Cornwall drámai szikláit szegélyezve a Cyclist hullámzó lápokat, árnyas utakat és kikötővárosokat fedez fel
A Cornwall északnyugati partján, egy pihenőben húzódnak meg, és Ash McDuffie történelemleckét tart nekem. Ash tulajdonosa a helyi Hayle Cycles kerékpárboltnak, így jól ismeri a környéket, és elmondása szerint a fal, amely menedéket ad nekünk, a vaskorból származik, ami körülbelül 2000 éves. Egyes falak akár 8000 évesek is, állítja, bár lehet, hogy rosszul hallottam, mert olyan erősen fúj a szél, és olyan hevesen zuhog az eső, hogy elnyomja a beszélgetésünket.
Angliának ez a legdélebbi megyéje az ország egyik legnaposabb helyének hírében állhat, de egyértelműen feldühítettük a kelta isteneket, akiket egykor Kernowban (ez Cornwallban cornwall) imádtak. Ash és Hari, a mai vezetőink furcsán hallgattak, amikor hajnalban felálltak a szürke szitálásban. Szívesen beleegyeztek abba, hogy körbevezetik a kerékpárost a helyi utakon, de amikor megérkeztek, valahogy éreztem, hogy az ötlet csillogása valahogy elpárolgott. Egy sima tejeskávé a gyönyörű Trevose Harbour House kényelmében mégis feldobta őket, és most vidáman csevegnek, még akkor is, ha még mindig nem hallom őket a viharban.
Az általunk követett útvonal átöleli a tengerpartot St Ives-től Penzance-ig, majd a lápokon át visszakerül a művészek kikötőjébe, St Ives-be. Először is fel kell húznunk a várost, és ki kell lépnünk a városból” – mondja Hari, egy postás, akinek a lábai úgy tűnik, titánból készültek. Tegnap 823 lépcsőfokot futott fel, és még mindig könnyű munkát végez a 4 km-es mászáson a kikötőtől a B3306-os és a B3311-es csomópontig, ahol jobbra elágazunk. Harival ellentétben én nem érzem magam túl élénken ma reggel, és a srácok már néhány méterrel előrébb vannak. Látom az útvonalat a távolban elkanyarodni tőlem, és úgy néz ki, mint egy hullámvasút.
„Egyszer volt egy londoni srácunk a klubban” – mondja Hari, a Penzance Wheelers tagja, akinek a leghíresebb versenyzője az ex-Rapha-Condor profi, Tom Southam. – Nem tudta elhinni, milyen dombos. Le kellett feküdnie az utazás után, megtette.” Hari hangosan nevet. Eltitkolom, hogy bár a szomszédos Devonban születtem, 20 éve vagyok Londonban. 30 perc leforgása alatt már elhaladtunk sziklatornyok, gránittornyok, magas hegygerincek mellett, és néztük a tengerbe zuhanó távoli sziklákat. De ahogy felmászunk a Sasfészekbe, egy lenyűgöző házba, amelyet hatalmas sziklák vesznek körül, és Zennor falujára néz, kissé kimerültnek érzem magam a már belefektetett erőfeszítések miatt, így megkönnyebbülést jelent az út. szerencsére ismét lemerül.
Az éles ereszkedés némi felüdülést ad nekünk a dombokról, de megkönnyebbülésemet gyorsan felháborodás váltja fel, ahogy a személyes esőfelhő, amely pontosan a fejem fölött ül, újabb özönt szabadít fel. Annyi víz folyik le az utakról, hogy a szemüvegem lencséjén folyók folynak le, és érzem a permetet a nyelvemen. Tekintettel a környékbeli tehenek számára, beleborzongok, ha belegondolok, honnan veszi a víz sajátos ízét. Néhány száz méterrel a távolban viszont ragyogó napsütés és szivárvány van. Pislogok, és attól tartok, hogy ez egy kegyetlen illúzió, de ahogy merülünk és átsétálunk Zennoron, eláll az eső, és beborít minket a meleg napsütés.
Spóroljon egy kis forgalomra a városban, az út boldogan autómentes, annak ellenére, hogy ezt a 13 mérföldes szakaszt gyakran az Egyesült Királyság egyik legjobb autóútjának tartják. Ash és Hari egyértelműen ismerik az útvonalat, és úgy veszik a kanyarokat, mint Lewis Hamilton. Kikanyarodunk Zennorból, és megkerülünk néhány kanyart, elhaladva az élénksárga tereptárgy mellett, a Gurnard's Head Inn mellett, majd továbbhaladunk a Porthmeor Farm felé, amely az úton elterülő viharvert kőépületek gyűjteménye. A nap beköszöntével leveszem az esőkabátomat, de az istenek egyszerűen játszadoznak velem. Egy perccel később a képregényfelhő visszatér, hogy még egy áztatást adjon nekünk, és feltámad a szél.
A tengerpart mellett
A Land’s End körüli partvidék vadabb és zordabb, mint Newquay, Padstow és Rock buja, zöld turistamézesedényei északabbra. A távoli lápvidék uralja a megye ezen részét, és nyugatra nézve a szárazföld függőlegesen a tengerbe zuhan. Az út St
Az Ives to Land’s End a part körvonalait követi apályok és dagályok sorozatában, így tökéletes kerékpáros terület. A környék ipari fénykorának emlékét jelentő Carn Galver bádogbánya mellett elhaladva kissé ellaposodik az út. A Carn Glaver azt jelenti, hogy „kőrakás a kilátónál” Kernowekben (korni nyelven az olyan kívülállóknak, mint én), és lenyűgöző látvány. Megállunk, hogy megnézzük a régi szivattyúház és a gépház hátborzongató kagylóját, elbeszélgetünk egy sárral kifröcskölt füvet nyíró sráccal, majd továbbgurulunk.
Hari hirtelen átkozni kezdi az útfelületet, ami számomra üdítően kátyúmentes és sima. „Régen olyan jó útszakasz volt” – kesereg. „Aztán aprítékot raktak le, és rácsokat helyeztek be” – mondja, és átkozva a helyi útépítőket, akik úgy tűnik, tönkretették az útvonalát. A szarvasmarha-rács azonban valószínűleg ésszerű megoldás, tekintve, hogy most egy ócska öves gallowayi tehénnel tárgyalok a bérletről, aki az út túloldalán áll, és engem néz. A tehén később jókora viccelődéssel félremegy, mi pedig úton vagyunk St Just felé, Nagy-Britannia szárazföldi legnyugatibb városába, amely a kiemelkedő természeti szépségek hivatalos területén található.
Csúnya 21%-os meglepetés ér, mielőtt odaérünk, és hálás vagyok a 28 fogú lánckerékért, amely felvisz a dombra, és bejut a városba. Ash egyértelműen éhes, és teljes időmérő módot alkalmaz, hogy eljusson az első kávézónkig. A Land’s End repülőtér mellett elhaladva az út egyszeriben sík. A nyugatra fekvő Sennen Cove egy szörfös strand és tengerparti falu egy nagyon meredek, fél mérföld hosszú domb alján, amelyet szerencsére elkerülünk, amikor az Egyesült Királyság vége felé tartunk.
Ash a rácsok fölé görnyedve robban a szembeszélbe. Hari hátul forgatja a lábát, és a birkák süvítenek el mellettem a perifériás látásomban. Körülbelül 10 km megtétele után balra fordulunk Treen felé, és csikorogva megállunk a Trevescan-i Apple Tree Cafe előtt. Helen, a tulajdonos úgy üdvözöl minket, mint rég nem látott barátokat, és berendezkedünk egy kis megélhetésért almás kenyérpuding és alvadt tejszín formájában. – Itt van a klub karácsonyi ebédünk – mondja Hari, miközben behúzza magát. Továbbadom a krémet, tudván, milyen hatással lesz rám az elkövetkező dombokon, és ehelyett irigykedve nézem, míg a fiúk addig fojtogatják a süteményeiket, amíg azok mini sípályáknak tűnnek. Nem szívesen hagyom el a kávézó kényelmét. Helen a házi készítésű savanyú tésztás szendvicsek felszolgálásával van elfoglalva, de még hosszú út áll előttünk, így amint tisztára kaparják a tányérokat, nyomunk tovább, és belépünk a virágok és a magas sövények varázslatos világába. Még jobb, hogy kisütött a nap.
Feltöltődtek
A Land’s Endtől az Egérlyukig vezető út egy tornyosuló gyűszűvirág, rózsaszín kemping és átívelő fák alagútja. Fúj a szél, és a flóra partjain kavarog a szellő, és szirmok szállnak mindenfelé. A Land’s End 100 útvonalon járunk, egy 100 mérföldes sportág, amelyre októberben kerül sor. Ez egy olyan út, amely Hari szerint „elég kemény”. Úgy érzem itt, hogy Hari egy kicsit más lehet, mint mi, és amikor azt mondja, hogy „elég kemény”, a valóság valami olyasmi, mint egy epikus szenvedés.
Lekapcsoljuk a B3315-öt Egérlyuk felé, amire a fiúk gyorsan emlékeztetnek, hogy a kiejtése mowzel. A Raginnis-hegyen keresztül a városba egy meredek, 1,5 km-es egyvágányú út, amely tele van turistákkal és parkoló autókkal. Óvatosan kell vennünk, de a 18%-os visszaesés jutalma a Mousehole kikötő türkizkék vizére nyíló lenyűgöző kilátás és a néhány száz méterrel a tengertől húzódó sziklás St Clement’s Isle. Szűk utcák kereszteződésében kanyarogva kőhalászházak mellett verőfényes napsütésben érkezünk a kikötőbe. Amikor utoljára itt jártam, 10 évvel ezelőtt, ez egy furcsa halászfalu volt néhány szép kávézóval. Most minden gluténmentes teázó és Cath Kidston sármány. Ennek ellenére ez még mindig lenyűgöző hely a pihenésre és a táj megcsodálására.
Minden lejjebb jön egy felfelé, és ahogy elhagyjuk a kikötőt, az út menthetetlenül felfelé dől, és Ash ismét megtámadja a hegyet a faluból, miközben én pöfékelek a nyomában. Követjük a Cliff Roadot, amely Mousehole-ból Newlynbe vezet, ahol az Egyesült Királyság egyik legnagyobb halászflottája található. Ash elmeséli, hogy a múlt héten itt próbáltak világrekordot felállítani a kalózok legnagyobb összejövetelében egy helyen. Ash egyike volt annak a körülbelül 14 000 kalóznak, akik falábak és hamis papagájok tömegében gyűltek össze, de láthatóan ez nem volt elég ahhoz, hogy bekerüljön a Guinness Rekordok Könyvébe.
Elindulunk Penzance-be, a környék legnagyobb városába, és úgy döntünk, hogy itt az ideje, hogy valami megfelelő ételt együnk. Ebéd közben a kikötő melletti Old Lifeboat House-ban Hari a postás biciklijének pusztulását tárgyalja. „Amikor először lovagoltam, egyenesen átmentem a kormányon” – mondja. – Ez az elülső tálca, ami nagyon bizonytalanná teszi őket. Szörnyű dolgok – teszi hozzá.„Örülök, hogy nem kell többet lovagolnom.”
More is moor
Papíron a Penzance-ből a Gear Hillre való felkapaszkodás nem lehet túl nehéz, de egy ebéd friss rák és gallon kávé után hosszúnak, fárasztónak és kissé aljasnak tűnik. Körülbelül 4 km után balra fordulunk New Mill felé a nyugodt Trevaylor Woods-on keresztül, ahol bükk, tölgy, platán és fenyőfák szegélyezik az utat. Elbűvölő, sőt varázslatos, de csak arra tudok gondolni, hogy egy varázslattal tényleg fel tudnék jutni ennek a dombnak a tetejére.
Körülbelül 2 km után a sövények visszahúzódnak, és azon kapjuk magunkat, hogy a bíbor hangával tarkított, látványos lápvidéken lovagolunk. A láp feletti sík út remek hely a lábnyújtásra, így egy ütemvonalba kerülünk, és növeljük a sebességet, élvezve, hogy a szél most sodor bennünket. Lehajtott fejjel csak éppen elkerülöm a legkövérebb, legszőrösebb hernyót, amelyet valaha láttam, és amely sietve kúszik át az úton. Ez az egyetlen másik élőlény, amelyet kémkedünk, miközben a füves tájon repülünk. A magány addig tart, amíg le nem hajózunk egy dombról, hogy újra csatlakozzunk a B3306-oshoz a Gurnard's Head közelében – a nagy, sárga ivólyukhoz, amely most vonzó megállási helynek tűnik. Csábító, de már csak körülbelül 15 km van hátra, úgyhogy folytatjuk.
Most a hazai pályán vagyunk, de köztünk és a St Ives-i célunk között egy csúnya kihívás húzódik meg, amelynek Strava neve: „The Eagle Has Flown The Nest”. „Itt bombázzuk fel a klubfutásnál” – mondja Hari, miközben kimerülök, hogy feljussak a 14% körül tetőző rövid emelkedő tetejére. Már csak néhány kilométer van hátra, mindent megadok, amim van, és mire átrepülünk a tetején, úgy érzem, hogy mindjárt meglátogat az ebédidős rákom, de Hari még mindig távol cseveg, láthatóan nem érinti a gradiens. Minden erőfeszítésem ellenére tudom, hogy nem fogom megzavarni a Strava ranglistáját. A KOM ebben a szegmensben Chris Opie-é, a Rapha-Condor-JLT-től, aki úgy tűnik, hogy a legtöbb leggyorsabb szakaszt begyűjtötte errefelé. A Truro-alapú versenyző egyértelműen szereti ezeket az utakat.
A kellemes lejtmenetet visszafelé a B3311-hez egy éles jobbra ugrás követi a Towednack Hill körül. Innen a lápok meredeken emelkednek nyugat felé, de Lelanton és a Carbis-öbölön keresztül lezuhanunk St Ives-be. A napot egy jól megérdemelt üveg Boiler’s Cornish Ale tetézi a Trevose Harbour House teraszán. A sör jól esik, miközben Hari azon gondolkodik, hogy csatlakozzon a klub chainganghoz, de úgy dönt, hogy találkozhat velük a Star Innben, amely Penzance Wheeler klubházaként is működik. Aznapi társaim minden bizonnyal fenntartották a beszélgetést, ami helyénvalónak tűnik. Ha a kerékpározásról van szó, Cornwallnak sok mondanivalója van.
Szállás
A kerékpáros a gyönyörű Trevose Harbour House-ban szállt meg St Ives-ben. A korai reggeli rendelése nem okozott gondot, de ilyen finom ételekkel – gondoljunk csak a házi granolára, a savanyú tésztás pirítósra, a cornwalli sonkával töltött forró croissant-ra, a teljes cornwalli reggelire és a remek kávéra –, jó lesz, mint mi. utunk a tervezettnél később indul. Egyes szobákban kerékpárok is elhelyezhetők, a biztonságos, deszkás területen pedig erős zár található. Az árak szobánként és éjszakánként £140-től kezdődnek, két megosztás alapján. További részletekért látogasson el a trevosehouse.co.uk oldalra.
Köszönöm
Óriási köszönet Julia Hughesnek a Visit Cornwallban (visitcornwall.com), aki felbecsülhetetlen segítséget nyújtott ehhez az utazáshoz. Köszönet Ashnek a Hayle Cycles-től, hogy körbevezette a kerékpározást, és köszönet Deynának, a mai sofőrünknek.
