rel odébb az út a szárazföld belseje felé lendül a dombok felé, és a táj ismét megváltozik. Ahogy felmászunk, a bujaság eltűnik, és a terep jobban láthatóvá válik.

A tőzeges kiterjedésű hanga sziklákkal van teleszórva, amelyeket gleccserek tártak fel. Van egy túlvilági karakter, ami segít megmagyarázni, hogy Stanley Kubrick miért választotta ezt a területet a Jupiter-jelenetek megfilmesítésére a 2001-es: Űrodüsszeia utolsó részében. Az emelkedő körülbelül 6 km-en keresztül kúszik felfelé, bár soha nem elég meredek ahhoz, hogy kikényszerítsen minket a nyeregből.

Sűrű ködbe emelkedünk, ami még hátborzongatóbbá teszi a tájat, mint korábban volt, és vékony nedvességréteggel von be minket.

Fontolóra veszem, hogy újra felvegyem az esőkabátomat, de úgy döntök, nem. Mire elérjük a legmagasabb pontot, 5 km-en belül vagyunk a céltól, és innen már egy gyors, egyenes futás hazafelé.

Száguldunk az utolsó szakaszon, egymás mellett száguldunk az üres úton, nem törődve a nyirkos párával vagy a hideg délutáni levegővel. Nagyszerű utazás volt egy igazán egyedi környezetben, és csak a mai napig London meg tudja tartani a kánikulát.

Ajánlott: