Verdon Gorge: Európa Grand Canyon
Még egy nagyszerű lovaglóhelyekkel megáldott országban is a francia Verdon Gorge igazán látványos helyszínként tűnik fel
- Bevezetés
- A Stelvio-hágó: a világ leglenyűgözőbb útmászója
- Rhodes Colossus: Big Ride Rhodes
- A világ legjobb útján: Románia Transzfogarasi hágója
- A Grossglockner: Ausztria alpesi óriása
- A szörnyeteg megölése: Sveti Jure nagy utazás
- Pale Riders: Big Ride Pale di San Martino
- A tökéletesség hajszolása: Sa Calobra Big Ride
- Tour de Brexit: Nagy körút az ír határokon
- A Giro legendái: Gavia Big Ride
- Big Ride: Col de l'Iseran
- Norvégia nagy körút: Fjordok, vízesések, tesztelő hegymászók és páratlan kilátások
- Csúcstalálkozók és visszaváltások: Nagy utazás Torinoni
- A Colle del Nivolet-en, a Giro d'Italia új hegyén lovagolni
- Nagy utazás: Gran Sasso lejtőin
- Big Ride: a levegőbe a Pico del Veletán
- Big Ride: Napsütés és magány Szardínia üres szigetén
- Big Ride: Ausztria
- Big Ride: La Gomera
- Big Ride: Colle delle Finestre, Olaszország
- Cap de Formentor: Mallorca legszebb útja
- Big Ride: Mount Teide, Tenerife
- Verdon Gorge: Európa Grand Canyon
- A hónap Komoot Ride No.3: Angliru
- Roubaix Big Ride: Szél és eső a pavé elleni harcért
Megfelelően kezdődik a nap. Nyakunkat megfeszítve és felfelé nézve átlátszó mészkőfalat kapunk, amely tiszta kék égig emelkedik. A tetején, közvetlenül a szélén található egy magányos templom, a Chapelle Notre Dame, amely feltehetően az évek során szakértő helyi hegymászók elhivatott gyülekezetét nevelte, és a plébános folyamatosan elfogl alta azokat, akik nem élik túl a mászást.
Az impozáns monolitot a helyénvalóan The Roc-nak hívják, és méreteiben és szépségében valóban megalázó. Ma sok időt töltünk azzal, hogy teszteljük nyakunk artikulációját, felfelé, lefelé és körülöttünk nézünk, hogy megcsodálhassuk a Provence szívében található Verdon-szurdok látványát. Ha ez a geológiai pompás jelenség az Egyesült Királyságban lenne jelen, az a Brit-szigetek csodája lenne, és az ország turisztikai brosúráinak címlapján szerepelne, de mivel Franciaországban van – egy olyan országban, ahol epikus méretű tájak gazdagok – az emberek nem hallottak a Verdon-szurdokról. Ez egy olyan hely, amelyet nem szabad kihagyni, és amelyet egyetlen versenyző sem fog elfelejteni, sem vizuálisan, sem fizikailag.
A zöld patak
A Castellane főterén vagyunk, egy álmos faluban, amely a mai kaland kezdetét jelzi. Reggel 8.35 van, a levegő csípős és hívogató, és 134 km kihívásokkal teli lovaglás vár ránk, de lovastársammal, Justinnal úgy döntünk, van időnk még egy kicsit gyönyörködni a The Rocban, és meginni egy kávét és croissant-t. ki.
Két eszpresszó, két croissant és egy nagyon ésszerű 5 euró később, készen állunk a kezdésre. Kiérünk a D952-re, és a korai kilométerek egy enyhe lejtőn száguldanak, ami lehetővé teszi, hogy úgy melegítsük fel quadjainkat, mintha görgőn ülnénk. Könnyedén csevegünk, miközben nyugat felé haladunk, és Justin mesél a cégéről, a nizzai Azur Cycle Toursról, amelyen keresztül személyre szabott kerékpártúrákat szervez ebben a régióban, valamint az Alpokban és a Pireneusokban.
Provence kedves velünk, és bár reggel kellően hűvös a karmelegítők számára, nincs szükség további extra rétegekre. Az egyik oldalon, szinte észrevétlenül, a zöld vizeiről elnevezett Verdon folyó, amely a szurdok felé kalauzol minket, amelyet az elmúlt néhány millió év során kihasított.
A Verdon-szurdok egy hatalmas, 25 km-es szakadék, amely a buja Provence-i tájba van bevésve. Ez Európa legmélyebb szurdoka, melynek falai helyenként 700 méterig emelkednek függőlegesen a tövéből. Európa Grand Canyonjaként ismert, a szabadtéri sportok mekkája, beleértve a sziklamászást (nem meglepő módon), a bungee jumpingot, a kajakozást, a túrázást, a vadvízi evezést és a vízibiciklizést. De azért vagyunk itt, hogy meglássuk, hogyan formálódik a kerékpározáshoz, és Justin egy útvonalat tervezett a déli perem körül Moustiers-Sainte-Marie városa felé, majd az északi szélén visszatérve a látványos Crete Roadon indul.
12 km enyhe bemelegítés után balra fordulunk, először átkelünk a Verdonon, és megkezdjük első mászásunkat Trigance városa felé. A tőlünk jobbra lévő dombon található a Chateau de Trigance, egy kicsi, de tökéletes formájú kastély, amelyet szállodává alakítottak át – ahol szerencsénk szerint ma este is megszállunk. Aztán hívogatóan megnyílik a táj, és találkozunk a nap első hajtűjével, felkanyarodva a domboldalon, tiszta kék éggel előttünk.
Még mindig nyoma sincs a szurdoknak, és kissé türelmetlen vagyok a fő eseményt illetően, mint egy gyerek, aki egy vidámpark felé tart, és folyamatosan fürkészi a horizontot, hátha megpillantja az előttünk álló szórakozást. Feltűnik bennem, hogy valójában nem fogom látni a szurdok közeledését, és nem tehetem meg, hogy megkérdezzem Justint: „Már majdnem ott vagyunk?”
„Igen, már nincs messze” – mondja mosolyogva. Így hát megnyugszom, és élvezem az utat, ahogy felgyorsulunk egy tökéletes felületű lejtőn, aminek következtében a következő 7 km-en 300 métert veszítünk. Gyorsan balra fordulunk, és érzem, hogy a szurdok a tőlünk jobbra van, bár még nem látjuk, részben azért, mert egy föld- és sziklapart mögött van, részben pedig azért, mert több mint 60 km/h-val haladunk, így a városnézés csak néhány pillanatig kell várni. De nem sokáig.
A völgy túloldalán, a távolban tökéletesen vízszintes sziklarétegek vannak, zöld növényzettel, felette makulátlan kék égbolttal. Nem tudom felfogni ennek mértékét, és alig várom, hogy megálljak egy megfelelő pillantásért. Aztán, mintha ezer turista kívánságára válaszolna előttünk, bal oldalunkon megjelenik a Le Relais des Balcons kávézó nyüzsgő parkolóval és tucatnyi kamerával megrakott turistával. A sofőrök, motorosok, néhány kerékpáros és túrázó minden irányban az út túloldalán rohangálnak, és mindenkit lenyűgöz az előttük álló jelenet.
Elindulunk a szurdok szélén lévő kilátóhoz. Justin nem rajong a magasságért, és óvatosan fogadja a látványt, a stoplis instabilitása plusz izgalmat ad a több száz méterrel a folyó feletti helyzetünkhöz. Egy órája a Verdon hullámzó áramlatai mellett lovagoltunk. Most jóval felette járunk, és először látjuk megfelelően üveges akvamarin pompáját.
A víz nem tiszta, szinte tejszerű megjelenésű, a zöldességet pedig a fényspektrum zöld-kék részét tükröző lebegő ásványi részecskék teszik lehetővé. Enigmatikus árnyalatának titokzatos varázsa, hogy egy kultusz alakult ki a vocontii törzsben, amely 2000 évvel ezelőtt uralkodott a területen, és láthatóan imádta a zöld vizeket. A mágikus gondolkodás korában könnyű megérteni, hogy egy ilyen látvány miért ösztönöz tiszteletet.
A második kereszteződés
A hidak gyakran adnak írásjeleket az utazásokhoz, és határozottan ez a helyzet azokkal, amelyeken ezen az úton haladunk át. Alig egy-két perccel a kilátónk elhagyása után a látványos Pont de l'Artubyhoz érünk.1940-ben épült, és egyetlen 107 méteres boltívből áll, 140 méteres eséssel a folyóba. Ez egy másik nézet, amely arra kényszeríti a turistákat (és minket is), hogy szédítő pillantást vessünk az oldalra. A mai nap kivételével a híd mindkét végén egyenruhás katonaság és rendőrség tartózkodik, akik továbbviszik a városnézőket, és megtisztítják a híd fedelét. Nem azt állítják, hogy „nincs itt semmi látnivaló”, hogy megadják nekik a járandóságukat, de valami azt súgja, hogy ne tegyünk fel túl sok kérdést. Ez Európa legmagasabb hídja, ahonnan bungee jumpingot szerveznek, és a szurdok alján zajló hi-viz arra utal, hogy valami szerencsétlen történhetett. Úgy döntünk, hogy további vizsgálat nélkül továbblépünk.
Folytatjuk az út szívét, és ahogy elkezdünk mászni, gyorsan eszünkbe jut, hogy ez nem egy könnyed városnézés. Komoly nap áll még előttünk. A hatalmas mészkő-panoráma pompás eróziója jól látható a szurdok déli peremén lévő átjárónkból. A szemközti szédületes falakon a sziklán lévő hatalmas repedések azt a látszatot keltik, mintha a kő elolvadt volna, ami bizonyos értelemben meg is történt, hiszen a mészkővel reakcióba lépő, természetesen savas eső kémiai eróziója okozta, barlangokat és barlangokat vésve ki. üregek az évezredek során.
Még azt is gondolják, hogy ez a folyamat hozhatta létre magát a szurdokot. A geológusok úgy vélik, hogy a folyó egykor egy földalatti barlangban folyt át, amelynek teteje erodálódott, és végül a lenti folyóba zuhant. Az ilyen geológiai drámákról szóló gondolatok örvendetesen elvonják a figyelmet a felfelé húzásról és az egyre hiábavalóbb próbálkozásaimról, hogy lépést tartsak a whippet-fitness Justinnal, akinek az Azur Tours-szal való kalauzolása egészen addig a pontig finomhangolta, hogy állandóan fél kerékpárhosszal előrébb jár. tőlem.
A délelőtt legmagasabb pontját érjük el, amikor a D71 1170 méter magasra emelkedik, és a nap melegének közeledtével örömmel látjuk a jobb oldalon egy sikátort, amely újabb ürügyet ad arra, hogy megálljunk és megcsodáljuk a kilátás a bejáratra
a szurdokba. „Ha két torony lenne, az úgy nézne ki, mint a Gyűrűk Ura jelenet” – mondja Justin.
Most elkezdünk ereszkedni, és jobbra egy alacsony fal választ el minket a végtelen tájtól. A Verdon folyó kanyargott a függőleges sziklák közül, amelyek még felfelé szegélyezik, és most világos türkizkék szalag kígyózik az alattunk lévő zöld völgyben. A sziklás képződmények a láthatáron göcsörtösek és simák, mint egy hatalmas, kopott fogsor az alvó ogre állkapcsában. Most gyorsan utazunk, és szinte azt kívánom, bárcsak másznánk, hogy több idő legyen a jelenetre. Majdnem. Mert az ereszkedés olyan szórakoztató, mint a panoráma, sima, technikás és nagy sebességű kanyarokkal és egyenesekkel, amelyek a szurdok torkolata felé terelnek bennünket.
Jelenítse meg az egészet előtte
Most a Col d'Illoire lejtőjén járunk, és nevetségesen gyönyörű. Az út progresszív lefelé ívelő pályája a szurdok körvonalain át egy körkörös útvonalat ír le, amely előre-hátra pötyög önmagán. Előttünk egy hatalmas zuhanáson át tökéletes jobbról-balra vonalat ír le a hegyen, és hirtelen csak 20 másodperccel később már azon az úton vagyunk, és balra nézünk vissza oda, ahonnan az imént jöttünk. Aztán egy másik hajtű, amely látszólag a világ szélén fordul meg, 180°-ban átlendíti a tájat, és lefelé zuhanunk Aiguines városa felé, ahol hirtelen néhány durva, ideiglenesnek tűnő sebességcsökkentő zökkent ki mámorunkból. leszálló transz.
Aiguines másik oldalán először megpillantjuk a Lac de Sainte Croix-t, amely 12 km hosszúságával Franciaország legnagyobb víztározója. 1974-ben egy vízi gát építésével hozták létre, Les Salles sur Verdon falut pedig víz borította és a tó partján építették újjá. Az idősebb lakók még mindig zavartak, azt mondják, de van bőven zöld energiájuk a vízforralójukhoz.
Gyors ereszkedés a tóhoz a D957-en. Most éhesek vagyunk, de a szurdok látványos bejárata szinte megtorpant a nap harmadik hídján. Tőlünk balra a makulátlanul kék tófelszín, vízibiciklik és kajakok finoman sodródnak a szurdok torkolata felé, amit látunk, ha jobbra fordítjuk a fejünket. Ez egy mesebeli jelenet, tökéletes égszínkék vizekkel szövik át a magasba tornyosuló mészkőfalakat, mint valami Coleridge Kubla kán című verséből: „Ahol Alph a szent folyó futott, barlangokon át, melyek az emberhez mérhetetlenek…”
Érettségi töprengéseimtől megrázott Justin, aki azt mondja, hogy az ebéd 3 km-re van, ezért továbbmegyünk Moustiers-Sainte-Marie-ba, amely Franciaország egyik legszebb falujaként ismert. egy kis mászás tetején és egy újabb kiterjedésű mészkősziklák alatt. Pillanatnyilag azonban a varázsa abban rejlik, hogy rengeteg kalóriatartalmú élelmiszert árul, és a faluba belépve betérünk az első étterembe. Les Magnansnak hívják, és finom ebédet szolgál fel különféle salátákból, steakekből és sültkrumpliból. Mivel az éhség hajlamos, tudjuk értékelni a beállítást, miközben egy eszpresszót kortyolunk, majd egy másik eszpresszót.
Teljesen és koffeinnel készen állunk, hogy megküzdjünk a szurdok másik oldalán, és a napnak ez a fele sokkal nagyobb kihívást jelent majd. A következő 30 km-en hullámzó emelkedőn fogunk haladni, amely 800 méteres magasságnövekedést fog eredményezni, ahogy az északi szélre emelkedünk.
Jobb oldalunkon ismét puszta zuhanásokkal kezdjük a délutáni munkát, állandóan a látványtól inspirálva, és mostanra a forgalomtól is. A legtöbb kerékpáros nagy túrához gondosan olyan útvonalakat készítünk, amelyek a lehető legcsendesebbek, de a szurdok körül csak egy kerületi út vezet, a mai út igazi turistamenedéket jelent, és bár nem a főszezonban vagyunk itt, van egy elég nagy forgalom ezen a szakaszon.
A bosszúság azonban múlékony, mert a táj lenyűgöző. Az út átöleli a tőlünk balra lévő sziklafalat, miközben a föld függőlegesen esik le tőlünk a jobb oldalon. Egy hosszú, 1000 méteres mászás után enyhe ereszkedést élvezünk La Palud-sur-Verdon városa felé, majd jobbra fordulunk, lekanyarodva Joe Le Snacky-nál, amely egy ambiciózus szójáték a Vanessa Paradis dalról és egy kávézó-cum. - szendvicsbár fényes bíbor homlokzattal. Mivel a nap legmelegebb része csak mögöttünk van, egészen biztos vagyok benne, hogy a saját homlokzatom is hasonló árnyalatú. Úgy döntünk, van idő még egy kávéra, mielőtt nekivágnánk ennek az útnak az ellenállásának: La route des Crêtes.
A szakadék széle
Ez egy erre a célra épített turistaút a szurdok legmagasabb oldalain. Egy enyhe ereszkedéssel kezdődik, és hamarosan a szurdok sötét ürességén át egy fennsík elé nézünk, amelyet gazdag zöld tűlevelűek borítanak. A jó kilátóhelyeken vannak fekvés, de mivel nem akarom megtörni a ritmusunkat olyan hamar az utolsó megálló után, megpróbálok átgurulni a laza kavicsos felületen, és kikerülni a fekvés határoló korlátját, miközben a függőleges esésnél átkukucskálok a peremen. Ez nem különösebben kielégítő módja a kilátás megtekintésének, ezért úgy döntünk, hogy a látványt előnyben részesítjük a tekintélyes átlagsebességre való törekvéssel szemben, és megállunk, amikor úgy érezzük, hogy a kilátás megkívánja.
A táj úgy zuhan a szurdokba, mint egy folyó egy hatalmas vízesés fölött, mintha olyan erős lenne a gravitáció az alján, hogy lefelé szívja a sziklát. Hamarosan ismét mászunk, most kelet felé lovagolunk, a nap a hátunkon, a szurdok másik fala pedig sötét kontrasztos árnyékban, baljós előérzetet keltve. Ahogy a verejték csorog a sisakom alól, és szivárog az arcomon, elképzelem, milyen frissítő lenne a szurdok hűs levegője a sötétben több száz méterrel lent.
A szakadék túloldalán láthatjuk az utat a déli peremen, amelyen néhány órával ezelőtt haladtunk. Elhaladunk a Chalet de la Maline mellett, amely egy népszerű kilátóhely és a híres Sentier Martel túraútvonal kiindulópontja a szurdok alján. Ez egy kihívásokkal teli séta (amelyet Patrik fotós és én másnap végzünk), amely több, a sziklán keresztül vezető alagúttal végződik, egy 600 méter hosszú, amelyeket a 20. század elején unattak meg egy kudarcba fulladt vízierőmű létrehozására tett kísérlet részeként. projekt, amely a szurdok hosszában futna.
Utunknak ezen a részén is van néhány alagutak, bár semmi sem közelíti meg ezt a hosszúságot. A délután késői felébe gurulunk, és szerencsére a forgalom az alkalmi autókra csökkent. Végül elérjük a nap legmagasabb pontját, és a jutalmul egy kilátás nyílik a völgybe, ahol néhány griff keselyűt látunk cirkálni a felfelé irányuló áramlásokon. A keselyűket több mint 100 éve nem látták Provence-ban, de 1999-ben egy tucatnyian betelepültek, és mára több mint százan csapnak le a Rougon melletti sziklák körül.
Élvezzük a saját lecsapásunkat a nap leghosszabb ereszkedésén, és újra csatlakozunk a D952-höz az utolsó hazautazásunkhoz. Ahogy teltek a kilométerek ezen az úton, Justin és én is csendben készülődtünk az utolsó szakaszra vissza Castellane-ba, amelyre emlékszünk, hogy ma reggel kellemesen lejtős volt, és így várhatóan az utolsó szakaszban hazafelé gurulunk. elhalványul a fény. De függetlenül attól, hogy a lejtő valójában nem volt olyan erős, mint ahogy ma reggel emlékszünk, vagy talán az a megfoghatatlan lendület hajtja, amely az utazás befejezéséhez közeledik, gyors és kielégítő tempóval térünk vissza kiindulási pontunkhoz.
Fáradtan, de feldobottan ismét a Castellane főterére húzódva óhatatlanul felemelkedik a szemünk, hogy ismét megtekintsük a The Roc fenségét, ahol a templom jelöli a határt föld és ég között. Méltó befejezése a napnak.
Hogyan jutottunk el?
Utazás
A kerékpáros felpattant a London St Pancrasból Nizzába tartó vonatra. Jó volt elkerülni a reptéri zűrzavart, bár a párizsi változáshoz egy metróútra van szükség bringatáskával – tehát nem teljesen problémamentes. A jegyek 120 fonttól indulnak oda-vissza a kerékpártáskával és 40 fonttal. Nizzából két óra autóútra van Castellane. Közvetlen járatok indulnak Nizzába az Egyesült Királyság egész területéről, vagy repüljön közvetlenül Toulonba Londonból vagy Southamptonból, és induljon el a szurdok keleti végétől, Aiguines-ből vagy Moustiers-ből.
Szállás
A terület bőséges, minőségi szállással van megáldva minden pénztárcánál. Két lehetőséget próbáltunk ki, mindkettőt jó helyen és nagyon eltérően. A Hotel and Spa des Gorges du Verdon, amely a La Palud közelében található, modern, tágas és fantasztikus provence-i ételeket kínál. A szobák ára 130 eurótól (£100) személyenként. További információért forduljon a hotel-des-gorges-du-verdon.fr-hez.
Utazásunk után a Chateau de Trigance-ban szálltunk meg. A tornyok, a sáncok, a fegyverek a falon és a baldachinos ágyak olyan érzést keltenek, mintha egy igazi kastélyban szállnál meg, ami vagy. A szobák 140 eurótól (108 GBP) kezdődnek. Ugrás a chateau-de-trigance.fr. oldalra
Köszönöm
Nagy köszönet Justinnak, az Azur Tours-tól (azurcycletours.com), hogy kidolgozott egy látványos útvonalat, és velünk utazott. Szintén köszönet Lewisnak, hogy nagyon vidám támogatást nyújtott az autóból, és hogy körbejárta fotósunkat, Patrikot.
Merci beaucoup Melody Reynaudnak és Bernard Chouialnak a Provence Tourismtól a kiadós logisztikai segítségért és vendéglátásért. És nagy köszönet Andre Caprininek az olaszországi Ventigmiglia SNCF állomásról, hogy megtalálta a kabátomat és az útlevelemet (amit a vonaton hagytam Nizzában).
