A kerékpáros a Dublintól délre fekvő Wicklow-hegységbe indul, hogy megkóstolja az ír lovaglás krémjét
A hegyekkel a közeli fővárosok elbűvölő helyek, Dublin pedig az egyik ilyen városi menedék. Nagyszerű az ott élőknek, de a többiek számára is nagyon kényelmes, mert könnyű ugrás a jól felszerelt repülőtérre, majd egy gyors 30 perces autóútra a városközponttól a kiváló lovaglás területére. A szóban forgó dombok a Wicklow-hegység, Írország legnagyobb összefüggő magaslati területe, amely 420 millió évvel ezelőtt jött létre az Atlanti-óceán északi részének és az európai kontinentális lemezek ütközésekor. A legutóbbi jégkorszak kiváló munkát végzett, hogy az utolsó simításokat elvégezze a lenyűgöző tájon, olyan emelkedőkkel, amelyek elég kemények ahhoz, hogy próbára tegye minden kerékpáros rátermettségét. Az éghajlat természetesen jellemzően ír, és „enyhe, nyirkos nyarak és hűvös, nedves tél” jellemzi. Kerékpáros viszont szeptember közepén látogat el, és csodával határos módon úgy tűnik, hogy meleg és napsütéses őszi nap vár ránk. A legjobb lovas utakra Paul (ír) és Raul (mexikói/ír) kalauzol engem és lovastársamat, Dant, akik mindketten a Harry's Bikes-nál dolgoznak Dublin belvárosában. Az enniskerryi Poppies Cafe-ban találkozunk velük kávézás és utazás előtti csekk miatt.
Ki a kapun
Enniskerryt úgy írják le, mint „Wicklow kapuját, Írország kertjét”, amely ideális helynek tűnik számunkra. A bemelegítés szempontjából kevésbé idilli, hogy a falu a a Glencree-völgy alján, mélyen a wicklowi gránitba vágva a Dargle-folyó (egy névadó, minden bizonnyal). A helyszín azt jelenti, hogy azonnal nekivágtunk egy éles emelkedőnek a völgyből, amihez Paul ad plusz fűszert, aki a Cyclistnél való munkámról kérdez. Igyekszem megőrizni a higgadtság látszatát, miközben staccato mondatokban beszélek hatalmas, alig álcázott belélegzések között. Paul korábbi ír nemzeti mountain bike- és cyclocross bajnok, és most arra törekedett, hogy helyi versenyeket nyerjen ezeken a részeken, így igazságosnak tűnik, hogy amint lehetőség adódik, megfordítom a beszélgetést, és ráveszem, hogy beszéljen. A Powerscourt Estate kanyarodását (amely díjnyertes kertekkel és Írország legmagasabb vízesésével büszkélkedhet) biztonságosan haladunk át abban a tudatban, hogy még kiterjedtebb tájak várnak ránk, és ezen az úton sem maradunk le a vízesésekről.
4 km megtétele után, és az azonnali mászással teljesen felmelegedve elindulunk a Ballybawn Cottages-hoz ereszkedni, és először megpillantjuk a Wicklow-hegység kínálatát – a Nagy Cukorsüveg-hegy alakjában. Noha 501 méter magasan több mint 400 méterrel elmarad Wicklow legmagasabb helyétől (Lugnaquilla, 925 méter), még mindig a „Marilyns” közé sorolják – ami azt jelenti, hogy a környező tájból legalább 150 méteres geológiai „kiemelés” van. (A név szójáték a skót Munrosról). Rövid ereszkedésünk alján jobbra kanyarodunk az R755-re, és folytatjuk utunkat dél felé Roundwood és Laragh felé. Elkezdünk mászni és áthaladni a Nagy Cukorsüveg oldalain, bár erről az oldalról híres kiemelkedését nagyrészt elrejtik a tőlünk balra lévő sövények. A mászás végeztével átkelünk egy rövid fennsíkon, és kettesével beesünk a hosszú, enyhe leereszkedéshez Laragh felé, áthaladva a Roundwoodon és a bal oldalunkon található Coach House kocsmán, ahová 50 km múlva térünk vissza ebédelni.. Lehetőség arra, hogy kipörgessük a lábunkat, ami kellemes felüdülést jelent az éles rajt után. Még mindig Paul mellett vagyok, de hallom, ahogy Raul mexikói/ír lilje mesél Dannek a mexikói rendőri életéről, és arról, hogyan döntött úgy, hogy Dublinba költözik ennek veszélyei miatt. otthoni foglalkozás.
Belépünk Laragh-ba, és megállunk, hogy újra csoportosuljunk a Glendalough Fayre kávézó előtt, de úgy döntünk, hogy tovább folytatjuk, ahelyett, hogy megiszunk egy újabb kávét. A legtöbb látogató erre a területre azért jön ide, hogy meglátogassa magát Glendalough-t (a két tó glenjét), és megtekintse Írország egyik legfontosabb turisztikai látványosságát – egy kolostori települést, amely St Kevin, egy állatbarát aszkéta remete lakhelye volt
i.sz. 500 körül született, és fontos alakja Írország keresztény örökségének. Sok mese szól Szent Kevinről, a leghíresebb talán az, hogy amikor egy feketerigó a két tó egyikében álló kinyújtott tenyerébe szállt, teljesen mozdulatlan maradt heteken át, amíg a madár fészket rakott. a tojásait és kirepítik a fiókákat. Csak amikor a fészek újra üres volt, mozdult meg.
1996-ban Seamus Heaney költő verset írt róla „Szent Kevin és a feketerigó” címmel. Egy másik kevésbé romantikus történet Szent Kevinről, hogy jámborsága védelmében egyszer vízbe fojtott egy nőt, aki megpróbálta elcsábítani, szintén a Glen egyik tavában.„Michelle Obama és lányai meglátogatták Glendalough-t, amikor 2013-ban az írországi elnöki látogatáson voltak” – mondja Raul. „Aznap kint lovagoltam itt, és elég sok időbe telt, mire a biztonsági konvoj áthaladt. De nem valószínű, hogy mostantól nagy forgalmat fogunk látni.’
Fel és náluk
A Laraghból kivezető útvonalunk a Wicklow-hegység Nemzeti Park szívébe visz a csendes Old Military Roadon – az 1798-as lázadás nyomán épült, hogy segítsen a brit hadseregnek leverni a hegyekben rejtőzködő lázadókat. Itt egyetlen út sem marad sokáig sík, és hamarosan újabb emelkedőn vagyunk túl. Ahogy a völgy fáitól eltakarítjuk, az aszf alt kiterjedt látványa tárul elénk egy hosszú, enyhe balról jobbra ívelő ívben, ahogy a jobb oldali dombold alt követi. Eközben a Glenmacnass-vízesés felfedi magát balra, 80 métert zuhanva egy széles, sekély zuhatagban a Wicklow-hegység alapkőzetét alkotó simított gránit felett. A vízesés mellett a mászás folytatódik. Most tőlünk balra egy erdeifenyő ültetvény sötétzöldje látható, amely aztán átadja helyét annak a fajta kiterjedt lápvidéknek, amely a következő 30 km-en keresztül fogja jellemezni a környéket, ahol gyönyörködni fogunk. Elhaladunk a Carrigshouk csúcs alatt balra (572 m), és áthaladunk egy másik erdeifenyő ültetvényen, miközben az elhagyatott egyvágányú út lustán kanyarog előre, most már enyhébb mászásban. Aztán még néhány kilométer megtétele után egy gyönyörű vadonban találjuk magunkat. Az egész, hatalmas, 360°-os panorámában egy fa sem látszik, és talán, mint az összes leglenyűgözőbb táj, ez is az a fajta hely, amely különböző körülmények között éppoly sivár és sejtelmes lehet, mint amilyen szép. Paul megerősíti gondolataimat. „Rengeteg edzésen voltam itt, amikor nulla fok volt, és olyan széllel, amely lefújja a motorját” – mondja.„Hogy őszinte legyek, nem gyakran látja ilyen szépnek, mint ezt.” Ezért köszönetet mondunk szerencsés csillagainknak, és sütkérezünk a végtelen kilátásban, miközben végiggördülünk az úton, amely kiegyenlít, és halvány vonalat húz a lápvidéken, mielőtt eltűnne. egészen a horizonton.
„Olyan, mint valami képeslap” – mondja Dan széles mosollyal. „De van egyfajta brutalitás a táj formájában – mintha vad szelek pusztítottak volna, amelyek megtépték a tőzeges talajt, és lehántották a fákat a dombtetőkről.” Szépen fogalmazva. A négyes Sally Gap felé tartunk. - útkereszteződés a Nemzeti Park legmagasabb részének szívében. Legbelül kíváncsi vagyok, ki az, vagy ki volt Sally, de kiderült, hogy a név valószínűleg az eredeti ír névből, a Bhearna Bhealach Sailearnáinból ered, amely állítólag úgy fordítja csattanósan: „Út a résen át, ahol a fűzfák vannak”, a Sally résszel. egyszerűen a Sailearnáin rövid angolosított változata. Sally Gap-től szinte tökéletes nagy sebességű ereszkedő terület, csak enyhe kanyarokkal és kellő lejtővel, hogy hiábavaló legyen a pedálozás, de nem annyira meredeken, hogy féket kelljen használnunk.10 km-e vagy tovább nem láttunk autót. 2 km izgalmas lejtmenet után, egyre göröngyösebb utakon, újabb erdeifenyő mellett zuhanunk el, majd erősen fékezünk, hogy jobbra lendüljünk egy kőhídon, és egyszerre pattanunk ki a nyeregből egy ütős mászásért, amely egy újabb látványos kilátóponthoz vezet.
A krém a tetején
Lough Tay – vagy „Guinness-tó” – a Djouce és a Luggala-hegység között terül el (Luggala helyi nevén „Fancy hegy”). A víz olyan sötétbarna árnyalatú, hogy a földet birtokló Guinness család fehér homokot importált Olaszországból, hogy krémes fejet hozzon létre a tavon. A tetszetős nevű Cloghoge folyó táplálja, majd a Lough Dan-ba torkollik, amit a távolban csillogóan látunk tőlünk jobbra. Az út meredeken emelkedik, alattunk a Lough Tay, és az alacsony szárazkőfal zavartalan nézelődést tesz lehetővé. Az egyetlen zavaró tényező az emelkedőn, hogy a klasszikus autók egymás után ereszkednek le a dombról, miközben mi felfelé kínlódunk, és reméljük, hogy az ősi fékeik működnek, és a vezetők figyelmét nem vonja el túlságosan a keskeny útról nyíló látvány. Aligha hibáztathatnánk őket, ha így lenne. A Luggala birtok nagy része, amelyen áthaladunk, a Guinness család tulajdona, amely híres a sörfőző birodalomról (lásd a panelt, jobbra). A birtokot a Braveheart és az Excalibur forgatása során használták, és a kiterjedt és durva viselkedése miatt könnyen belátható, hogy miért. Az 1974-es sci-fi klasszikusban, a Zarzozban is szerepelt, amelyben Sean Connery a Bond utáni második szerepében szerepelt. (Én sem hallottam róla).
A hegymászás csúcsa felé lihegve vetünk egy utolsó pillantást a Guinness-tóra, mielőtt 4 km-es ereszkedést kezdenénk az R755-höz. Egy jobb kanyar, és 5 km-rel később ismét Roundwoodba érkezünk, hogy megkésve ebédeljünk a Coach House-ban. Teli gyomorral és lelkesedéssel, felpezsdítve a tudattól, hogy a Wicklow-hegységet a legjobb formájukban láttuk, megindulunk észak felé. kiindulópont, a Nagy Cukorsüveg felé biccentve, ezúttal jobb oldalunkon, ahogy elhaladunk. Az Enniskerrybe vezető utolsó emelkedőkön Paul ma először elenged, és zavarba ejtő sebességgel eltűnik a távolban, ahogy Dan, Raul és én kezdjük érezni a kihívásokkal teli Wicklow-topológia kumulatív hatásait. Enniskerry hemzseg a klasszikus autóktól, ahogy visszatérünk a faluba, és elmegyünk a kidolgozott bajuszú tweed népek mellett, vissza Poppies-ba, felpakoljuk az autót, és rövid ugrást teszünk a hegyekből dublini szállodánkba, ahol természetesen néhány korsó Guinness vár. Nem ugyanaz az íze a szárazföldön, tudod…
Szállás
A dublini Royal Marine Hotelben (royalmarine.ie) szálltunk meg, amely a kikötőre néz, és rövid távolságra van Dublin számos vendéglátóhelyétől.
Köszönöm
Igaz, amit az ír vendégszeretetről mondanak. Mindenki, akivel találkoztunk, rendkívül barátságos és befogadó volt. Külön köszönet Paul O'Riellynek és Raul Creniernek a Harry's Bikes-től, hogy körbevezettek minket az útvonalon, és Frank Moore-nak, hogy vezette Richie-t, a fotóst. Failte Irelandnek, a Nemzeti Idegenforgalmi Fejlesztési Hatóságnak és a Tourism Irelandnek (ireland.com), valamint Ikenna Lewis-Millernek, Olivia Dicknek és Abby Kiddnek a szervezésben nyújtott segítségükért.
