A svájci Alpok mélyén a Cyclist csatlakozik egy valószínűtlen lovastársához, hogy felfedezzen egy olyan mászást, amelyről kevés kerékpáros hallott
Zamboni Andrea éppen most jelent meg a kora reggeli fény ködében. Türelmesen ül a biciklijén az út szélén, egyik lába be van csípve, a másik pedig egy száraz kőfalon nyugszik. Mint valami állandó tájkép, alig mozdul, szeme az előtte álló csúcsra szegeződött.
Attól tartok, hogy már órák óta ott ül.
Andrea találkozást kért hajnalban Prato-Sornicóban, egy faluban, amely felfelé halad a Lago del Naret felé, amely a mai végső célunk.
Ez azzal járt, hogy egyedül indultam el 5.30-kor Bignasco faluból, körülbelül 10 km-rel lejjebb a hegymászón, és a sötétben és a hideg levegőn keresztül pöfékeltem, hogy napkelte előtt ideérjek.
Ahogy megérkezem, a nap még nem sütött minket, de meleg fényt vet a tőlünk jobbra lévő hegyláncra.
Andrea megígérte, hogy megéri a korai kezdést.
Hadd mutassam be Andreát. Bármilyen mércével mérve elfogl alt ember – gyógyszerész, lelkes triatlonista és nappal nagyon gyors kerékpáros, és egy különösen szokatlan második élet megszállója: „Assos Man”.
Több mint egy évtizede váltotta ki kíváncsiságát és csodálatát amiatt, hogy szinte természetellenesen merev pózokat tud felmutatni, miközben Assos kerékpáros ruházatot modellezett katalógusokban és webhelyeken szerte a világon.
Tegnap találkoztunk először egy sportágban a Dolomitokban, és ő ragaszkodott hozzá, hogy mutassa meg nekem az Alpok egy részét, amelyet a kerékpárosok kevéssé ismertek, de Európa egyik legszebb emelkedőjével.
‘Innen 14 km van feljebb, majd 3 km lapos. Aztán körülbelül 10 km – mondja Andrea.
Ideges fenntartással hozzáteszi: „Az utolsó 10 km nagyon meredek, mint a Mortirolo.”
Ezek a szavak belém hasítottak. Túlságosan is ismerem a Mortirolo vad meredekségeit, és a quadjaim aggódva megrándulnak a nevének hallatán.
„De gyönyörű” – biztosít Andrea.
Felfedetlen utak
Valójában nem kíséreljük meg a Lago del Naret teljes megmászását. Ahhoz, hogy ezt állítsuk, Locarno városából kellett volna indulnunk, amely a Lago Maggiore partján található, egy hatalmas tó partján, amely a svájci/olasz határon, a Comói-tó hírességek szórakozóhelye közelében található.
Locarno kevesebb, mint 200 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik, és a mászás több mint 60 km-t vesz igénybe, hogy feljusson a 2300 méteres Lago del Naret-ig.
Bignascóban, ahonnan indultam, a lejtő megemelkedik, és kezd hasonlítani az Alpok klasszikus emelkedőire.
Bignascótól a csúcsig még 33 km a hegymászás, szóval nem érzem úgy, hogy túl sokat cs altam volna azzal, hogy kihagytam a mászás első részét.
Ahogy elhaladunk Lavizzara falu mellett, nem tehetek róla, hogy van valami szürreális ebben az utazásban.
Talán a kerékpáros kibertér ikonjával való lovaglás, vagy a rendkívül kora hajnali óra, de valójában azt gondolom, hogy maga Svájc egy kicsit furcsa.
Minden fasor, minden hegy, minden templom, minden ház annyira svájci, hogy úgy érzem, mintafaluba szállítottak, egy képzeletbeli Svájc diorámájába.
Majdnem azt várom, hogy egy jódell banda kipattanjon az egyik ilyen ősi kőpajtából, lórosszal és alfákkal kiegészítve.
Azt hiszem, ezen a helyen nem túl nagy az átmenő forgalom, mivel a völgybe felfelé vezető út sehova nem vezet, kivéve a hegy tetején lévő tócsoportot.
Csak az 1950-es években burkolták, kizárólag a tavak több gátjának kiszolgálására.
„A nagyapám a gáton dolgozott” – mondja Andrea, és kizökkent az álmodozásból. ‘A családjával költözött ide, amikor apám hét éves volt.’
Mivel az utat nemrégiben építették, ezekről a lejtőkről hiányzik a nagy francia és olasz hegymászók története.
Egyetlen híres verseny sem megy fel a Lago del Naret-ig. Egyetlen kerékpáros nagyság sem kovácsolta legendáját a lejtőin.
„Vannak itt emberek, akik azt mondják, hogy ez a vidék unalmas” – mondja Andrea, bár nehezen értek egyet, hiszen körülöttünk vannak hófödte hegyek és szép falvak.
„Itt egy Giro d’Italia szakaszt kellene teljesíteniük” – teszi hozzá. Bár kár, hogy nem tették meg, furcsán kiváltságosnak érzem magam, hogy olyan terepen haladhatok, ahová a kerékpáros tömegek ritkán látogatnak el.
Közvetlenül a Lavizzara után elértük a visszakapcsolások csoportját. A gradiens tartós 10%, a gyötrelmes ütésekkel akár 15%.
Andrea azonban nem veszi észre. Olyan könnyedséggel és kecsességgel mászik, mint egy héliumballon.
Egy elnézőbb lejtőn haladunk át a lenti völgy felett függő útszakaszon.
Mivel a nap most a hegyek felett ül, a kora reggeli harmat és köd szinte amazóniai megjelenést kölcsönöz az alatta lévő völgynek, amelyet a helyi madarak szúrós kiáltása erősít.
Ez egy rövid enyhülést hoz magával a lejtőn, és megragadom az alkalmat, hogy megkérdezzem Andreát a kerékpározási képességeiről.
Andrea a 20. helyen végzett a tegnapi Granfondo Campionissimo versenyen, amelyen számos hazai és volt profi olasz versenyző vett részt.
„Olaszországban vannak emberek, akik csak azért edznek, hogy granfondosokat versenyezzenek” – mondja. „Tegnap azt mondták nekem, hogy néhány legjobb versenyző 20 000 eurót keres. Nem tudok lépést tartani velük – dolgozom.”
Andrea gyógyszertárat vezet Locarno közelében, de bocsánatot nyerhet, ha azt gondolná, hogy ő is főállású sportoló. Egy ideig majdnem az volt.
A legjobb junior volt, a svájci válogatottban versenyzett. Ehelyett úgy döntött, hogy a kerékpározástól távoli karriert folytat, bár talált elég szabadidőt ahhoz, hogy világbajnok Ironman triatlonista legyen.
„Így kerültem először kapcsolatba az Assos-szal – Ironman szponzort kerestem” – mondja Andrea.
„Nem érdekelte őket a szponzorálás, de modellt akartak.”
Így lett az Ironman Andrea Assos Man. Ez azonban csak egy kis része az életének, mivel szinte minden idejét gyógyszertár vezetésével és a helyi granfondok képzésével tölti.
A beszélgetésünk hirtelen megszakad, ahogy Andrea előre mutat. Fusio városa kiemelkedik a domboldalból, úgy néz ki, mint egy ősi erőd.
A Grand Budapest Hotel című film jut róla eszembe, színes faházszerű házakkal, gótikus tornyokkal és tornyokkal keverve.
A falunak mindössze 45 lakosa van, és ez a demográfiai helyzet pontosan 0%-ot változott az elmúlt 20 évben.
Az ereszkedésnél egy kávémegállónak szánjuk, főleg azért, mert alig van más civilizáció jele az emelkedőn.
Egy meredek rámpán indulunk ki Fusioból, amely egy sziklás alagútba kanyarodik, majd elérünk egy örvendetes sekély szakaszt, mielőtt az út 20% közelébe emelkedik.
Több mint egy óra és közel 1000 méter mászás már az övünk alatt van, így a meredek lejtő vad csapást mér a tüdőmre és a lábamra.
Minél magasabbra megyünk, annál jobban kanyarodik az út. Kezd hasonlítani a bevált eposzokra, mint például a Stelvio- vagy Gavia-hágókra, csak halkabbak és érintetlenebbek.
Előre megkönnyebbülést tapasztalhatok – a Lago del Sambuco víztározójában.
Egy kép a Sambucóról
A Lago del Sambuco az első víztározó a mászásunkon. 1956-ban épült az úttal együtt, amelyen járunk. A víz magas és tükörsima, így tökéletesen tükrözi a szemközti hegyold alt.
Ennél is fontosabb, hogy egy boldog 3 km-es sík utat kínál a hosszában.
Megállunk, hogy gyönyörködjünk a kilátásban. A reggeli köd utolsó része is eloszlott, és ez egy tökéletes nap. Enyhén meg vagyok döbbenve, és úgy tűnik, Andrea is beleéli magát a pillanatba, ahogy látom, ahogy egy rózsaszín echinacea virágot szed le az út széléről.
Tudom, hogy ez nem egy privát költői pillanat, de amikor másodpercekkel később az ujjai között simogatja, és mélyen beszívja.
„Jó a VO2-nek” – mondja nekem.
Megyünk tovább, és hamarosan az út ismét meredek ösvényen halad felfelé a hegyoldalon, mint egy sziklamászó. Az egyetlen jutalom az, ha visszapillant a tározóra, amely hirtelen úgy tűnik, nagyon messze van.
Eszeveszett zihálok, ahogy minden kanyarban kanyarodunk, Andrea pedig csak pörgeti a lábát, komoly erőfeszítés jelei nélkül. De ezek közül semmi sem új neki.
„Amikor 12 éves voltam, családként jöttünk ide, és apámmal felmentünk a csúcsra” – mondja. „Az évek során sok időt töltöttem itt mászással. Akkor még csak 42/23-as áttételem volt.’
Hirtelen inkább bűntudatom van, amiért annyit küzdök a kompakt lánckészletemmel. De a fájdalmam hamarosan fokozódik.
„A legmeredekebb rész még hátravan” – figyelmeztet Andrea. Egy lapos síkságra jutunk a völgyben, előttünk egy alacsony híd vezet a folyón. Felgurulunk hozzá, de a híd két oldalán egy sorompó akadályozza az utat.
„Hmm, azt hittem, ez megtörténhet” – mondja nyugodtan Andrea. Az út le van zárva előttünk.
„Nem számít, fel kell jutnunk a csúcsra” – mondja, és körbeveti magát a sorompón, miközben a híd szélén lóg. Én is így teszek, miközben egy nagy kecskecsorda figyel minket cselszövéssel.
A tavak földje
Csak további 4,8 km van a csúcsig, de az átlag 11%, és olyan, mint egy másik világ. A hőmérséklet csökken, ahogy közeledünk a 2000 m-hez, és foltokban hó borítja az utat.
Az út keskeny, durva és részenként törött, és sok-sok kecske van.
Emelkedünk egy sor hajtűn keresztül, mindegyik vadabb, mint az előző. Két óra telt el azóta, hogy elmentünk, és az energiakészleteim fogyóban vannak, de ezen a lejtőn nincs visszatartás.
Hosszú, 20%-ot meghaladó szakaszoknak tesz ki bennünket, amilyennek a lejtése miatt bizonytalanul egyensúlyozok az első és a hátsó kerék között, miközben küzdök a tapadásért.
Lenyűgöző, de elkeserítő, és kezdek kétségbeesni, hogy elérem-e a csúcsot.
Úgy tűnik, még Andrea is érzi az erőfeszítést. Az arckifejezés kezdett kifogyni az arcából, és kezd hasonlítani egy viaszos tisztelgésre a saját modellkarrierje előtt.
Az első tó, a Lago di Sassolo látványa nem csak lenyűgöző vizuális pompája miatt inspiráló, hanem azért is, mert a sík talajon egy rövid szakaszon is felüdülést nyújt.
Végre leülhetek a nyeregből való kiemelkedésből, amely 3 km-e kezdődött.
Megyünk tovább, az út ismét meredek lesz. Miközben küzdök, hogy megtaláljam a ritmust, tanácsot kérek Andreától. „Kadencia?” – válaszolja: „Contador számára talán a ritmus miatt aggódik. Ezen nem ütöd meg a ritmust.’
Megkerüljük a következő kanyart, egyik oldalról a másikra csavargatjuk a kerékpárjainkat, és csak egy hótorlaszt találunk, de Andrea egyszerűen lecsatolja, átdobja a biciklijét az egyik vállára, és taposni kezd a sűrű havon.
Követem, óvatosan csúszkálok a csúszós felületen sima talpú cipőmben.
„Közel vagyunk” – ígéri Andrea, ha egyszer újra motorozni fogunk, valószínűleg úgy érzi, hogy kezdek szenvedni.
Ahogy átmászunk a Lago Superiore feletti sziklás lejtőkön, az út horizontja előtt már csak az ég van mögötte. Imádkozom, hogy ez jó jel.
Egy földcsuszamlás hozott le
Átborulunk a címer felett, és egy szürke fal hasítja ketté a hegygerinceket előttünk. Legnagyobb megkönnyebbülésemre elértük a Lago del Naret gátját, csak van egy kis probléma.
Földcsuszamlás zárja el a csúcsra vezető utat.
Ragaszkodok ahhoz, hogy a csúcsra vezető végső út járhatatlan, és kijelentem, hogy elértük legmagasabb pontunkat, de Andreának más ötletei vannak.
‘Nem, nem – mondja –, meg fogjuk mászni.’
Egyenesen fellovagol a földcsuszamlásig, mielőtt leveszi cipőjét, és körbevágja a széleit, biciklivel a kezében.
Követnem kellene, de veszélyesnek tűnik, és nem gondolok arra, hogy remegő quadjaim és karbontalpaim kibírják a sziklás felszínt.
Inkább legurulok a tóhoz, és messziről nézem, ahogy Andrea kerékpárjával a vállán lépked a domboldalon.
Csak egy seprő hajtű választja el Andreát a tetejétől. Ki tudom venni az alakját, ahogy körbefut, hogy eltűnjön a gát falán túl.
Csak távolabb van a Cristallina kunyhó, amely a hegycsúcson található, amely a Maggia folyó forrása, amely egészen a völgyben visszafolyik a Maggiore-tóig.
Amikor Andrea visszatér egyéni kirándulásáról, elkezdjük az ereszkedést visszafelé a meredek utakon, amelyeken az imént megmásztunk. Nagyon technikai és idegesítő.
A talaj egyenetlen és repedezett, az emelkedők erősek, és a kecskék folyamatosan vándorolnak az utunkba.
Kilométerről kilométerre húzom a féket, és kezdek aggódni, hogy a keréktárcsaim annyira felforrósodnak, hogy kifújom az abroncsot.
Az egyik sarkon találkozom a csorda alfa-kecskéjének bámulásával. Lenyűgöző kürtjei vannak, és imádkozom, hogy ne támadjon rám.
Szerencsére hosszú, agresszív pillantást vet rám, de nincs kedve veszekedni, így biztos átjárást biztosít nekem.
Miután visszamászunk a híd sorompóin, Andrea bepattan, és elkezdi az ereszkedés mesterkurzusát. Minél lejjebb megyünk, annál simábbá és szélesebbé válik az út, és nyílt kilátás nyílik az előttünk álló kanyarokra.
Minden kanyarban végigjárom a teljes versenyvonalat, és gyönyörködöm a sebességben, ahogy nő az önbizalmam. Kíváncsi vagyok, Andrea visszatartja-e az én érdekemben, miközben előrevágja a sort, de én még mindig azon vagyok, hogy lépést tudjak tartani.
Amikor visszaérünk Fusioba, megragadjuk az alkalmat, hogy megálljunk kávézni egy étteremben, amely a hegyoldalban, egy hosszú kőlépcső tetején található.
Andrea azonban nem áll meg sokáig. Beszívja az eszpresszóját, és visszarohan az út felé, alig várja, hogy hazaérjen újszülött fiához.
Csak azért áll meg, hogy megrázza a kezemet, és szigorúan megmondja: „Ígérd meg, hogy egy nap megállás nélkül felmássz Locarnóból.” Bólintok, és ezzel lelövik a hegyről, mint egy repülő madár.
Anélkül, hogy Andrea vezetne az élen, nyugodtabban közelíthetem meg a hátralévő ereszkedést. Lavizzara városa felett valóságos hajtűpornót nézek le, ahogy a sarkok labirintusa nyúlik ki alattam.
Felfelé menet megfélemlítő látvány volt, most már nyálas. Az ereszkedés teljesen más útnak tűnik.
A visszaút nem tart sokáig. A völgy a Locarnóba vezető széles útra nyílik. A Maggio karcsú hegyi patakja fokozatosan tomboló folyóvá változik, én pedig végigmegyek rajta, miközben az út egy félreeső kanyargós ösvényből egy nagyobb főúttá változik.
Most nyüzsgő, de a nap még mindig süt, és a hegyre néző kilátás mindvégig velem marad.
Amikor Locarnóba érek, jachtok kikötője és a régi svájci gazdagság bizsergése fogad. Meleg szellő fúj a tóról, és mindent megteszek, hogy ne essek össze a helyszínen.
A Lago del Naret megmászása nehéz, de hűséges maradok Andreának tett ígéretemhez: újra visszatérek, hogy megmásszam.
